Wer als Einsteiger Frösche in seinem Terrarium halten möchte, steht zunächst vor einer Auswahl an verschiedensten Gattungen und Arten, die sich für die Terrarienhaltung eignen. Neben Pfeilgiftfröschen – die mit ihrer regelrecht farbenfrohen Erscheinung zwar einen echten Hingucker bieten, allerdings auch relativ spezifische Haltungsbedingungen erfordern und in den meisten Regionen Deutschlands sogar meldepflichtig sind – existieren weitaus tolerantere Arten wie der Schmuckhornfrosch (Ceratophrys spec.), Korallenfinger-Laubfrösche (Ranoidea caerulea) oder etwa der Rotaugenlaubfrosch (Agalychnis callidryas). Letztere sind vor allem durch ihre leuchtend roten Augen bekannt, welche dieser schönen Art auch ihren typischen Namen verliehen. Ihre gelben Füße bieten zudem einen schönen Kontrast zu den rötlichen Augen und dem grünen Körper, wodurch sie besondere Beliebtheit für den Besatz im Terrarium erlangten. In diesem Beitrag möchten wir dir daher alles über die Haltung von Rotaugenlaubfröschen (Agalychnis callidryas) näher bringen.

Grafik: Rotaugenlaubfrosch (Agalychnis callidryas)

Der Rotaugenlaubfrosch (Agalychnis callydrias)

…stammt ursprünglich aus Mittelamerika. Seine Vorkommen erstrecken sich vom Süden Mexikos bis nach Panama. Im Botanischen Garten von Cartagena in Kolumbien existiert darüber hinaus eine isolierte Population an Rotaugenlaubfröschen. Während der Körper der Tiere meist grünlich gefärbt ist, weisen die Augen eine leuchtend rote Farbe auf. Die Beine und die anliegenden Körperseiten weisen eine bläuliche Färbung auf, während die Füße intensiv gelb-orange erscheinen. Adulte Tiere erreichen eine Größe von etwa 5-6cm, wobei die Weibchen etwas größer werden, als die Männchen. Die Haltung sollte in Kleingruppen erfolgen.
Wie viele Froscharten gelten auch Rotaugenlaubfrösche als dämmerungs- und nachtaktiv. Über den Tag ruhen sie sich vorwiegend auf Blättern oder an Ästen und Stämmen aus. Besonders beliebt sind die Trichter von Bromelien oder die Unterseiten verschiedenster Blätter. Ihre Tarnfähigkeit ist dabei sehr beachtlich, da Rotaugenlaubfrösche ferner die Fähigkeit besitzen, alle farbigen und somit auffälligen Körperteile sowohl bei Schlaf als auch drohender Gefahr fast vollständig zu bedecken, indem sie diese sehr nah an den Körper pressen. Gerade am Tag kann es daher öfter einmal etwas länger dauern, bis man alle Tiere aus dem Bestand entdeckt hat.

Grafik: Rotaugen-Laubfrosch (Agalychnis callydrias) auf Beute lauernd (1/1)

Fortpflanzung

Die Zucht von Rotaugenlaubfröschen (Agalychnis callidryas) gilt nicht unbedingt als unkompliziert und erfordert sowohl etwas Aufwand, als auch Geduld. Die Geschlechtsreife ist nach etwa anderthalb bis zwei Jahren erreicht. Beabsichtigt man die Zucht, muss man zunächst eine Art Regenzeit simulieren. Das Terrarium sollte hierfür mehrfach in der Stunde – sowohl am Tag, als auch in der Nacht besprüht werden, um eine ausreichende Feuchtigkeit zu generieren. Bei passenden Bedingungen erfolgt die Eiablage an geeigneten Blättern in der Nähe des Wasserbehältnisses. In einer einzigen Nacht kann ein Weibchen vier bis fünf solcher Laichklumpen mit je etwa 40 Eiern absetzen, welche nach einer erfolgreichen Befruchtung bereits nach wenigen Tagen schlüpfen werden und ab sofort nun auf das Vorhandensein eines Wassersbeckens angewiesen sind, in dem sich die Jungtiere bis zum Abschluss der Metamorphose weiter entwickeln werden. Die gesamte Metamorphose ist nach etwa zwei bis drei Monaten vollendet.

Grafik: Grafik: Rotaugen-Laubfrosch (Agalychnis callydrias) – Schlafposition am Tag

Das Terrarium – Maße und Bepflanzung

In der Beschaffenheit des Terrariums bestehen nicht all zu hohe Ansprüche. Für die Haltung von 2-3 Rotaugenlaubfröschen (Agalychnis callidryas) empfiehlt sich ein Mindestmaß von 60x30x30cm (BxTxH), für eine Gruppe von 6-7 Tieren ein Mindestmaß von 80x40x40cm. Verschiedene Rankpflanzen wie Ficus (Ficus pumila oder F. scandens syn. F. quercifolia), die Mini-Monstera (Raphidophora tetrasperma) und verschiedene Arten an russischem Wein (Cissus discolor, Cissus x „Elen Danica“, usw…) sind teils zwar etwas schwieriger zu beschaffen, für die Bepflanzung allerdings auch für Rotaugenlaubfrösche zu empfehlen. Am besten eignen sich allerdings verschiedene Bromelien, da die Tiere sich gerne in deren Trichtern verstecken oder an die Blattunterseiten der eher dicken Blätter haften. Begonien und sogar Tillandsien lassen sich natürlich ebenfalls verwenden, wenn das Substrat passt. Da Rotaugenlaubfrösche jedoch etwas empfindlich auf anhaftende Substratreste reagieren, empfehlen wir ein weichkantiges, mineralisches Substrat und epiphytische Pflanzen oder alternativ die Abdeckung des Substrates mit Moos. In Terrarien mit dem Fokus auf epiphytischen Pflanzen stellen verschiedenste Orchideen darüber hinaus eine besonders schöne Ergänzung für den Pflanzenbestand dar.

Grafik: Rotaugenlaubfrosch (Agalychnis callidryas) auf Beute lauernd (2/2)

Das Terrarium – Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die optimalen Haltungsbedingungen liegen bei etwa 23-28°C mit leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit zwischen 60-80%. Spitzentemperaturen von bis zu 30°C werden vertragen, wenn sie sich auf kleinere Flächen zum „Sonnen“ beschränken. Je nach Wärmeproduktion der verwendeten Beleuchtung, ist der Einsatz einer Wärmelampe eher bedingt nötig. Die Belichtungsdauer sollte bei etwa 13 Stunden liegen und 12 Stunden nicht unterschreiten. Die Luftfeuchtigkeit lässt sich hervorragend mit einer kleinen Sprühflasche regulieren. In der Regel reicht es aus, im Terrarium einmal pro Tag zu sprühen, um die Luftfeuchtigkeit aufrecht zu erhalten. In größeren Terrarien können natürlich auch Beregnungsanlagen zum Einsatz kommen. Diese sind jedoch nicht zwingend erforderlich! In der Nacht sollten die Temperaturen etwas absinken. Die Luftfeuchtigkeit darf hierbei dann auf bis zu 90% ansteigen.

Nahrung / Futter

Rotaugenlaubfrösche (Agalychnis callidryas) gelten hinsichtlich der Nahrung laut unseren Erfahrungen als etwas wählerischer als andere Froscharten. Auf dem Speiseplan stehen vorwiegend Heimchen. Grillen* werden eher seltener angenommen, da die Panzerung für Rotaugenlaubfrösche zu hart scheint. Fruchtfliegen (Drosophila spec.)* und Stummelfliegen/Krullfliegen (Terflys)* scheinen für Rotaugenlaubfrösche ebenfalls uninteressant zu sein. Das Futter sollte – wie bei fast allen Amphibien – in regelmäßigen Abständen mit im Fachhandel erhältlichen, auf Amphibien abgestimmten Calcium-* und Vitaminpulver* angereichert werden, um eine ausreichende Versorgung mit allen für ein gesundes Wachstum benötigten Nährstoffen zu gewährleisten. Die Fütterung erfolgt etwa ein bis zwei Mal die Woche.

Vergesellschaftung mit anderen Arten

Von einer Vergesellschaftung mit anderen Froscharten ist eher abzuraten. Einerseits sind die Haltungsbedingungen meist unpassend, andererseits neigen Rotaugenlaubfrösche mitunter auch dazu mit anderen Arten zu konkurrieren. Zwar kommt es nicht unbedingt zu Kämpfen zwischen den Tieren, allerdings stellt sich bei der Vergesellschaftung verschiedener Arten meist ein Ungleichgewicht in der Nahrungsaufnahme ein, da eine der Arten hier klar dominiert.

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Empfohlener Beitrag:

Bist du auf der Suche nach dem passenden Frosch?! Dann solltest du dir einmal unseren Beitrag zur Haltung von Schmuckhornfröschen ansehen!

Der Beitrag Frösche für das Terrarium – Rotaugenlaubfrosch (Agalychnis callidryas) erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Wer als Einsteiger Frösche in seinem Terrarium halten möchte, sollte sich neben Korallenfinger-Laubfröschen (Ranoidea caerulea) auch einmal den Schmuckhornfrosch (Ceratophrys spec.) – die Froschart, mit dem wohl ruhigsten Gemüt – genauer ansehen. In diesem Beitrag möchten wir dir daher alles über die äußerst unkomplizierte Haltung von Schmuckhornfröschen (Ceratophrys spec.) näher bringen.

Der Schmuckhornfrosch (Ceratophrys spec.)

…stammt ursprünglich aus dem südlichen Amerika und lebt dort in feuchten Lebensräumen mit subtropischem Klima. Die Heimat der Schmuckhornfrösche liegt daher vor allem in Bolivien, Argentinien, Brasilien und Paraguay. Adulte Schmuckhornfrösche erreichen eine Größe von bis zu 15cm und ein Gewicht von bis zu 500g. Wie bei vielen Froscharten, sind die Weibchen jedoch meist deutlich größer als die männlichen Exemplare. Ausgewachsene Tiere können demnach beeindruckende Größen erreichen, benötigen dann jedoch auch entsprechenden Platz! Die Haltung sollte in jedem Fall immer einzeln erfolgen, da Schmuckhornfrösche alles verspeisen, was in ihr gieriges Maul passt! Zwar sind sie nicht sonderlich aktiv – die meiste Zeit ruhen sie lediglich mehr oder weniger tief in das Substrat eingegraben – ist der Hunger jedoch einmal geweckt, werden bei der Nahrungsaufnahme schließlich keine Unterschiede mehr gemacht. Wer sich auf der Suche nach einem aktiven Haustier befindet, für den ist der Schmuckhornfrosch daher auf jeden Fall nicht die richtige Wahl! Je nach Haltungsbedingungen und Charakter des Tiers kann es vorkommen, dass sich Schmuckhornfrösche über längere Zeit (teilweise über Monate hinweg) im Substrat verbuddeln und während dieser Zeit folglich auch nicht zu sehen sind. Das ist jedoch völlig normal und nur in seltenen Fällen ein Grund zur Sorge!
In Kultur befinden sich hauptsächlich C. cranwellii und C. ornata. Vor allem C. cranwellii werden auf Grund ihrer Toleranz und ihres relativ geringen Einstiegspreises gerne von Anfängern für die Haltung gewählt. C. cornuta ist etwas seltener in Kultur. Darüber hinaus existieren noch weitere Arten wie C. calcarata, C. aurita, C. joazeirensis, C. stolzmanii und C. testudo. Von den jeweiligen Arten existieren wiederum zahlreiche Farbvarianten und Kreuzungen, sogenannte „Morphs“, mit denen sich auch beachtliche Sammlungen anlegen lassen. Da sich Schmuckhornfrösche generell eher vergraben, sind sie letztendlich auch keine lauten Begleiter. Quaken werden sie lediglich nach Simulation einer Regenzeit, wenn die Paarungswilligkeit einsetzt oder wenn sie sich akut unwohl, bzw. bedroht fühlen.
Viele Züchter ermöglichen ihren Schmuckhornfröschen über die Winterzeit auch eine über mehrere Monate andauernde Trockenruhe. Hierbei wird die Temperatur schrittweise auf bis zu 15°C abgesenkt und der Feuchtegrad im Terrarium zurückgefahren. Die Schmuckhornfrösche verkapseln sich dann in einer Art Schutzschicht unter der Erde und beginnen eine Ruheperiode einzulegen. Die Notwendigkeit dieser Trockenruhe in Kultur ist jedoch umstritten und wird häufig diskutiert. In der Regel funktioniert die Haltung auch ohne Ruhephase problemlos.

– Schmuckhornfrosch vergräbt sich nur: Was kann ich tun?!
„Je nach Haltungsbedingungen und Charakter des Tiers kann es vorkommen, dass sich Schmuckhornfrösche über längere Zeit (teilweise über Monate hinweg) im Substrat verbuddeln und während dieser Zeit folglich auch nicht zu sehen sind. Das ist jedoch völlig normal und nur in seltenen Fällen ein Grund zur Sorge!“

Fortpflanzung

Die Zucht von Schmuckhornfröschen (Ceratophrys spec.) gilt als ziemlich schwierig, da zunächst zwei paarungswillige Tiere im geeigneten Zeitpunkt aufeinander treffen müssen, bevor man sie nach dem vollzogenen Paarungsakt direkt wieder voneinander trennt. Die Geschlechtsreife ist nach etwa ein-einhalb bis zwei Jahren erreicht. Beabsichtigt man die Zucht, muss man zunächst eine Art Regenzeit simulieren. Zur Eiablage muss darüber hinaus ein geeignetes Wasserbecken vorhanden sein, in welches der Laich abgegeben und anschließend von einem Männchen befruchtet werden kann. Nach etwa vier Wochen treten die ersten kleinen Jungtiere dann bereits ihren Landgang an. Spätestens jetzt sollten die Tiere auch voneinander separiert werden, um Verluste durch Kannibalismus zu vermeiden.

Das Terrarium – Maße und Bepflanzung

In der Beschaffenheit des Terrariums bestehen ebenfalls nicht all zu hohe Ansprüche. Für die Haltung von einem Schmuckhornfrosch (Ceratophrys spec.) empfiehlt sich ein Mindestmaß von 60x40x30cm (BxTxH). Da sich Schmuckhornfrösche hauptsächlich im Substrat aufhalten, sollte ein ausreichend großer Erdanteil vorhanden sein. Die Bepflanzung sollte sich auf ein Minimum beschränken, da Schmuckhornfrösche bei ihrer Suche nach einer geeigneten Stelle zum vergraben alles umgraben werden, was sie können. Eine dekorative Rückwand in Kombination mit ein oder zwei robusten Pflanzen ist für den Schmuckhornfrosch (Ceratophrys spec.) vollkommen ausreichend. Gute Erfahrungen haben wir mit der Zimmerwein-Art Parthenocissus striata machen können. Die überhängenden Ranken werden dann gerne als zusätzliche Versteckmöglichkeit angenommen. Verschiedene Bromelien werden auch gut angenommen, in so fern sie gut befestigt sind und das Lichtangebot stimmt.
Da sich Schmuckhornfrösche wie bereits erwähnt hauptsächlich unterirdisch im Substrat befinden, reicht eine Heizleuchte in der Regel als alleinige Beleuchtung aus. Auf Heizmatten unter dem Terrarium sollte man allerdings verzichten, da diese die Tiere unter Umständen schnell austrocknen können! Gibt die Gestaltung des Terrariums eine üppige Bepflanzung her, lassen sich grundsätzlich allerings eine sehr große Bandbreite an Terrarienpflanzen verwenden. Wichtig ist lediglich, dass die ausgewählten Pflanzen zueinander ähnliche und zu den Schmuckhornfröschen passende Wachstumsbedingungen aufweisen. In der Regel sind dies dann eher nicht so lichthungrige Pflanzen.
Als Substrat empfehlen wir auch hier Floragard Schildkröten und Terrarien Substrat*. Dieses Substrat ist zwar etwas aufgekalkt, enthält jedoch von Haus aus keinerlei Düngerstoffe. Bei Schmuckhornfröschen sollte man auch komplett auf eine Düngung verzichten, da die Tiere die Düngemittel über die Haut aufnehmen würden und folglich Schäden erhalten. Die Bewässerung des Substrates sollte ebenfalls entsprechend achtsam erfolgen, damit das Substrat nicht zu sehr vernässt. Es sollte jedoch auch nicht zu stark austrocknen. Optimal ist ein stets frisches, leicht feuchtes Substrat. Natürlich kann man auch reinen Torf oder Kokos-Humus verwenden. Die Entscheidung liegt hier ganz bei dir. Da Schmuckhornfrösche sehr viel Nahrung aufnehmen und dementsprechend auch recht viel koten und urinieren, ist es allerdings erforderlich, dass komplette Substrat etwa alle zwei Monate komplett auszuwechseln!

Das Terrarium – Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die optimalen Haltungsbedingungen liegen bei etwa 25-28°C mit leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit zwischen 60-80%. Die Belichtungs- und Heizdauer sollte bei etwa 13 Stunden liegen und 12 Stunden nicht unterschreiten. Die Luftfeuchtigkeit lässt sich hervorragend mit einer kleinen Sprühflasche regulieren. In der Regel reicht es aus, im Terrarium einmal pro Tag zu sprühen, um die Luftfeuchtigkeit aufrecht zu erhalten. In größeren Terrarien können natürlich auch Beregnungsanlagen zum Einsatz kommen. Diese sind jedoch nicht zwingend erforderlich!

Nahrung / Futter

Schmuckhornfrösche (Ceratophrys spec.) gelten hinsichtlich der Nahrung nicht als sonderlich wählerisch. Auf dem Speiseplan stehen sowohl Heimchen und Grillen*, aber auch Stummelfliegen/Krullfliegen (Terflys)*. Alle paar Monate können auch kleine Baby-Mäuse verfüttert werden. Hierbei sollte man jedoch sehr sparsam vorgehen, um eine ausgewogene Ernährung aufrecht zu erhalten. Ansonsten fressen Schmuckhornfrösche fasst alles, was in ihr Maul passt. Würmer, Maden und Wachsmaden können ebenfalls verfüttert werden. Das Futter sollte – wie bei fast allen Amphibien – in regelmäßigen Abständen mit im Fachhandel erhältlichen, auf Amphibien abgestimmten Calcium-* und Vitaminpulver* angereichert werden, um eine ausreichende Versorgung mit allen für ein gesundes Wachstum benötigten Nährstoffen zu gewährleisten. Die Fütterung erfolgt – je nach Aktivität des Tiers und aufgenommer Futtermenge – etwa einmal die Woche oder seltener. Wenn die Tiere eine Weile keine Nahrung aufnehmen, ist das zunächst kein Grund zur Sorge. Auf Grund ihrer geringen Aktivität haben sie einen relativ geringen Energiebedarf, den sie mit ihrer aufgenommenen Nahrung eine beachtlichte Zeit decken können.

– Schmuckhornfrosch frisst nicht. Was kann ich tun?!
„Wenn die Tiere eine Weile keine Nahrung aufnehmen, ist das zunächst kein Grund zur Sorge. Auf Grund ihrer geringen Aktivität haben sie einen relativ geringen Energiebedarf, den sie mit ihrer aufgenommenen Nahrung eine beachtlichte Zeit decken können.“

Vergesellschaftung mit anderen Arten

Schmuckhornfrösche eignen sich lediglich für die Einzelhaltung und können weder mit Tieren der gleichen Art, noch mit anderen Frosch-Arten vergesellschaftet werden, da Schmuckhornfrösche grundsätzlich alles fressen, was in ihr Maul passt.
Da wir an dieser Stelle jedoch nur aus eigenen Erfahrungen sprechen können, solltest du deine Vorhaben und offenen Fragen vor einem möglichen Besatz immer noch einmal mit deinem Züchter oder Händler abklären!

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Wir danken dir dafür – von Herzen <3!

Empfohlener Beitrag:

Bist du auf der Suche nach dem passenden Besatz für dein Terrarium?! Dann solltest du dir einmal unseren Beitrag zur Haltung von Rotaugenlaubfröschen ansehen!

Der Beitrag Frösche für Einsteiger – Schmuckhornfrosch (Ceratophrys spec.) erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Wer als Einsteiger Frösche in seinem Terrarium halten möchte, steht zunächst vor einer großen Auswahl an verschiedensten Gattungen und Arten, die sich für die Terrarienhaltung eignen. Neben Pfeilgiftfröschen – die mit ihrer regelrecht farbenfrohen Erscheinung zwar einen echten Hingucker bieten, allerdings auch relativ spezifische Haltungsbedingungen erfordern und in den meisten Regionen Deutschlands sogar meldepflichtig sind – existieren weitaus tolerantere Arten wie Weißbart-Ruderfrösche (Polypedates leucomystax) oder der Korallenfinger-Laubfrosch (Litoria caerulea).
Besonders Korallenfinger-Laubfrösche (Litoria caerulea) haben eine hohe Lebenserwartung von bis zu 20 Jahren und gelten als Kulturfolger zudem als äußerst friedliche Zeitgenossen, die sich auch gerne per Hand füttern lassen. Diese Eigenschaften machen sie – einige Bedingungen vorausgesetzt – natürlich zu perfekten Begleitern in deinem Terrarium. In diesem Beitrag möchten wir dir daher alles über die Haltung von Korallenfinger-Laubfröschen (Litoria caerulea) näher bringen.

Der Korallenfinger-Laubfrosch (Litoria caerulea)

…stammt ursprünglich aus dem nordöstlichen Australien (vor allem Queensland) und lebt dort in feuchten Lebensräumen mit subtropischem bis tropischem Klima ohne Fröste. Durch Ansalbung existieren mittlerweile aber auch Vorkommen in Florida, USA. Litoria caerulea hat ähnlich wie das Chamäleon die Fähigkeit, seine Farbe abhängig von Umgebung und Stimmung zu verändern. Die Färbung variiert demnach von grün, über blau-grün/türkis bis hin zu gräulichen und bräunlichen Tönen. Adulte Tiere erreichen eine Größe zwischen 10 und 15cm, wobei die Weibchen deutlich größer werden, als die Männchen. Ausgewachsene Tiere können demnach beeindruckende Größen erreichen, benötigen dann jedoch auch entsprechenden Platz! Die Haltung sollte in Kleingruppen, mindestens jedoch paarweise erfolgen. Bei der Gruppenhaltung ist auch bei Korallenfingern bestmöglich darauf zu achten, dass sich die Weibchen in der Mehrzahl befinden.
Korallenfinger sind wie viele Frösche hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiv. Über den Tag ruhen sie sich vorwiegend auf Blättern oder an Ästen und Stämmen aus. Es handelt sich ferner um sehr ortstreue Tiere, die immer wieder ihren Lieblingsplatz aufsuchen werden. Generell kann man sie – ebenfalls wie Weißbart-Ruderfrösche (Polypedates leucomystax) – als relativ aktive, aber auch als ruhige und friedliche Zeitgenossen beschreiben, die sich auch gerne einmal auf die Hand nehmen lassen. Korallenfinger-Laubfrösche (Litoria caerulea) scheinen darüber hinaus auch eine antibakterielle und antivirelle Hautabsonderung zu besitzen, weshalb Litoria caerulea auch für die Pharmaindustrie von Bedeutung zu sein scheint.

Fortpflanzung

Die Zucht von Korallenfinger-Laubfröschen (Litoria caerulea) ist etwas komplizierter und erfordert sowohl etwas Aufwand, als auch Geduld. Die Geschlechtsreife ist nach etwa zwei Jahren erreicht. Beabsichtigt man die Zucht, muss man zunächst eine Art Regenzeit simulieren. Zur Eiablage muss darüber hinaus ein für das paarungswillige Weibchen geeignetes Wasserbecken vorhanden sein, in welches die Eier abgegeben und anschließend von einem Männchen befruchtet werden können. Die Wassertemperatur darf hierfür die untere Grenze von 28°C jedoch nicht unterschreiten und sollte im Bereich zwischen 28°C und 35°C liegen! Insgesamt werden etwa 200-300 Eier abgegeben, die in einem gallertartigen Ballen zum Grunde sinken und sich dort anschließend weiter entwickeln. Nach etwa drei Tagen schlüpfen dann bereits die ersten Kaulquappen. Die gesamte Metamorphose ist nach etwa zwei bis drei Monaten vollendet. Korallenfinger-Laubfrösche (Litoria caerulea) weisen außerdem ein sehr interessantes Sozialverhalten auf, welches auch bei der Fortpflanzung sehr spannend zu beobachten ist, da die Männchen sowohl die Gelege, als auch die Jungtiere zu schützen scheinen.

Das Terrarium – Maße und Bepflanzung

In der Beschaffenheit des Terrariums bestehen ebenfalls nicht all zu hohe Ansprüche. Für die Haltung von 2-3 Korallenfinger-Laubfröschen (Litoria caerulea) empfiehlt sich ein Mindestmaß von 80x40x50cm (BxTxH). Unsere Klassiker an Rankpflanzen wie Ficus (Ficus pumila oder F. scandens syn. F. quercifolia), die Mini-Monstera (Raphidophora tetrasperma) und verschiedene Arten an russischem Wein (Cissus discolor, Cissus x „Elen Danica“, usw…) sind teils zwar etwas schwieriger zu beschaffen, für die Bepflanzung allerdings auch für Korallenfinger zu empfehlen. Natürlich kann man auch verschiedene Bromelien, Begonien und sogar Tillandsien verwenden. Besonders groß- und festblättrige Pflanzen wie Bromelien werden von Korallenfingern gerne angenommen. Wichtig ist lediglich, dass die ausgewählten Pflanzen zueinander ähnliche und zu den Korallenfingern passende Wachstumsbedingungen aufweisen.
Als Substrat empfehlen wir auch hier Floragard Schildkröten und Terrarien Substrat*. Dieses Substrat ist zwar etwas aufgekalkt, enthält jedoch von Haus aus keinerlei Düngerstoffe. Die Pflanzen wurzeln in diesem Substrat sehr schnell ein, müssen jedoch auch frühzeitig und regelmäßig gedüngt werden. Hierbei sollte man natürlich darauf achten, dass die Tiere auf keinen Fall in Kontakt mit den Düngemitteln oder Düngemittelresten kommen. Die Bewässerung des Substrates sollte dann auch entsprechend achtsam erfolgen, damit das Substrat nicht zu sehr vernässt und folglich auch keine Düngemittel an die Oberfläche des Substrates gelangen. Natürlich kann man auch reinen Torf oder Kokos-Humus verwenden. Die Entscheidung liegt hier ganz bei dir. Wichtig ist es, die Substratoberfläche ausreichend mit Moos abzudecken, da die Tiere auf übermäßige Anhaftungen von Substratresten gestresst reagieren. Alternativ ist ein grobes, weichkantiges mineralisches Substrat zu empfehlen. Die Entscheidung liegt hier ganz bei dir.

Das Terrarium – Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die optimalen Haltungsbedingungen liegen bei etwa 23-28°C mit leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit bei etwa 60-65% (frisch geschlüpfte Jungtiere bei etwa 70-80%). Spitzentemperaturen von bis zu 30°C werden vertragen, wenn sie sich auf kleinere Flächen zum „sonnen“ beschränken. Je nach Abwärmeproduktion der verwendeten Beleuchtung, ist der Einsatz einer Wärmelampe nur optional nötig. Die Belichtungsdauer sollte bei etwa 13 Stunden liegen und 12 Stunden nicht unterschreiten. Die Luftfeuchtigkeit lässt sich hervorragend mit einer kleinen Sprühflasche regulieren. In der Regel reicht es aus, im Terrarium einmal pro Tag zu sprühen, um die Luftfeuchtigkeit aufrecht zu erhalten. In größeren Terrarien können natürlich auch Beregnungsanlagen zum Einsatz kommen. Diese sind jedoch nicht zwingend erforderlich! In der Nacht sollten die Temperaturen etwas absinken. Die Luftfeuchtigkeit darf hierbei dann auf bis zu 90% ansteigen.

Nahrung / Futter

Korallenfinger-Laubfrösche (Litoria caerulea) gelten hinsichtlich der Nahrung nicht als sonderlich wählerisch. Auf dem Speiseplan stehen vorwiegend Heimchen und Grillen*, seltener Stummelfliegen/Krullfliegen (Terflys)* oder Laubwürmer. Sehr selten verspeisen sie als kleines Leckerli aber auch gerne mal ein paar Springschwänze* oder weiße Asseln*. Ansonsten fressen Korallenfinger fast alles, was in ihr Maul passt. Würmer, Maden und Wachsmaden können ebenfalls verfüttert werden. Das Futter sollte allerdings – wie bei fast allen Amphibien – in regelmäßigen Abständen mit im Fachhandel erhältlichen, auf Amphibien abgestimmten Calcium-* und Vitaminpulver* angereichert werden, um eine ausreichende Versorgung mit allen für ein gesundes Wachstum benötigten Nährstoffen zu gewährleisten. Die Fütterung erfolgt etwa alle zwei bis drei Tage.

Vergesellschaftung mit anderen Arten

Korallenfinger-Laubfrösche (Litoria caerulea) eignen sich vor allem für die Vergesellschaftung mit Weißbart-Ruderfröschen (Polypedates leucomystax). Da Litoria caerulea jedoch – ähnlich wie der Schmuckhornfrosch (Ceratophrys spec.) – fast alles frisst, was seine Aufmerksamkeit erregt und in sein Maul passt, sollte jedoch auf ein ähnliches Größenverhältnis geachtet werden, damit die Ruderfrösche nicht versehentlich verspeist werden. Weisen die Korallenfinger und die Ruderfrösche allerdings in etwa die gleiche Größe auf, klappt die Vergesellschaftung meist problemlos. Von der Vergesellschaftung mit Arten von Pfeilgiftfröschen oder Schmuckhornfröschen wird jedoch abgeraten! Da wir an dieser Stelle jedoch nur aus eigenen Erfahrungen sprechen können, solltest du deine Vorhaben und offenen Fragen vor einem möglichen Besatz immer noch einmal mit deinem Züchter oder Händler abklären!

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Empfohlener Beitrag:

Bist du auf der Suche nach dem passenden Besatz für dein Karnivoren-Terrarium?! Dann solltest du dir einmal unseren Beitrag zur Haltung vom Vampirkrabben im Terrarium ansehen!

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