Die Geschichte der Ziegelei blickt mittlerweile auf eine lange Tradition zurück, deren Ursprünge bis in die Zeit der Jäger und Sammler vor etwa 100.000 bis vor etwa 50.000 Jahren zurück reicht.
Denn bevor man die zahlreichen Tonvorkommen der Erde entdeckte, nutzte man für den Bau von Zelten, Hütten und Verschlägen zuvor all jene nutzbaren Materialien, welche bei der Jagd und der täglichen Nahrungsmittelaufnahme übrig blieben. So überrascht es wenig, dass Zeltbauten aus Holz, Leder, Lehm und Tierhäuten die wohl ersten menschlichen Bauten bildeten. Zudem entstanden einfachere Bauten aus Erde, Ton, Lehm, Stroh und Mist.

Bereits vor 15.000 müssen die ersten luftgetrockneten Lehmziegel in Mesopotamien existiert haben. Die ältesten, luftgetrockneten Ziegel, die Archäologen bisher aufspüren konnten, lassen sich nämlich bereits auf eine Zeit vor etwa 10-15.000 Jahren zurück datieren! Schon in der antiken Stadt Babylon fand man qualitativ hochwertige Ziegel, allerdings ohne spezifischen Zusammenhang zu bestimmten Gebäuden. Der Turm von Babylon (Turm zu Babel) gilt als eines der bekanntesten Ziegelgebäude der Frühzeit.
Vor etwa 6000-4000 Jahren begann man, ebenfalls in Mesopotamien, Ziegel für die Verwendung als Baustoff zu brennen. Wie diese Form der Verarbeitung im Detail entwickelt wurde, ist heute nicht mehr wirklich überliefert. Wissenschaftler und Historiker gehen allerdings davon aus, dass die Entdeckung der Ziegelbrennerei quasi zufällig, auf Grundlage intensiver Beobachtungen – etwa nach einem Gebäudebrand – ablief.

Bereits vor etwa 3000 wusste man zudem nachweisbar von der Möglichkeit, Ziegeleiwaren durch verschiedene Zuschläge und Brennzeiten in verschiedenen Farbstufen zu produzieren.
Im Anbetracht der Tatsache, dass die große Pyramide von Gizeh „erst“ vor etwa 2500 Jahren aus bearbeiteten Kalksteinen entstanden ist, handelt es sich bei Ziegeln also bereits um einen relativ altbekannten Baustoff.
Erst ab etwa 1800 vor Christus entdeckten die Menschen den Nutzen des Metalls. Mit der Legierung Bronze, einer Mischung aus 90% Kupfer und 10% Zinn, erreichte die Menschheit hinsichtlich der Baustoffverarbeitung schließlich einen weiteren Meilenstein. Es folgte die Bronzezeit, die vorwiegend durch den Blockbau mit behauenen Baumstämmen charakterisiert ist.

Doch die Bedeutung der Ziegeleiwaren sollte dadurch nicht sinken. Beim Bau der chinesischen Mauer – etwa ab 600 vor Christus – wurden ebenfalls Ziegelsteine verwendet.
Zur Zeit des römischen Reiches bildeten Tonwaren und Ziegel bereits elementare Baustoffe. Es existierten verschiedene Ziegelmaße und Formen. Neben rechteckigen Ziegeln, wurden quadratische Ziegelsteine entworfen. Grundsätzlich existierte noch lange kein einheitliches Maß und keine Norm für die Anfertigung. Trotzdem ist die starke Verbreitung des Ziegels im europäischen Raum auch direkt auf die großflächige Ausbreitung des römischen Reiches zurückzuführen. Nachweisbar ist dies vor allem durch die intensive Verwendung personalisierter „Ziegelstempel“, die in den noch ungebrannten Ton eingedrückt wurden.

Erst mit der Intensivierung der Nutzung als Baustoff, stieg schließlich auch das Wissen um die Ziegeleiproduktion und damit auch die Verfahrenstechnik zügig an. Durch die Beobachtung, dass der Ton in den Sommermonaten deutlich schneller abtrocknet, was in der Folge zu Rissen und somit zu Belastungsschwächen führen kann, verlagerte man die Ziegelproduktion zunehmend auf die Frühjahrs- und Herbstmonate. Über die Wintermonate, musste der Ton als Rohstoff unter Frost und Feuchte lagern, um „richtig aufgeschlossen“ zu werden. Zum Teil werden diese Techniken noch bis heute angewendet, um die Rohstoffe zu veredeln.
Später widmete man sich vor allem der Optimierung der Luftzufuhr während des Trocknungsprozesses. Dies hat vor allem den Hintergrund, dass bei der Trocknung von 1000 gebrannten Ziegeln im Durchschnitt etwa 788kg Wasser verdunsten! Es sind daher ausreichende, nicht zu unterschätzende Luftmengen notwendig, um die gewaltigen Mengen an Wasserdampf abzuführen. In Folge dessen entstand mit der Zeit auch eine Vielzahl an speziell ausgelegten Trocknungshallen mit Trockengerüsten für die Trocknung der ungebrannten Rohziegel.
Im Jahr 794 nach Christus folgte der erste Deutsche Erlass zur Verwendung von Dachziegeln, woraufhin auch der erste an nordeuropäisches Klima angepasste Dachziegel nach römischem Vorbild entwickelt wurde.

Doch die Produktion blieb weiterhin sehr energieintensiv. Für eine Tonne Ziegel, mussten mehrere Tonnen Holz, seltener Torf verfeuert werden. Im Irak verwendete man historisch sogar Schilf und Stroh. Pro Arbeiter konnten so etwa 120-140 Ziegel am Tag produziert werden. In verschiedenen Quellen finden sich hinsichtlich des Brennstoffbedarfs spezifische Angaben von etwa 2000-4000 Stück Torf pro 1000 gebrannten Ziegeln – ein enormer Rohstoffaufwand!
Erst mit Aufkommen der Kohle wurde die Holz- und die Torffeuerung im 18. und 19. Jahrhundert schließlich abgelöst. Während man zuvor bei etwa 500-600°C brannte, wurden nun problemlos Temperaturen von etwa 900-1200°C erreicht. Zudem verbilligte sich der Brennstoffeinsatz immens. Im Jahr 1769 folgte die Erfindung der Dampfmaschine durch James Watt. Es folgten zahlreiche dampfbetriebene Maschinen für die Ziegeleiproduktion und die „Thon-Schraube“ von Carl Schlickeysen zum Transport der verformbaren Tonmassen.

In Folge dessen stiegen die Produktionsvolumen stark an und der Ziegel wurde als Baustoff zunehmend zur Massenware. Im frühen 19. Jahrhundert erreichten die Deutschen Ziegeleien die zuvor genannte Tagesleistung mittels der neuen Produktionsverfahren bereits innerhalb von einer Stunde. Bereits ab dem Jahr 1850 erfolgte der Umstieg von der bisherigen Feuerung im Meiler zu offenen Feldbrandöfen und gewölbten Ziegelöfen.
Ein weiterer, großer Durchbruch in der Ziegelgeschichte gelang mit der Erfindung des Ringofens ab dem Jahr 1940, für den vor allem FRIEDRICH, E. HOFFMANN ab dem Jahr 1856 Bekanntheit erlangte. Ein Ringofen ist baulich derartig ausgelegt, dass ein Feuer ringartig durch mit Papierwände voneinander separierte Kammern wandert. Die warme Luft in den Brennkammern wärmt die jeweils nächste Kammer vor, während Zugluft die hinteren Kammern mit dem bereits gebrannten Ziegeln abkühlt und zeitgleich für eine konstante Luftzufuhr in der aktiven Brennkammer sorgt. Die Befeuerung erfolgt zumeist von einer separierten, oberen Etage, während ein großer, zentral gelegener Schornstein den Rauchabzug ermöglicht.

Ein effektives Prinzip, welches sich nicht zuletzt auf Grund der Tatsache schnell verbreitete, dass der Ringofen im Vergleich zu seinen Vorgängermodellen bis zu zwei Drittel des Brennstoffbedarfs einsparen konnte. Im Jahr 1870 existierten in ganz Preußen daher bereits über 300 Ringöfen. Auf die ganze Welt betrachtet, bereits über 600 Ringöfen.
Die Bekanntheit Hoffmanns ist jedoch umstritten, da quasi das gleiche Prinzip bereits 15 Jahre zuvor durch verschiedene Persönlichkeiten in England entwickelt wurde. Es folgte ein intensiver Streit um die Erfindung des Ringofens.
Im Jahr 1850 produzierte man in Deutschland schließlich auch den ersten Portland-Zement aus gebranntem Kalkstein, welcher den Ziegel nicht wesentlich später bis heute zunehmend verdrängen sollte.

Nachdem beim Bau einer Eisenbahnlinie zwischen Zehdenick und Templin im Jahre 1887 äußerst rentable Tonvorkommen erschlossen wurden, begann schließlich auch die Geschichte der Zehdenicker Ziegeleiproduktion. Durch die günstige Lage an der Havel, welche den Transport über sogenannte Finow-Kähne oder Treidelkähne ermöglichte, aber auch durch die hervorragende Tonqualität der Region, entstand um Zehdenick letztlich sogar das größte Ziegeleigebiet Europas. Zum Blütepunkt fasste die Region insgesamt 60 Ringöfen mit einer Jahresproduktion von etwa 625 Millionen Ziegeln und 5000 Mitarbeitern. Der Ausbau zur modernen Dampfmaschinenziegelei erfolgte allerdings erst in den 1920er Jahren durch Georg Schtackebrandt.

Zeitgleich entwickelte Otto Bock das Prinzip des Tunnelofens, welcher erstmals bereits im Jahr 1874 in Produktion ging und den Ringofen nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich ablöste. Zunächst wurde mit Öl gefeuert, ab den 1960er Jahren feuerte man mit Erdgas.
Bevor der Branntkalk im Laufe des 20. Jahrhunderts schließlich Popularität erlangte und Zement und Beton den Ziegel als Baustoff folglich zunehmend verdrängten, stellte der Ziegelstein einen elementaren Baustoff für die Errichtung Berlins dar. Nicht umsonst ergab sich daher mit Blick auf den Wassertransport über die bereits erwähnten Finow-Kähne das Sprichwort, Berlin wäre aus dem Kahn gebaut worden.
Allerdings kamen die Tonvorkommen um Zehdenick bereits im Jahr 1965 zur Erschöpfung. Die Umstellung der Plan- auf die Marktwirtschaft und die immer steigende Bedeutung von Zement und Beton führten letztlich dazu, dass die Ziegelproduktion in Zehdenick im Jahr 1991 vollständig eingestellt wurde.

Mittlerweile haben sich die ehemaligen Tongruben zu einem bedeutenden Lebensraum geschützer Arten wie dem Fischotter, dem Elbebieber, Fledermäusen und verschiedenen Vogelarten gewandelt. Zahlreiche weitere Tier- und Pflanzenarten finden in der Wasserreichen Region zwischen Wiesen, Röhrichten und Gehölzen eine Heimat. Nicht umsonst wurde die Zehdenicker Tonstichlandschaft als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen und in den Naturpark „Uckermärkische Seen“ integriert.
Auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Schlackebrandt entstand seit den 1990er Jahren zudem der heutige Ziegeleipark Mildenberg, ein interaktives Museum der Industriekultur, welches die Ziegeleigeschichte der Region besonders erlebnisreich darstellt und jährlich knapp 50.000 interessierte Besucher anlockt.

Literatur und Quellenangaben

BENDER, WILLI (2004): Vom Ziegelgott zum Industrieelektroniker – Geschichte der Ziegelherstellung von den Anfängen bis heute. Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie, Bonn (Hg.).

GRIES, ULRICH (2005): Streifzüge – Gründerzeiten – Wie ein Ziegelstein entsteht. Gesellschaft für Museum und Touristik Mildenberg mbH, Zehdenick OT Mildenberg.

NÖLTE, JOACHIM (2021): Industrie-Kultur. Terra press Gmbh, Berlin (Hg.).

RAACH, JÖRG (2010): Industriekultur in Brandenburg – Faszinierende Denkmale des Industriezeitalters. L&H Verlag Berlin.

RUPP, ERWIN; FRIEDRICH, GÜNTHER (1993): Die Geschichte der Ziegelherstellung. Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie, Bonn (Hg.), 3. Auflage.

STARK, JOCHEN; WICHT, BERND (2012): Geschichte der Baustoffe. Vieweg+Teubner Verlag.

SCHWARK, PROF. DR., J. (Hg.); BOSHOLD, A.; DR. EBERT, W.; FISCHER, E.; DR. FUCHS, M.; GRIES, U.; KRAJEWSKI, C.; PROF. DR. MATZLER, K.; PROF. DR. PECHLANER, H.; DR. PIKKEMAAT, B.; DR. RENZL, B.; DR. SCHINKEL, E.; PROF. DR. SCHWARK, J.; DR. THUY, P.; PROF. DR. WACHOWIAK, H.; WILHELM, L. (2004): Tourismus und Industriekultur – Vermarktung von Technik und Arbeit. Schriften zu Tourismus und Freizeit 2. Deutsche Gesellschaft für Tourismuswissenschaft e.V., Erich Schmidt Verlag.

Der Beitrag Geschichte der Ziegelei – Ziegeleipark Mildenberg erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Nicht unweit vom östlichen Stadtrand Berlins befindet sich mit dem Museumspark Rüdersdorf ein einzigartiger Ort, der Geschichte, Wissenschaft und zukunftsweisende Forschung besonders erlebbar miteinander verbindet. Der im Ort befindliche, noch aktive Tagebau zur Gewinnung von Kalkstein hat die Baustoffhistorie der Region entscheidend geprägt und letztlich dazu beigetragen, dass das heutige Berlin entstehen konnte.

Nahezu wie mittelalterliche Festungen wirken die oft als „Rüdersdorfer Öfen“ bezeichneten, massiven Bauten, die einst zum Brennen von Kalkstein dienten. Bei Temperaturen von 900°C wurde der Kalkstein in aufwändigen Verfahren „gebrannt“, um daraus Branntkalk zu gewinnen. Doch wozu diente dieser Prozess der Maloche?

Um die Notwendigkeit des Kalkbrennens zu verstehen, muss man sich auf eine Reise in die Geschichte der Baustoffe begeben. Bevor man langfristig beständige Gebäudestrukturen errichten konnte, baute man vor allem mit vorhandenen Naturmaterialien wie Holz, Lehm und Leder. Hütten und Häuser aus Holz stellten die ersten festen Bauten dar, boten vor allem jedoch den Nachteil, dass diese nicht feuerfest waren und daher gerade in dicht bebauten Siedlungen nicht selten großflächige Feuer ausbrachen, die ganze Orte vernichteten.

Mit dem Aufkommen der ersten Städte verlagerte sich der Baustoffbedarf von Holz zu feuerfesten Baustoffen wie Ziegel und Gesteinen. Allerdings bieten diese Baustoffe den Nachteil, dass sie durch spezifische Bindemittel zusammen gehalten werden müssen. Heute verwenden wir dafür Zement, früher verwendete man für diesen Zweck den sogenannten Kalkmörtel. Um Kalkmörtel herzustellen, benötigt man allerdings Branntkalk als Ausgangsstoff. Und genau diesen stellte man noch bis 2024 in Rüdersdorf her! Doch wie kam es dazu?

Etwa im Jahre 1250 wiesen die Zisterziensermönche ihren Bauern in Rüdersdorf Ländereien zu. Doch als diese begannen, die Felder zu bewirtschaften, stießen sie im wahrsten Sinne des Wortes auf steinige Bedingungen. Denn auf den Feldern fanden sich eine Vielzahl an unbequemen Kalksteinen. Natürlich beschwerten sich die Bauern bei ihren Landherren, doch wurde ihre Beschwerde schnell abgewiesen. Die Mönche erkannten den Wert des Kalksteines sofort und begannen damit, die ersten Brüche einzurichten.

Zunächst wurde der Stein lediglich als „Werkstein“ zum Bauen verwendet. Viele der Gebäude im Museumspark bestehen aus diesem Gestein, aber auch bekannte Gebäude wie das Brandenburger Tor, das Berliner Olympiastadion, der ehemalige Flughafen Berlin Tempelhof oder das Schloss Sans Soucis in Potsdam wurden unter Verwendung von Rüdersdorfer Kalkstein errichtet. Der Transport erfolgte per sogenannten Treidelkähnen oder Finow-Kähnen (unmotorisiert) über den Wasserweg.

Erst im Jahr 1555 wurde der erste Kammerofen zum Brennen des Kalksteins in Rüdersdorf errichtet. Ein weiterer Kammerofen von 1666 ist noch heute im Museumspark zu besichtigen. Doch der Prozess war aufwändig und langwierig. Bis zu acht oder neun Tage dauerte ein Branntvorgang, der kontinuierlich aufrecht erhalten werden musste. Doch was genau passiert bei diesem Vorgang?

Bei Kalkstein handelt es sich um Calciumcarbonat (CaCO₃). Unter Hitze gast das CO₂ aus und hinterlässt den sogenannten Branntkalk (CaO). Wird dieser mit Wasser „gelöscht“ entsteht zunächst eine ätzende Flüssigkeit, die Kalkmilch (Ca(OH)₂). Mit Sand und weiteren Zuschlagsstoffen ergibt diese Mischung wiederum den Kalkmörtel, der unter Aufnahme von CO₂ aus der Luft wieder das enthaltene Wasser abgibt und somit aushärtet. Ein Bindemittel für Gesteine entsteht.

Alleine zwei Tage dauerte das Befüllen und Entleeren des Ofens. Fünf bis sechs Tage dauerte der Brannt. Zunächst verwendete man Holz, als dieses knapp wurde, beutete man die Moore aus und stieg auf Torf um. Doch ein wesentlicher Nachteil blieb: Durch die Methodik des Brennens kam der Branntkalk mit Asche in Kontakt und war stets unrein. Eine neue Methode musste her.

Erst im Jahr 1801 konnte man das Problem der Unreinheit des Branntkalks beseitigen. Allerdings nicht aus eigener Leistung, sondern vermutlich auf Grund von Industriespionage! Denn die Pläne des Ofens, so viel ist sicher, stammen aus England, vom Grafen von Rumford – Benjamin Thompson. Durch die Einführung eines separaten Ascherostes konnte das Problem mit einem einfachen baulichen Trick behoben werden.

Die Arbeit in den Öfen war hart und widrigen Bedingungen ausgesetzt. Eine Schicht dauerte zwölf Stunden. Gearbeitet wurde Tag und Nacht, das ganze Jahr über. Der fertige Branntkalk wurde mir Resttemperaturen von 600°C aus den Öfen geholt. Durch die heißen, feuchten Bedingungen reagierte der Branntkalk oftmals ätzend. Verschiedene Krankheiten folgten dem ständigen Kontakt mit dem boomenden Baustoff. In Folge dessen sank die Lebenserwartung der Arbeiter auf schlappe 40-45 Jahre.

Doch der Baustoffbedarf stieg weiter. Berlin wollte wachsen wie ein hungriges Raubtier und dafür musste der notwendige Baustoff produziert werden. Nicht umsonst behauptet man heute, der Kalk wäre der Stoff, auf dem Berlin erbaut wurde! 1850 entstand Deutschlands erste Zementfabrik. Zwischen den Jahren 1871 und 1876 baute man die sogenannte Schachtofenbatterie als Aneinanderreihung von 18 einzelnen Rumfordöfen, die über eine einzige Gebäudehülle – die sogenannte Kathedrale des Kalks – miteinander verbunden sind. Auch hier wurde Branntkalk produziert.

Der Abtransport erfolgte fortan mit der Bahn, allerdings blieben die Arbeitsbedingungen nicht weniger widrig und schwer. Zur Zeit des Nationalsozialismus benötigte man den Baustoff für den Bau von Autobahnen und Bunkern. Weitere Zement- und Betonwerke entstanden. Zur Zeit der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) benötige man den Baustoff für das massive Wohnungsbauprogramm. Auch hier war die Schachtofenbatterie weiter in Betrieb und sorgte mit ihrem immensen Ausstoß schließlich dafür, dass Rüdersdorf zum staubbelastetesten Ort der DDR wurde! Ältere Anwohner berichten, dass man die Wäsche stets nur bei Westwind zum Trocknen im Freien aufhängen konnte, ohne eine Staubschicht zu riskieren. Die Schachtofenbatterie war noch bis Mitte der 1960er Jahre in Betrieb, bevor sie mit moderneren Produktionsverfahren abgelöst wurde. Bereits 1905 entstand auf dem Gelände auch ein Kalkofen nach dem Ringofenprinzip. Zwar überstieg dieser die Kapazität der Schachtofenbatterie bereits in den Anfangsjahren, jedoch wurde er bereits im Jahr 1959 stillgelegt und abgerissen.

Moderne Zemente werden zumeist in sogenannten Drehrohröfen produziert, wo der Kalkstein bei über 1400°C verklinkert wird. Anschließend wird er mit Sand, Kies und Wasser vermengt, um daraus Beton zu produzieren. 90% des im Rüdersdorfer Tagebau abgebauten und zu Zement verarbeiteten Kalksteins verlassen das Werk umgehend auf die jeweiligen Baustellen! Nahezu das gesamte Produktionsaufkommen wird also unmittelbar benötigt und verbraucht – eine wahnsinnige Wertschöpfung.

Zwar zählt die Produktion von Zement und Beton zu den CO₂ reichsten Produktionen unserer modernen Gesellschaft, allerdings wird das gesamte Material einerseits sofort benötigt, andererseits leisten die Hersteller auch eine Vielzahl an Maßnahmen zum fortlaufenden Ausbau der Umweltverträglichkeit. In Rüdersdorf etwa, wurden Fledermausquartiere geschaffen, seltene Pflanzenarten für den Erhalt umgesiedelt, Habitate rekultiviert, Wanderwege angelegt und gepflegt und vielleicht, so sagt man, soll nach dem Tagebau einmal ein großer See folgen.

Der Museumspark bietet eine Vielzahl an verschiedenen Angeboten. Im Otto Torell Haus kann man die geologische Entstehung des Ortes bewundern. Benannt wurde das Gebäude nach dem schwedischen Forscher, der im Rüdersdorfer Tagebau die Inlandseistheorie nachwies!
Bei einer Fossiliensuche hat man die Möglichkeit eigene Fossilien auf einer abgegrenzten Fläche im Tagebau zu suchen, allerdings muss diese rechtzeitig im Voraus gebucht werden. Verschiedene Führungen und Touren ergänzen das Angebot um die zahlreichen beeindruckenden Eindrücke der vorhandenen Industriedenkmäler.

Vom einstigen staubbelastetesten Ort der DDR ist heutzutage bis auf die verbliebenen Baudenkmäler auf jeden Fall nichts mehr zu sehen. Rüdersdorf hat sich trotz oder vor allem wegen der Baustoffindustrie zu einer regelrechten grünen Idylle entwickelt, deren Einzigartigkeit noch über lange Zeit behutsam gewahrt werden sollte.

Auf der Suche nach weiteren Abenteuern?

In der Kategorie „Abenteuer“ findest du weitere spannende Beiträge und Anregungen.

Hinweis!

Die Fotos und Abbildungen dieses Beitrages sind urheberrechtlich geschützt! Jegliche Verwendung ist genehmigungspflichtig!

Literatur und Quellenangaben

HAMELAU, K.; KÖHLER, E.; STREICHAN, H. J. (1995): Museumspark Baustoffindustrie Rüdersdorf. Förderverein der Baustoffindustrie Rüdersdorf e.V.

KÖHLER, EVA, KIENITZ, REINHARD (1994): Rüdersdorf – Die Kalkhauptstadt am Rande Berlins. Stapp Verlag, Berlin.

RÜDERSDORFER ZEMENT GmbH (2004): 750 Jahre Kalksteinbergbau in Rüdersdorf.

SCHROEDER, J. H. (2015): Rüdersdorf bei Berlin – Der Kalkstein-Tagebau: Geo-Glanz-Punkt in Brandenburg. Selbstverlag der Geowissenschaftler in Berlin und Brandenburg. e.V.

Der Beitrag Museumspark Rüdersdorf – Der Staub und die Kathedrale des Kalks erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Nur wenige „Lost Places“ haben eine vergleichbare Bekanntheit wie die Beelitzer Heilstätten erlangt. Verschiedene Mythen und Geschichten lockten bereits eine Vielzahl an Entdeckern und Abenteurern in die Gebäude der ehemaligen Lungenheilanstalt, die sich heute bereits zu einem touristischen Hotspot der Region entwickelt hat. Die Geschichte dieser Einrichtung, ist ebenso faszinierend, wie die einzigartige Ausstrahlung der verbleibenden Ruinen.

Beginnen wir unsere Reise im Berlin des späten 19. Jahrhunderts. Die Stadt wächst üppig und es herrscht eine akute Wohnungsnot. Eine Vielzahl der Berliner wohnt in kleinen Hinterhofwohnungen, welche oftmals stark überbelegt waren. Zwischen 6 und 12 Personen pro Zimmer waren oftmals keine Seltenheit. Zudem wurden die Betten während der Tageszeit häufig von fremden Nachtschichtlern, sogenannten „Schlafgängern“ belegt. Die Wohnungen waren feucht, rußig und teilweise sogar von Schimmel befallen. In Verbindung mit akuter Mangelernährung wurde der Körper anfällig für eine Bandbreite an Krankheiten.

Unglücklicherweise breitete sich zu dieser Zeit auch das Tuberkulosevirus aus. Die Infektion führte zu schweren, unheilbaren Erkrankungen und wurde im Volksmund auch als „Schwindsucht“ bezeichnet. Bei schlimmen Fällen sagte man, die Person wäre an „den Motten“ erkrankt“, da die Lunge regelrecht wie durch Motten durchlöchert wurde. Die Ursache der Erkrankung war jedoch lange Zeit unklar, bis Robert Koch im Jahr 1882 das Tuberkelbacillus als Erreger entdeckte. Durch seine Forschungen stellte er zudem fest, dass sich das Virus über die Luft verbreitet und die widrigen Lebensbedingungen eine Infektion stark begünstigen. Teilweise, so sagt man, sei zeitweise jeder dritte Berliner an der Tuberkulose verstorben.

Im Jahre 1885 fasste man daher einen Beschluss zur Errichtung verschiedener Lungenheilstätten zur Bekämpfung der Erkrankung. Letztendlich gab es über 60 verschiedene Lungenheilstätten in Deutschland. Die Beelitzer Heilstätten wurden in mehreren Bauetappen zwischen 1898 und 1944 erbaut und umfassen ein zwei Millionen Quadratmeter großes Areal inmitten eines Kiefernwaldes. Und dieser Standort wurde nicht unachtsam gewählt, denn zur Therapie der Erkrankten zählten intensive Frischluftkuren. Andere Lungenheilstätten befanden sich daher unter anderem an der Küste oder im Gebirge. Die Einrichtung in Beelitz jedoch, war die größte Einrichtung in ganz Deutschland. Mit einer Kapazität von 1200 Gästen und 500 Angestellten verfügte sie sogar über höchst moderne Einrichtungen und Techniken. Jedem Gast standen 38m³ Luftraum zur Verfügung. Teilweise wurde frische Waldluft angesaugt und in die Zimmer geleitet. Eine von einem Heizhaus ausgehende Fernwärmeversorgung garantierte angenehme Temperaturen in den Zimmern und im Bereich der hydrothermalen Therapie (Badetherapie). Auf dem Gelände wurde sogar ein eigenes Mineralwasser produziert!

Da die Klinik strikt zwischen den Geschlechtern getrennt war, behalf man sich zudem unterschiedlicher Farben für die Anstriche, um unterschiedliche psychologische Wirkungen zu erzielen. Die Fliesen waren zwecks der Hygiene an den Kanten alle abgerundet – eine exklusive Ware von Villeroy und Boch. Auch die Berufe waren strikt nach den Geschlechtern getrennt. Während die Männer die Ärzte stellten und das Maschinenhaus und die Werkstätten am laufen hielten, arbeiteten die Frauen in der Küche, in der Waschküche oder als Schwester.

Auf Grund der Geschlechtertrennung bestehen die Beelitzer Heilstätten insgesamt aus 4 Arealen – zwei Lungenheilstätten und zwei Sanatorien – jeweils konzipiert nach dem Konzept der kurzen Wege. Diese waren zum Teil auch erforderlich, da die täglich verpflichtenden, sechs- bis zwölfstündigen Liegekuren teilweise auch im Winter bei -12°C durchgeführt werden musste – und das an bis zu 90 aufeinanderfolgenden Tagen! Erst mit dem Bau der Chirurgie zwischen 1928 und 1930 lockerte sich die Geschlechtertrennung.

Neben umfänglichen Frischluft- und Badetherapien, zählte eine besonders nahrhafte Ernährung zu den Heilmethoden der Beelitzer Lungenheilstätten. In diesem Zusammenhang verwundert es nicht, dass teilweise bis zu fünf Mahlzeiten am Tag serviert wurden. Neben zwei aufeinanderfolgenden Frühstücken folgte ein Mittagsangebot, ein Nachmittagsangebot und ein Abendbrot. Das Essen war stets sehr reichhaltig, mit dem Ziel die Patienten auf Grund ihrer schlechten Ausgangslebenslage körperlich etwas zu ertüchtigen.
Das ganze Gelände war gärtnerisch zudem aufwändig gestaltet worden. Zuständig war der königliche Gartenbaudirektor Karl Koopmann, der auf dem Gelände auch eine Gärtnerei mit Eigenanzucht inklusive Obst- und Gemüseplantagen betrieb. Kiefernpflanzungen und Farne ergänzten die bestehende Vegetation, während Rhododendren, Azaleen und Blühsträucher für ein kontrastreiches Blütenbild sorgten. Die sogenannten Beelitzer Alpen entstanden seinerseits durch die Ablagerung von Aushub, welcher beim Bau der Pavillons für die Liegekuren aufkam. Dieser wurde planiert und mit Kiefern bepflanzt, wodurch sich letztlich auch der Name ergab. Da beim Bau des Frauenhauses anschließend wieder etwa 6000m³ Erdreich entnommen wurden, entstand an gleicher Stelle auch eine Art Schlucht.

Während des ersten Weltkrieges wurden die Heilstätten vom Roten Kreuz als Lazarett genutzt. Zu dieser Zeit – zwischen Oktober und Dezember 1916 – befand sich auch Adolf Hitler in den Beelitzer Heilstätten. Allerdings wurde Hitler nicht die Lunge, sondern ein Granatsplitter im Oberschenkel behandelt.
Im Jahr 1930 eröffnete das bekannte Chirurgiegebäude der Heilstätten. Neben einem eigenem Röntgenzentrum und einem Labor, beherbergte es zudem eine Zentralapotheke für das Gelände. Die Verlegung der Leitungen erfolgte hier erstmals „Unterputz“, für bessere Hygienebedingungen. Eine moderne Lichtsignalanlage ermöglichte das Rufen der Schwestern aus den einzelnen Zimmern. Diese waren nun auch alle mit eigenen Waschbecken und einem Balkonzugang ausgestattet.

Während des zweiten Weltkrieges und der Schlacht um Berlin kam es in der Region um Beelitz zu erbitterten Kämpfen, bei denen auch die Beelitzer Heilstätten mehrfaches Angriffsziel der Sowjets darstellten. Die Heilstätten wurden mehrfach erobert und zurück erobert. Bei diesen Kämpfen wurden einige der Gebäude stark beschädigt und anschließend nicht wieder genutzt. Das sogenannte Alpenhaus beherbergt heute einen immensen Dachwald und stellt daher ein einzigartiges Biotop dar.

Nach dem zweiten Weltkrieg dienten die Beelitzer Heilstätte lange Zeit als sowjetisches Militärkrankenhaus. Vor der Chirurgie entstand ein Hubschrauberlandeplatz, einige der Räumlichkeiten wurden zu Cafés, Theatern, Kinos oder Poststellen umgenutzt. Bereits ab ca. 1943 wurden die meisten Lungenheilstätten auf Grund des verbreiteten Aufkommens verschiedener Untersuchungsstellen obsolet. Die Funktion der Therapien und die Bedeutung der Lungenheilstätten ist bis heutige zudem nicht eindeutig wissenschaftlich belegt und teilweise umstritten. Es folgten daher andere medizinische Nutzungen.

Im Jahr 1990 erhielten die Beelitzer Heilstätten schließlich einen weiteren bekannten Gast: Erich Honeker, der zwei Zimmer in der Chefarzt Villa auf dem Gelände bezog, bevor er im Jahr 1991 schließlich nach Moskau flüchtete. Erst im Jahr 1994 wurde das Gelände vollständig vom russischen Militär geräumt. Viele der insgesamt 60 Gebäude sind seither stark sanierungsbedürftig. Seit 1996 gelten die Beelitzer Heilstätten daher als Bau- und Flächendenkmal. Seit den 2000er Jahren gab es verschiedene Eigentümer und Entwicklungspläne. Heute wird das Gelände zum Teil wieder für medizinische Zwecke genutzt. Darüber hinaus entstand Wohnraum in verschiedenen Formen. Durch den Baumkronenpfad „Baum & Zeit“ mit einem 40 Meter hohem Aussichtsturm und einem Angebot aus verschiedenen geführten Touren, wuchsen die Beelitzer Heilstätten zudem zu einem wichtigem Anlaufpunkt für den Tourismus heran, der jährlich mittlerweile etwa 200.000 Besucher anzieht.

Auf der Suche nach weiteren Abenteuern?

In der Kategorie „Abenteuer“ findest du weitere spannende Beiträge und Anregungen.

Hinweis!

Die Fotos und Abbildungen dieses Beitrages sind urheberrechtlich geschützt! Jegliche Verwendung ist genehmigungspflichtig!

Literatur und Quellenangaben

BÖTTGER, ANDREAS; JÜTTEMANN, ANDREAS; KRAUSE, IRENE (2025): Beelitz-Heilstätten – Vom Sanatorium zum Ausflugsziel. 6. Auflage. Geschichts- und Erinnerungsorte, Orte der Geschichte e.V., Berlin.

MIELZARJEWICZ, MARC; HEYDECKE, MARTIN; MEINEL, MARIA (2010): Lost Places – Beelitz-Heilstätten. 3. Auflage. Mitteldeutscher Verlag.

URBACH, CORINNA; VOLPERT CHRISTINE (2022): Lost & Dark Places – Berlin und Brandenburg – 33 vergessene, verlassene und unheimliche Orte. Bruckmann Verlag GmbH.

Der Beitrag Beelitz Heilstätten – Wenn die Motten kommen erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Wer hätte es gedacht – unmittelbar am Stadtrand von Berlin befindet sich nicht nur der einzige Kalksteintagebau Ostdeutschlands, sondern auch eine einzigartige Fundstelle für verschiedene Fossilien und Mineralien, welche bereits etliche Forscher und Entdecker wie Otto Torell oder Alexander von Humboldt in ihren Bann zog und somit für zahlreiche, bahnbrechende Entdeckungen wie die Inlandseistheorie oder das Prinzip der Geothermie sorgte: Die Rede ist natürlich vom Tagebau in Rüdersdorf.

In einem Land vor unserer Zeit

Muscheln, Ammoniten, Spurenfossilien, sogar verschiedene Mineralien und Kristalle zählen zu den beliebten Funden der mächtigen Muschelkalkschichten, die sich in Rüdersdorf während des Zeitalters der Trias ausbildeten und heute von abenteuerlustigen Sammlern aufgespürt werden.
Damit sich diese Fossilien ausbilden konnten, bedarf es maritimer und stark wechselhafter Umweltbedingungen, wie sie in Rüdersdorf vor etwa 240 Millionen Jahren wohl vorherrschten. Damals befand sich das heutige Deutschland aktuellen Kenntnissen nach noch auf der heutigen Höhe von Nordafrika. Darüber hinaus existierte ein großer Urkontinent (Pangea), welcher zu großen Teilen von einem immensen Flachmeer (Thetys) überdeckt war. Dieses Flachmeer wurde auf Höhe des heutigen Rüdersdorf als „Germanisches Becken“ bezeichnet und war an der tiefsten Stelle gerade einmal 70 Meter tief – und damit in etwa so tief, wie der Rüdersdorfer Tagebau heute. Der Großteil dieses Meeres umfasste allerdings lediglich Tiefen von zwei bis drei Metern. Durch die hohen Temperaturen und die daraus folgende Verdunstungsaktivität trocknete dieses Flachmeer schließlich regelmäßig ab und hinterließ somit eine stetig wachsende Schicht aus kalkhaltigen Sedimenten, welche die heute mächtigen Schichten aus Schaum– und Wellenkalk mit den darin enthaltenen Fossilienfunden bilden.

Der Tagebau in Rüdersdorf ist trotz seiner mittlerweile fast 800-jährigen Geschichte noch immer in Betrieb. Bis Ende 2024 wurde Branntkalk produziert. Aktuell umfasst die Produktion lediglich Zement- und Beton. Gewonnen wird mit modernen Sprengverfahren. Bis zu zwei Mal am Tag, immer um 09:30 Uhr und um 13:30 Uhr wird – abhängig vom Produktionsbedarf – gesprengt. Eine spannende Tätigkeit, die bereits vor über hundert Jahren Schaulustige aus Berlin anlockte. Beim alljährlichen Bergfest des Rüdersdorfer Bergbauvereins (erstes Juliwochenende des Jahres) findet sogar eine Schausprengung für Publikum statt.

Fossilien und Mineralien des Muschelkalks

Wie die Bezeichnung des Muschelkalks verrät, zählen Muschelfossilien zu den Hauptfunden in Rüdersdorf. Vor allem die bereits ausgestorbene Gattung Plagiostoma kommt in Rüdersdorf sehr häufig vor. Aber auch Dreiecksmuscheln und Miesmuscheln zählen zu den häufigen Funden. Ergänzt werden diese durch eine Bandbreite an verschiedenen Turmschneckenarten. Ein wenig mehr Glück benötigt man für Knochenstücke und verbleibende Zähne, vor allem des in Rüdersdorf bekannten Nothosaurus raabi, ein bekannter Schwimmsaurier, der im Thetys-Meer sein Unwesen trieb. Auch Fischschuppen lassen sich im Rüdersdorfer Tagebau finden, zählen jedoch zu den etwas selteneren Funden.

Neben einer Bandbreite an Fossilien stößt man bei der Suche auch immer mal wieder auf verschiedenste Mineralien. Am häufigsten kommt in Rüdersdorf der sogenannte Calcit vor. Der Calcit kann im weitesten Sinne als Schorf des Steines bezeichnet werden, da er meist auftritt, um Schwachstellen im Gestein zu schließen. Bei passenden Bedingungen bilden sich dabei typische Kristallformationen heraus, die teilweise in schönen, kleinen „Stufen“ vorliegen. Je nach Mineraleinschlüssen variiert die Farbe des Calcits schließlich zwischen weiß, durchsichtig und rosa.
Mit dem Pyrit (umgangssprachlich als Katzengold bezeichnet) befindet sich in Rüdersdorf ein weiteres, spannendes Mineral, was besonders Kinder immer sehr begeistert.
Ein wenig mehr Glück benötigt man für den sogenannten Coelestin (gesprochen Zölestin), der in Rüdersdorf besonders eindrucksvolle Formationen bildet, jedoch meist in begrenzteren, tieferen Bereichen des Tagebaus vorkommt.
Auch der Amethyst ist in Rüdersdorf heimisch, allerdings benötigt man hier deutlich mehr Glück für einen schönen Fund.
Ferner kommen weiterhin auch Limonit und Fasergips vor. Insgesamt zählt das Portfolio des Rüdersdorfer Tagebaus etwa 31 verschiedene Mineralien, von denen jedoch nicht unbedingt alle auf der Suchfläche vorkommen.

Ablauf der Tour

Die etwa zweistündige Tour ist lediglich nach vorheriger Buchung möglich! Treffpunkt ist der Eingangsbereich des Museumsparks Rüdersdorf. Die Führung startet mit einer kurzen geologischen Einführung im Otto Torell-Haus, dem „Haus der Steine“, wo man zahlreiche Informationen über die zu erwartenden Funde auf der Suchfläche und eine kurze Einführung in die Entstehungsgeschichte der Region erhält. Anschließend werden Warnwesten und Sicherheitshelme ausgeteilt, bevor es in einer spannenden Geländefahrt mit dem Bulli auf die (abgegrenzte) Suchfläche in den noch aktiven Tagebau geht. Dort angekommen erhält man letztendlich noch einen Hammer und eine Schutzbrille und hat anschließend etwa eine Stunde Zeit, jegliche Schätze des Tagebaus zu bergen. Ein erfahrender Tourguide steht währenddessen als Ansprechpartner für mögliche Fundstellen und die Bestimmung der Funde zur Verfügung.
Nach etwa einer Stunde Suche geht es mit zahlreichen Funden und dem Bulli zurück zur Kleiderkammer, wo die Warnwesten und Helme zurückgegeben werden. Hier endet die zweistündige Tour meist auch. Während der Sommerferien bietet der Museumspark jedoch häufig unter der Veranstaltung „Kids im Park“ noch die (kostenpflichtige) Möglichkeit, seine Funde zu reinigen und fachkundig bestimmen zu lassen. Übrigens: Während Fossilien in vielen Bundesländern als „bewegliche Bodendenkmäler“ und daher als Staats- bzw. Landeseigentum gelten und abgegeben werden müssen, darf man in Brandenburg in der Regel seine Funde behalten!

Buchungen

Auf Grund der hohen Beliebtheit der Touren ist eine rechtzeitige Buchung zu empfehlen! Das Mindestalter beträgt 6 Jahre! Die Mindestgruppengröße beträgt 8 Personen! Eventuell ergibt sich jedoch die Möglichkeit, sich einer weiteren Gruppe anzuschließen. Buchungen sind über die Website des Museumsparks Rüdersdorf möglich. Die Tour ist sehr zu empfehlen und auch bei Schulklassen oder als Geburtstagsausflug immer sehr beliebt.

Auf der Suche nach weiteren Abenteuern? Wenn du bereits im Museumspark Rüdersdorf vor Ort bist, solltest du dir das Abenteuer Industriekultur auf jeden Fall nicht entgehen lassen!

Der Beitrag Auf den Spuren der Trias – Fossilien suchen in Brandenburg erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Große Schornsteine, stillgelegte Industriegebäude, spannende Brachflächen sowie Fragmente und Artefakte aus längst vergangenen Zeiten – ehemalige Industrieareale bieten mit ihren einzigartigen Strukturen einen besonderen Reiz für Abenteurer und Entdecker. Einige dieser Orte haben sich zu regelrechten Erlebniszentren mit enormer Bedeutung für die jeweilige Region entwickelt. Im Zentrum stehen dabei stets Erlebbarkeit und Authentizität. Diese Faktoren tragen dazu bei, die Geschichte nahbar und teils abenteuerreich zu erleben. Dieser lehrreiche, unverfälschte Umgang mit der Historie ist einerseits einzigartig, andererseits auch charakteristisch für die Deutsche Kultur. In diesem Beitrag möchte ich euch daher einige abenteuerreiche Projekte der Industriekultur vorstellen.

• Familiengarten Eberswalde (Brandenburg)
• Ferropolis (Sachsen-Anhalt)
• Landschaftspark Duisburg Nord (Nordrhein-Westfalen)
• Museumspark Rüdersdorf (Berlin-Brandenburg)
• Völklinger Hütte (Nordrhein-Westfalen)
• Ziegeleipark Mildenberg (Brandenburg)
• Ziegeleimuseum Lage (Nordrhein-Westfalen)

Familiengarten Eberswalde (Brandenburg)

Der Familiengarten Eberswalde entstand auf dem Gelände einer ehemaligen Eisenspalterei. Durch die Tatsache, dass das Areal im Jahr 2002 den Austragungsort der Landesgartenschau Brandenburg stellte, bietet der Familiengarten ein besonders abwechslungsreiches Programm aus Natur, Industriekultur und Familienangeboten. Besonders jüngere Abenteurer kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten, während die erwachsenen Begleiter die Industriedenkmäler und die einmalige Gartenarchitektur bewundern können. Für Kinder existieren zahlreiche Erlebnisspielplätze, darunter unter anderem ein Baba Jaga-Haus und eine Erlebnisrutsche auf einem ehemaligen Montagekran. Eine Tretbootfahrt durch die ehemaligen Betriebsarchen bietet ein weiteres besonderes Erlebnis im Familienpark. Diese ist bereits im Eintritt inkludiert, weshalb man sich die Fahrt nicht entgehen lassen sollte. Darüber hinaus beherbergt der Familiengarten die wohl längste Sitzbank der Welt! [BESUCH PLANEN]

Ferropolis (Sachsen Anhalt)

Das als Ferropolis bezeichnete Industriemuseum befindet sich in Gräfenhainichen, gelegen auf einer Halbinsel im Gremminer See, welcher den ehemaligen Braunkohle-Tagebau Golpa-Nord bildet. Als Veranstaltungsort finden hier regelmäßig Festivals, Konzerte und Events statt. Die nach Stilllegung des Betriebes verbliebenen, stählernen Großbagger bieten hierfür eine ideale Kulisse und waren letztlich namensgebend für das heutige Konzept des Ortes. Für Schüler und Kinder bestehen auf dem Gelände zudem verschiedene interessante Kursangebote und interaktive Spielmöglichkeiten, die zum Teil jedoch frühzeitige Buchung erfordern. Bei einer der geführten Touren erhält man darüber hinaus zahlreiche spannende Information rund um das Thema der Braunkohleförderung.  [BESUCH PLANEN]

Landschaftspark Duisburg Nord (Nordrhein-Westfalen)

Der Landschaftspark Duisburg Nord bezeichnet sich selbst als „schönste Großstadtoase Deutschlands“. Und das nicht unberechtigt: Neben industriekulturellen Denkmälern und zahlreichen Veranstaltungen wie Ausstellungen und künstlerischen Lichtinstallationen, ertüchtigt der Landschaftspark Duisburg Nord zu verschiedenen sportlichen Aktivitäten. Klassische Wanderungen und Fahrradtouren sind hier ebenso möglich wie Klettertrips im Klettergarten oder Tauchausflüge im Tauchgasometer. Besonders schwindelfreie Abenteurer können sich im Hochseilparcours unter Beweis stellen. In einem begehbaren Hochofen haben die Besucher die Möglichkeit die funktionsweise der Roheisengewinnung zu erleben. Darüber hinaus beherbergt das Gelände eine biologische Station, die sich mit Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen befasst. [BESUCH PLANEN]

Museumspark Rüdersdorf (Berlin/Brandenburg)

Der Museumspark der Baustoffindustrie Rüdersdorf befindet sich nur unweit östlich von Berlin und beherbergt eine Vielzahl verschiedener Industriedenkmäler. Besonders beeindruckend ist die sogenannte Schachtofenbatterie, ein Zusammenschluss aus 18 (19) einzelnen Rumford-Öfen, die zur Gewinnung von Branntkalk aus dem im nahegelegenen Tagebau gewonnenen Kalkvorkommen dienten.
Teile des Tagebaus sind noch heute in Betrieb. Mit etwas Glück kann man sogar eine Sprengung beobachten. Darüber hinaus beherbergt der Museumspark weitere historische Rumfordöfen, beeindruckende Kanalportäle und weitere Bauten aus Kalkstein. Alle Gebäude sind zugänglich und abenteuerlich zu besichtigen. Zudem lässt sich das Gelände bei einer geführten Tour auch mit dem Landrover erkunden. In Kooperation mit dem geländeansässigen Kanuverleih „Aloha Kajak“ besteht zudem die Möglichkeit geführter Lost-Place-Touren mit dem Kajak. [BESUCH PLANEN]

Völklinger Hütte (Nordrhein-Westfalen)

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte zählt mit seiner äußerst imposanten Hochofengruppe zu den bekanntesten Industriedenkmälern Deutschlands. Darüber hinaus gilt es als weltweit einzig erhaltenes Eisenwerk aus Zeiten der Industrialisierung. Als beliebter Ort für Veranstaltungen und Ausstellungen bietet die Völklinger Hütte einen Anlaufpunkt für verschiedene Generationen an Abenteurern und Entdeckern. Bei einer der geführten Touren erhält man einen besonders tiefgründigen Einblick in die Geschichte des Ortes und die einmaligen Industriedenkmäler, bestehend aus ehemaligen Produktionsanlagen und Lagerstätten. Ein weiteres Highlight bietet die ehemalige Gebläsehalle mit ihren sechs Meter breiten Schwungrädern. Nicht umsonst wird die Völklinger Hütte auch als Weltkulturerbe geführt. [BESUCH PLANEN]

Ziegeleipark Mildenberg (Brandenburg) & Ziegeleimuseum Lage (Nordrhein-Westfalen)

Der Ziegeleipark in Mildenberg bei Zehdenick in Brandenburg entstand auf dem Gelände ehemaliger Ziegeleien und vermittelt die Geschichte der Tongewinnung und der industriellen Ziegelproduktion auf besonders eindrucksvolle Weise. Besonders abenteuerlich ist der Rundgang durch einen gut erhaltenen Hoffmann’schen Ringofen, der zum Brennen der Ziegel diente. Für die Besichtigung erhält man einen LED-Ziegel, welcher während des Rundgangs seine Farbe wechselt, um die während des Betrieb herrschenden Temperaturen zu simulieren. Kinder haben zudem die Möglichkeit, ihre eigenen Ziegel mittels Handstrichverfahren zu formen und bei Bedarf im Ziegeleipark brennen zu lassen. Bei einer der zahlreichen moderierten Rundfahrten mit den erhaltenen Tonlorenbahnen erfährt man zudem spannende Informationen rund um den Abbau des Tons und die ehemalige Produktion auf dem Gelände, aber auch über die Veränderung der umliegenden Landschaft. [BESUCH PLANEN]

Das Ziegeleimuseum Lage in Nordrhein-Westfalen bietet ein nahezu identisches Konzept. Auch hier haben Kinder die Möglichkeit, ihre eigenen Ziegel zu formen und brennen zu lassen, allerdings bedarf es für die meisten Attraktionen einer Voranmeldung, bzw. einer Buchung spezifischer Workshops. In verschiedenen Ausstellungen erfährt man zudem auf eindrucksvolle Art und Weise über das Leben und Arbeiten in einem ehemaligen Ziegeleibetrieb. Während der Saison besteht zu ausgewählten Zeiten zudem die Möglichkeit, mit einer ehemaligen Tonlorenbahn eine abenteuerliche Rundreise rund um das Gelände zu erleben. [BESUCH PLANEN]

Der Beitrag Abenteuer Industriekultur erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Weite Wanderungen im Flachland, entschleunigende Fahrten im alten Moorkahn oder eine Kanutour durch die einzigartige Landschaft eines Hochmoores – das etwa 500km² große Teufelsmoor nordöstlich von Bremen bietet eine Vielzahl potentieller Abenteuer für Sport- und Naturbegeisterte zugleich.

Geschichte und Entstehung

Bereits seit tausenden von Jahren begeistern die Moore den Menschen. Zudem bieten sie eine einzigartige, fragile Heimat für eine Vielzahl an seltenen Tier- und Pflanzenarten. Der karge, nährstoffarme und stark saure Moorboden musste zunächst entwässert und für den menschlichen Gebrauch aufgewertet werden, bevor er später als Kulturland nutzbar wurde. In vielen Regionen wurden die Torfvorkommen nach der Entwässerung jedoch auch direkt abgebaut, um sie zunächst als Heizmaterial oder später als Substratausgangsstoff bei der Kultur von Pflanzen zu nutzen. Im Teufelsmoor ist die erste Besiedlung für das 18. Jahrhundert belegt. Bei archäologischen Grabungen wurden zudem noch mehrere Überreste von Wegen gefunden, deren Alter auf etwa 400-600 Jahren datiert werden konnte.

Im Verlauf der Trockenlegung siedelten sich auch verschiedene Künstler in der Region an, welche die Einzigartigkeit der Natur und den Kontrast zum rauen Leben der Torfstecher zu schätzen wussten. Etwas später entwickelte sich die Glasindustrie in der Region.
Die intensive Formung der Landschaft, insbesondere die großflächige Trockenlegung des Landes haben dazu geführt, dass sich die klimatischen Bedingungen der Region bis heute deutlich veränderten. Zwar werden Teile des Moores noch immer für den Torfabbau genutzt, allerdings ist das Heizen mit Torf in Deutschland mittlerweile verboten. Auch der Rohstoff Torf soll bei der Produktion von Substraten für den Hobbybereich in den nächsten Jahren sukzessiv vom Markt verschwinden und viele Moore wieder vernässt werden. Denn letztendlich beherbergen Moore nicht nur seltene Tier- und Pflanzenarten, sondern binden auch enorme Mengen an Kohlenstoffdioxid (CO2).

Saisonale Höhepunkte

Im Verlaufe des Jahres ergeben sich im Teufelsmoor verschiedene Highlights, die allesamt einen Ausflug wert sind. Mit Anfang des Frühlings beginnen Frost und Tau zu weichen, wodurch sich ein besonders feuchtes Milieu ergibt. Torfmoose erscheinen zu dieser Zeit besonders „saftig“. Die ersten Wollgräser beginnen mit dem Austrieb und beeindrucken später mit ihren zahlreichen weißen, büschelartigen Blüten. Ganz in der Nähe locken die Rufe des Moorfrosches. Der Frühling bietet daher die beste Jahreszeit um verschiedene Vögel und Amphibien zu fotografieren.

Mit Beginn des Sommers ziehen sich die Amphibien wieder etwas zurück und machen Platz für atemberaubende Rad- oder Kanutouren und Wanderungen durch die idyllische Natur. Nun sind es vor allem die Libellen, die über die strukturierten Wasserflächen tanzen und die Wege zahlreicher Abenteurer kreuzen. Der Sommer stellt also ideale Bedingungen für zahlreiche sportliche Aktivitäten.

Im Herbst wechselt diese Idylle zu einer nebligen, nassen, nahezu mystischen Stimmung. Die Farbe vieler Bäume, Moose und Heidekräuter wechselt zu gelb-goldenen, teils orange-roten Farben. Auf der Durchreise in ihre Winterquartiere suchen verschiedenste Vogelarten in den Strukturen des Moores Rast. Auf der Suche nach melancholischer und nahezu mystischer Stimmung, bietet das Teufelsmoor im Herbst ideale Voraussetzungen für ein etwas düsteres Setting. Ein guter Zeitpunkt für eine Reittour durch das Moor.
Da viele Wanderwege nun überflutet oder zumindest stark vernässt sind, ist in der kühleren Jahreszeit jedoch auch etwas Obacht geboten.

Die Aktivtäten während der Winterzeit beschränken sich daher meist auf kleinere Wanderungen und kurze Ausflüge. Die wenigen verbleibenden Wegstrecken sind zu dieser Jahreszeit darüber hinaus meist auch menschenleer, wodurch sich eine besonders naturnahe Atmosphäre ergibt. In besonders kalten, schneebedeckten Wintern wirkt das Teufelsmoor wie in einen frostigen Zauberhauch gehüllt und lädt damit zu kurzen, erholsamen Winterspaziergängen ein.

Seltene Tier- und Pflanzenarten

Die nährstoffarmen, sauren Bedingungen des Torfbodens haben zu einer Ansiedlung spezifizierter und damit seltener, zum Teil bedrohter Gattungen und Arten geführt. Neben „üblicheren“ Pflanzen wie dem Wollgras (Eriophorum spec.), der Moorbirke (Betula pubescens), der Sumpfeiche (Quercus palustris) oder dem Heidekraut (Calluna vulgaris), finden auch etwas ausgefallenere Pflanzen wie der rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia) seine Heimat. Letzterer zählt zu den fleischfressenden Pflanzen und ernährt sich von gefangenen Insekten, die an seinen klebrigen Blattsekreten haften bleiben.

Neben zahlreichen Pflanzenarten bietet das Teufelsmoor auch eine Heimat für verschiedene seltene, geschützte oder bedrohte Tierarten wie Fledermäuse, Libellen, Tagfaltern, aber auch Feuersalamandern, Kreusottern, Molchen und verschiedenen Fischarten wie Hecht, Zander, Steinbeißer, Moderlieschen und Schlammpeitzger. Das Teufelsmoor gilt daher auch als potentieller Lebensraum für den Fischotter, verschiedene Reiher und den Seeadler. Auch für den Kranich hat das Teufelsmoor eine hohe Bedeutung, da er die vorhandenen Strukturen sowohl als Rast- als auch als Schlafplatz nutzt.

Attraktionen, Aktivitäten & Übernachtung

Das Teufelsmoor lädt durch seine einzigartige Beschaffenheit zu zahlreichen sportlichen Aktivitäten ein. Kajak-Fahrten sind hier ebenso möglich wie Reittouren oder den eindrucksvollen Fahrten mit einer alten Moorbahn oder historischen Moorkähnen. Läufer und Radfahrer kommen im Teufelsmoor durch die zahlreichen verwunschenen Wege ebenso auf ihre Kosten. Golfbegeisterte finden in der unmittelbaren Region gleich mehrere bespielbare Golfplätze.

In unmittelbarer Nähe zum Teufelsmoor befindet sich die Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck, welche aus insgesamt vier Museen besteht. Darunter ein Torfschiffmuseum, ein Heimatmuseum, ein Mitmachmuseum  und das Norddeutsche Vogelmuseum auf einem ehemaligen Klostergelände. Letzteres beherbergt auf über 800m² Ausstellungsfläche die größte Sammlung von Vogelpräparaten im Norden Deutschlands.
Die Museumsanlage Moorkate bietet historische Einblicke in das ehemalige Leben der Torfstecher und Torfbauern. Unter anderem kann man hier eine restaurierte Moorkate besichtigen. Führungen, begleitete Wanderungen und verschiedene Tagesprogramme runden das Angebot der Museumsanlage ab.
Kunstbegeisterte sollten sich einen Besuch in Worpswede nicht entgehen lassen, da sich hier verschiedene Ausstellungen, Ausstellungshäuser und Kunstgalerien entdecken lassen. Zum Teil finden auch Konzerte und Lesungen statt.

Die Organisation einer potentiellen Unterkunft ist in der Region des Teufelsmoors erstaunlich gut organisiert. Auf der Website des Kulturland Teufelsmoor findet sich etwa ein Gastgeberverzeichnis mit verschiedensten Übernachtungsangeboten. Die Gästeinformation Worpswede/Teufelsmoor unterstützt euch auch gerne telefonisch bei der Suche nach einer passenden Schlafmöglichkeit.
Mit dem „Land of Green“, dem Campingplatz Meyer, dem Campingplatz Hammehafen und dem Landgasthaus Dierks stehen zahlreiche Campingmöglichkeiten zur Verfügung.

Fazit

Ob Naturbegeisterung, Abenteuerlust oder Kunst und Kultur – das Teufelsmoor bei Bremen ermöglicht zahlreiche Aktivitäten oder Attraktionen und bietet mit seinen einzigartigen Strukturen nahezu mystische Naturerlebnisse. Die gesamte Region hat kulturell viel zu bieten und ist insgesamt auch sehr gut organisiert. Bei der Erkundung verschiedenster Naturwunder in Deutschland sollte man sich ein Besuch im Teufelsmoor daher auf keinen Fall entgehen lassen.

Der Beitrag Das Teufelsmoor – Naturwunder in Deutschland erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Nahezu mystische Wanderwege durchziehen dicht von Farnen und Moosen bewachsene, eng gedrängte Felsspalten. Die besondere Magie der der Drachenschlucht am Fuße der Wartburg in Eisenach zog bereits etliche Dichter und Denker wie Johann Wolfgang von Goethe in seinen Bann, welcher die Drachenschlucht sogar in seinem Werk „Götz von Berlichingen“ erwähnte.

Geschichte und Entstehung

Die hügelige Landschaft des Thüringer Waldes schafft ideale Bedingungen für verschiedenste Abenteuer. Zahlreiche Burgruinen und ehemalige Gutshäuser fügen sich als stille Zeitzeugen in die von dichtem Eichen- und Buchenbewuchs geprägte Waldregion ein, welche von reichhaltigen Vorkommen an Ton, Schiefer, Sand- und Kalkstein geprägt ist.

Bereits im Mittelalter war die Region das Ziel verschiedener Jäger, Sammler, Mineralsammler und Köhler. Im Laufe des 18. Jahrhunderts entschloss man sich daher dazu, einige Jagdschneisen und Spazierwege zu ertüchtigen. Der damals noch als Steingraben bezeichnete Teil des Thüringer Annathals wurde 1832 schließlich mit dem Namen Drachenschlucht getauft. Der Name wurde zu Ehren des Eisenacher Stadtpatrons dem „Drachentöter“ heiliger Georg vergeben.

Die Ertüchtigung der Wanderwege erfordert bis heute einiges an Aufwand. Da die Schlucht an der engsten Stelle gerade einmal 68cm fasst und an vielen Stellen von einem Bach, bzw. aufkommendem Quellwasser gequert wird, war es erforderlich, verschiedene Stufen in den Fels zu schlagen und die Wegstrecken mit Bohlen und Stelen zu überbrücken. Die enormen Naturgewalten sorgen jedoch vor allem im Winter für regelmäßige Schäden, so dass die Bauwerke kontinuierlich erneuert werden müssen.

In wie weit Martin Luther diese Wege während seiner Zeit auf der nur zwei Kilometer entfernten Wartburg bestritt, ist nicht eindeutig belegt. Allerdings liegt es auf Grund der geographischen Nähe und der Tatsache, dass es sich auch bei der Drachenschlucht um einen von mehreren historischen Zugängen zur Wartburg handelte, nahe.

Saisonale Höhepunkte

Die durch Felsen, Feuchtigkeit und dichten Bewuchs geprägte Landschaft der Drachenschlucht garantiert abwechslungsreiche Naturerlebnisse über das ganze Jahr hinweg. Lediglich bei Frost sollte der unmittelbare Schlucht-Bereich auf Grund der stark erhöhten Rutschgefahr vermieden werden. Ein frostiger Winter mit viel Schneefall hat im Frühling allerdings zur Folge, dass sich das abtauende Schmelzwasser in den Bächen sammelt, wodurch die Vegetation in den kommenden Frühlingsmonaten oft besonders üppig gedeiht. Mitunter entstehen auch vorübergehende Bachläufe, Rinnsale und kleine Wasserfälle. Die mild-feuchten Bedingungen bilden dann auch den idealen Zeitpunkt zur Beobachtung von Feuersalamandern (Salamandra salamandra).

Durch die dichte Krone des Eichen- und Buchenbestandes und die geografische Beschaffenheit der Region, wirkt der lokale Pflanzenbestand wie eine natürliche Klimaanlage und garantiert angenehme Wandertemperaturen durch Verdunstung und Beschattung. Die wahre Pracht der Drachenschlucht kommt in den Sommermonaten vor allem in den Dämmerungsstunden zum Vorschein, wenn die lokale Tierwelt aus dem Schlaf erwacht. Der Sommer bildet den idealen Zeitpunkt zur Beobachtung von Fledermäusen oder Insekten wie dem Hirschkäfer.

Mit Einzug des Herbstes legt sich ein dichter, rot-goldener Schleier über die Region, bevor sich das Laub schließlich lichtet und tiefergehende Blicke auf die atemberaubenden Felsstrukturen gestattet. Zahlreiche Pilze präsentieren abseits der Wege ihre Fruchtkörper, als warteten sie regelrecht darauf, von einem vorbei streifenden Wanderer gesammelt zu werden. Nun sind es vor allem die Waldtiere, die das Bild der Fauna dominieren und sich auf den kommenden Winter vorbereiten.

Seltene Tier- und Pflanzenarten

Durch die prägende Charakteristik der Drachenschlucht wird der umliegende Waldtypus auch als „Schluchtwald“ bezeichnet. Die Tiefe der Felsen spendet Schatten und Feuchte, wodurch sich am Fuße der Schlucht besonders feuchteliebende Schattenpflanzen wie Moose und Farne angesiedelt haben. Felsenschnecken und Ruderfußkrebse finden hier ebenso eine Heimat wie verschiedenste Waldtiere.

Darüber hinaus beherbergt die Drachenschlucht eine Vielzahl geschützter Tierarten wie den Feuersalamander (Salamandra salamandra), mehrere geschützte Fledermausarten, den Hirschkäfer (Lucanus cervus) und den Schwarzspecht (Dryocopus martius).

Attraktionen, Camping, Übernachtung

Historien- und Architekturbegeisterte sollten die Wanderung durch die Drachenschlucht mit einem Besuch der Wartburg verbinden. Der Ort, an dem Martin Luther die Bibel übersetzte befindet sich auf direktem Wanderweg nur etwa zwei bis drei Kilometer von der Drachenschlucht entfernt.

Der Zugang zur Drachenschlucht ist direkt über die B19 möglich, allerdings schränkt die Gemeinde die örtlichen Parkmöglichkeiten leider immer weiter ein. Es ist daher entweder mit höheren Parkgebühren oder weiteren Laufwegen zu rechnen. An der Wartburg stehen mehrere Parkmöglichkeiten (auch für Wohnmobile/Busse) gegen Entgelt zur Verfügung.

Mit der Landgrafenschlucht befindet sich in unmittelbarer Nähe eine weitere spannende Schlucht, die zum Erkunden einlädt. Der Rennsteig – ein knapp 170 Kilometer langer Wanderweg verbindet die Ortschaften Hörschel und Blankenstein über Oberhof und weitere Zwischenziele. Der Hirschstein bei Marksuhl bietet einen weitreichenden Blick auf den westlichen Thüringer Wald.

Wer die entsprechende Zeit mitbringt, sollte sich ein Besuch im Schloss und Park Altenstein bei Bad Liebenstein oder der Falknerei am Rennsteig in Waltershausen in der unmittelbaren Region nicht entgehen lassen.

Für die Anreise mit dem Camper findet sich etwa 11 Kilometer südlich der Wartburg im „Camperpark Eisenach„, in der Gemeinde Gerstungen ein passender Stellplatz direkt am See. Alternativ besteht die Möglichkeit, etwa 30 Kilometer nordöstlich der Drachenschlucht den „Wohnmobilstellplatz Lauchröden“ zu nutzen.

Weitere Übernachtungsmöglichkeiten bestehen unter anderem in Eisenach und Bad Salzungen. Da die Region abseits der touristischen Gäste auch noch für ihre vielen Kurbäder bekannt ist, sollten die entsprechenden Übernachtungsmöglichkeiten allerdings frühzeitig reserviert werden.

Fazit

Die Drachenschlucht ist ein spannender Ausflugsort für Träumer und Naturliebhaber zugleich. Selbst Kinder, die dem Wandern meist anfangs eher skeptisch gegenüberstehen, finden hier viele Möglichkeiten sich auf natürliche Weise zu begeistern. Die Nähe zur Wartburg und den umliegenden Kurorten wie Bad Liebenstein ermöglicht weitere Ausflugsziele und Unternehmungen in einer einzigartigen Atmosphäre mit historischen Fachwerkbauten, Stadtbrunnen und dem einzigartigen Flair des Thüringer Waldes.
Wer sich für Felsformationen begeistert, sollte sich im Übrigen unbedingt auch einmal das Elbsandsteingebirge und die Bastei – ein weiteres Naturwunder im Osten Deutschlands – anschauen! Dazu aber mehr in einem separaten Beitrag…

Der Beitrag Die Drachenschlucht in Eisenach – Naturwunder in Deutschland erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Abenteuerliche Felsformationen, nebelüberzogene Täler und ein atemberaubender Ausblick auf das Elbtal – Wer schon einmal etwas vom Elbsandsteingebirge und der Bastei gehört hat, der weiß, dass man nicht weit reisen muss, um faszinierende Wunder der Natur erleben zu dürfen.

Bastei und Basteibrücke

Atemberaubend, romantisch, mystisch – es wirkt fast, wie aus einer anderen Zeit – Ein zerklüftetes Labyrinth aus Sandsteinfelsen ragt jenseits der Elbe in den Himmel und lädt mit seiner mystischen Gestalt dazu ein, abenteuerliche Pfade zu erkunden, die bereits vor Jahrhunderten Abenteuerlustige und Romantiker gleichermaßen in ihren Bann zogen.

Wanderwege führen vorbei an moosbewachsenen Türmen und versteckten Nischen, in denen das Licht der Sonne filigrane Farbschleier tanzen lässt. Im Frühling drängen sich zahllose Buschwindröschen und das Scharbockskraut in die Felsspalten. Im Herbst hüllt sich das Tal durch den Bestand zahlreicher, alter Rotbuchen (Fagus sylvatica) in ein feuerrotes Blättermeer, das im Kontrast zum kühlen, dichten Nebelschleier eine besonders magische Atmosphäre schafft.

Wer den Aufstieg zu den Felsen wagt, wird mit einem atemberaubenden Panorama belohnt. Das Wetter spielt hier definitiv keine Rolle! Bei regnerischem, feucht-kühlem Wetter drängen sich dichte Nebelschwaden durch das Tal und sorgen somit für ein besonders mystisches Erlebnis. Bei vollem Sonnenschein lockt die weite Aussicht auf die Elbregion und der atemberaubende Blick auf die Elbe zum Träumen ein.

Geschichte und Entstehung

Doch auch die Geschichte der Region macht die Bastei so besonders: Bereits im 18. Jahrhundert suchten verschiedenste Künstler und Dichter hier den „Geist der Romantik“. Der Maler und Romantiker Caspar David Friedrich widmete diesem Naturwunder sogar ein eigenes Gemälde unter dem Namen „Felsenlandschaft im Elbsandsteingebirge“. Das Elbsandsteingebirge grenzt daher an den 115km langen Malerweg, der verschiedene Naturhighlights der Region miteinander verbindet.

Die bekannte Basteibrücke in der Gemeinde Lohmen entstand im 19. Jahrhundert. Bereits ab 1826 entstand zunächst eine knapp 77 Meter lange Holzkonstruktion über den fast vierzig Meter tiefen Klüften. Erst im Jahre 1850 wurde diese auf Grund von Baufälligkeit mit einer beständigen Sandsteinbrücke ersetzt. Über die Basteibrücke erreicht man auch die Felsenburg Neurathen, welche spannende in den Sandstein gemeißelte Räume enthält. Eine rekonstruierte Steinschleuder kann hier ebenfalls besichtigt werden.

Die sogenannten Schwedenlöcher, bezeichnen die klammerartige Felsenschluchten mit ihren vielen Treppen und Brücken. Diese runden das abenteuerliche Erlebnis in der Bastei ab und schaffen dabei einmalige und unverwechselbare Erinnerungen.

Saisonale Höhepunkte

Wer nun denkt, in der Bastei komme man nur bei sommerlichen Wetter auf seine Kosten, wird spätestens dann eines Besseren belehrt, wenn er an einem der zahlreichen, nebelummantelten Herbsttage auf die betörenden Kronen der historischen Rotbuchenbestände (Fagus sylvatica) stößt, welche das Blütenmeer unzähliger Wald- und Wiesenblüher vergangener Frühlings- und Sommermonate ersetzen.

In den Wintermonaten werden die gefrorenen Gesteinskanten von glitzernden Eiszapfen geschmückt, während sich mit ein wenig Glück auch einige Bergfinken (Fringilla montifringilla) sehen lassen. Wo im Sommer noch zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ihre Heimat fanden, kehrt mit dem Winter eine beachtliche Stille ein, die der Bastei noch einmal einen ganz besonderen Reiz verleiht.

• Frühjahr: Zahlreiche Wald- und Wiesen­blüher setzen bunte Akzente, und das Zwitschern der Vogelbrut erfüllt die Täler.

• Sommer: Die Felsen erwärmen sich, Libellen tanzen über Tümpeln, und abends ertönen die Rufe der Frösche.

• Herbst: Das Rotbuchenlaub leuchtet in sattem Orange und Gelb, während Zugvögel auf ihrem Weg Richtung Süden Rast in der Region machen.

• Winter: Mit etwas Glück legt sich eine dünne Schneedecke über die Felsen, Eiszapfen glitzern an den Kanten und seltene Wintergäste wie Bergfinken sind zu beobachten.

Seltene Tier- und Pflanzenarten

Der atemberaubende Charakter der Bastei schafft dabei auch verschiedenste, einzigartige Lebensräume für seltene Tier- und Pflanzenarten. Im Jahre 1992 wurde etwa der Wanderfalke (Falco peregrinus) erfolgreich neu angesiedelt. Auch der Uhu (Bubu bubu) und der eurasische Lux (Lynx lynx) finden in den Strukturen der Felsformationen perfekte Schutz- und Brutbedingungen.

Im gesamten Elbsandsteingebirge finden sich des weiteren über 30 verschiedene Farnarten. Der Gesägte Tüpfelfarn (Polypodium interjectum) gilt dabei als besonders erwähnenswert, da er lediglich an ausgewählten Stellen gedeiht und daher in der gesamten Region als äußerst selten gilt.
Heidekraut (Calluna spec.), sowie Färber- und Besenginster (Cytisus spec.) sind ebenso in der Bastei zu finden wie der Geißklee (Cytisus spec.) und der Trauben-Gamander (Teucrium botrys).

Attraktionen, Camping, Übernachtung

Campingfreunde haben im Reisemobil- und Caravanpark Bastei die Möglichkeit, ihre Lager nur etwa 3,5 Kilometer von der Bastei entfernt aufzuschlagen. Der Wanderweg beträgt etwa 45 Minuten. Es stehen bei Bedarf oder Notwendigkeit allerdings auch Shuttles zur Verfügung.

Das Berghotel Bastei befindet sich unmittelbar an der Basteibrücke und bietet neben einem direkten Anschluss auch einen wundervollen Ausblick für alle Romantiksuchende, die gerne über Nacht bleiben möchten. Eine Panorama-Bar und die Bastei-Lounge sorgen hier ebenfalls für das leibliche Wohl und bieten Entspannung und Genuss nach einem abenteuerlichen Wandertrip.

Freunde der Gartenkultur sollten auf jeden Fall auch einen Besuch im Rhododendronpark auf der „kleinen Bastei“ einplanen. Die Gründung dieses Kleinods geht bereits auf den „Grafen von der Recke“ um 1870 zurück. Der heutige Park beherbergt neben 28 Rhododendronarten auch verschiedene Raritäten an Laubbäumen, Farnen, eine alte Magnolie, einige exotische Nadelgehölze und viele verschiedene Blühsträucher.

Fazit

Die Bastei ist der beste Beweis dafür, dass man für spannende Erlebnisse in der Natur nicht fern reisen muss. Egal ob für einen atemberaubenden Wanderurlaub oder einen romantischen Kurztrip – die Bastei lockt mir ihren spektakulären Felsformationen, der historischen Basteibrücke und dem weiten Blick über das Elbtal für ein unvergessliches Naturerlebnis, das lange im Gedächtnis bleibt. Wer einmal dort war, versteht, warum dieser Ort bereits seit Jahrhunderten Menschen begeistert – und immer wieder aufs Neue verzaubert.

Der Beitrag Elbsandsteingebirge & Bastei – Naturwunder in Deutschland erschien zuerst auf CARNIFLOR.