Trotz der relativ unkomplizierten Pflegeansprüche, gelten die Fettkräuter zu den am meisten unterschätzten Gattungen fleischfressender Pflanzen. Dabei weisen Pinguicula im Vergleich zu anderen Karnivoren einen recht geringen Lichtanspruch auf. Viele Arten reagieren darüber hinaus sogar ausgesprochen tolerant gegenüber kalkhaltigen Substraten und hartem Gießwasser.

Grundsätzlich unterscheidet man bei den Fettkräutern zwischen zwei Gruppen: winterharte & nicht winterharte (temperierte & mexikanische) Fettkräuter. Nimmt man es ganz genau, unterscheiden sich diese Gruppen noch einmal in zwei Untergruppen: die kalktoleranten Arten, für deren Wachstum Kalk nicht unbedingt erforderlich ist, das Wachstum jedoch durch dessen Anwesenheit gefördert wird und die kalkerfordernden Fettkrautarten, für deren Wachstum ein Kalkangebot obligatorisch ist. In diesem Beitrag möchte ich dir einen Überblick über die verschiedenen Substrat-Typen für die genannten Gruppen verschaffen, mit denen ich bisher die besten Ergebnisse erzielt habe.

1. Mexikanische (nicht winterharte) Pinguicula

Mexikanische Fettkrautarten zählen zu den einfachsten und tolerantesten Karnivoren überhaupt. Bedingt durch ihren natürlichen Ursprung, der größtenteils an hellen, aber absonnigen und teils von Wasser umspülten Kalkfelsen oder feuchten Bodenstellen zu finden ist, weisen sie neben einem (verglichen mit anderen Karnivoren) relativ geringen Lichtbedarf, auch eine hohe Toleranz gegenüber kalkhaltigen Substraten auf. Neben der herkömmlichen Topfkultur können Fettkräuter daher auch hervorragend auf Kalksteinen (zB.: Travertin, sogenannter Spaghettistein) kultiviert werden.

Auch die Bewässerung mit kalkhaltigem Leitungswasser ist bei den meisten mexikanischen Arten längerfristig möglich. Die Intensität der Bewässerung hängt etwas vom Substrat und der Luftbewegung ab. Grundsätzlich sollten mexikanische Pinguicula allerdings leicht feucht gehalten werden. Nässe oder Anstau ist jedoch zu vermeiden. An den Naturstandorten wachsen die Pflanzen meist an Standorten, die stets eine leichte Feuchte aufweisen, aber niemals überfluten.

Da die Gruppe der mexikanischen Fettkräuter über die Wintermonate größtenteils in einer sukkulenten Phase überwintern, bei denen sich die Knospen mehr oder weniger stark in das Substrat zurückziehen, sollte das Substrat möglichst locker beschaffen sein.  Ein grobes, lockeres Substrat, das etwas Feuchtigkeit hält, aber gleichmäßig und relativ schnell wieder abtrocknet und dabei nicht zu stark verdichtet, ist optimal für mexikanische Fettkräuter geeignet. In den letzten Jahren haben ich viel mit Substraten experimentiert und möchte im Folgenden daher eine Mischung empfehlen, die mir sehr gute Erfolge brachte.

Substrat für mexikanische Pinguicula: voll-mineralisches Substrat aus Lava, Bims, Perlite, Vermiculite, Quarz-Sand bis 1,25mm

Oftmals liest man von den wildesten Substratmischungen. Teilweise werden verschiedene Zuschläge wie Lehm, Nahrungsergänzungsmittel für Hühner und Muschelsplitt zu verwendet. Das ist in der Regel allerdings gar nicht notwendig.

Das Ziel der Substratmischung besteht darin, einen ausgewogenen Mix zwischen Luftgehalt und Wasserhaltekapazität zu erschaffen. Meine Empfehlung für ein Substrat für mexikanische Pinguicula besteht daher aus einer Basis-Mischung aus Lava & Bims (50:50), welcher anschließend noch Perlite, Vermiculite und kalkfreier Quarz-Sand (bis 1,25mm) beigemischt werden. Der Anteil an Perliten, Vermiculiten und Sand sollte behutsam nach Gefühl erfolgen. Das Endergebnis sollte eine ausgewogene Mischung der Bestandteile ergeben. Mit der Erhöhung des Sandanteils wird das Substrat etwas lockerer und feiner (gut für Nachzuchten und Jungpflanzen), trocknet allerdings auch deutlich schneller ab. Zudem fördert ein hoher Sandanteil teilweise auch Algenwachstum auf der Oberfläche. Für Stecklinge und Jungpflanzen eignet sich dieser Substrattyp ebenfalls sehr gut.

Alternativ lassen sich mexikanische Fettkräuter auch hervorragend auf Kalksteinen wie Travertin, sogenanntes Spaghettistein oder auf Lavasteinen kultivieren, was ihnen einen besonderen Reiz verleiht. Was es dabei zu beachten gibt, erkläre ich dir in meinem Beitrag zur Kultur von mexikanischen Fettkräutern auf Steinen.

2. temperierte (winterharte) Pinguicula

Als temperierte Fettkraut-Arten bezeichnet man alle winterharten Pinguicula-Arten, die sich über die Wintermonate in eine unterirdische Art Zwiebel – das Hibernaculum – zurückziehen. Nur wenige (homophylle) Arten wie P. crystallina syn. P. hirtiflora treiben das ganze Jahr über Blätter aus und gelten als bedingt winterhart. Winterharte Arten lassen sich teils hervorragend im Moorbeet kultivieren, unterscheiden sich in Bezug auf das Substrat jedoch noch einmal in zwei verschiedene Untergruppen: kalktolerante und kalkerfordernde Pinguicula-Arten, die jeweils unterschiedliche Ansprüche an das Substrat aufweisen. Manche Arten und Hybriden wie Pinguicula vulgaris sind jedoch relativ tolerant und lassen sich in verschiedenen Substrattypen kultivieren.

Temperierte Fettkräuter bevorzugen schattige Bedingungen und lassen sich daher besonders gut für verschiedene Schattenstellen und Lücken im Moorbeet verwenden. Im Vergleich zu Ihren mexikanischen Verwandten gelten temperierte Pinguicula jedoch noch einmal als etwas lichtempfindlicher. Kleinere Schalen für den Tisch oder kleine Gefäße/Mini-Kübel für den Eingangsbereich oder die Terrasse sind für die Bepflanzung besonders geeignet und bieten einen ebenso schönen Hingucker an etwas schattigeren Orten.

Eine Gemeinsamkeit die nahezu alle temperierten Fettkräuter vereint, ist das Bedürfnis über die Ruhephase eine Kältephase zu durchleben, die etwa 3-5°C nicht übersteigt. Diese kann etwa (auch bei starkem Frost) im Moorbeet erfolgen, ist bei vielen Arten aber ebenso im Kalthaus möglich. Alternativ lassen sich die Hibernacula vieler Arten auch im Kühlschrank überwintern. Diese Kältephase ist für ein gesundes Wachstum zwingend erforderlich, weshalb eine Haltung in der Wohnung bei dieser Gruppe an Fettkräutern langfristig nicht möglich ist! Während dieser Kältephase sollten die Hibernacula/Substrate stets feucht gehalten werden. Dabei ist Staunässe zu vermeiden, um einen Befall mit verschiedenen pilzlichen Erregern vorzubeugen.

Neben passenden Licht- und Temperaturbedingungen spielt das Substrat vor allem bei temperierten Fettkräutern eine entscheidende Rolle, da die Pflanzen bei falscher Kultur recht schnell zu Fäulnis neigen oder gar kalkhaltige Substrate erfordern und sich daher eher für separate Gefäße/Anlagen eignen. Denn einige Arten wie P. alpina oder P. vallisneriifolia verlieren ihre Wurzeln auch über den Winter nicht, wodurch bei ungünstigen Substratbedingungen verschiedene Pilzinfektionen über die Wurzeln eintreten können, in Folge derer die Pflanzen teils rapide schnell absterben. Diese schmerzhafte Erfahrung musste ich im Winter 2021/2022 leider auch selbst sammeln, nachdem uns über 100 adulte Knospen verschiedener temperierter Fettkraut-Arten auf Grund ungünstiger Witterungsbedingungen in Kombination mit mangelhafter Substratführung (Mischung, Feuchtegrad) verschimmelten.

Generell sollten Substrate für temperierte Pinguicula daher zwar eine gleichmäßige Feuchte garantieren, jedoch auch über einen ausreichenden Luftgehalt verfügen. Wie auch bei anderen Karnivoren bietet Torf hierbei die Basis. Verschiedene Zuschläge wie Sand, Perlit oder Vermiculit können dabei behilflich sein, die passenden Bedingungen einzustellen. Verschiedene andere Zuschlagsstoffe richten sich letztendlich nach den Erfordernissen der jeweiligen Arten.

a) kalkerfordernde Arten

Nur einige wenige temperierte Fettkraut-Arten benötigen für ein vitales Wachstum ausreichend hohe pH-Werte, die gewisse Kalkmengen im Substrat erfordern. Für die Kultur der meisten Arten ist dies zwar nicht obligatorisch, allerdings zeigt sich bei kalkhaltigen und leicht nährstoffhaltigen Substraten ein deutlich besseres Wachstum. Pinguicula vallisneriifolia und ihre Hybriden etwa, die in aufgekalkten Substraten kultiviert werden sollten, wachsen deutlich kräftiger und erreichen fast schon unglaubliche Blattgrößen! P. vulgaris wächst unter beiden Bedingungen gut und P. alpina bevorzugt eher kalkhaltige Substrate, wächst jedoch auch in säuerlichen Substraten gut.

Für eine kalkhaltige Mischung, bzw. einen erhöhten pH-Wert greift hierfür entweder auf handelsüblichen Dolomit-Splitt zurück, mit welchem man auf einen pH-Wert von 6-7 aufkalkt oder man nutzt Anteile an bereits aufgekalktem Substrat zur Vermischung mit üblichem Karnivoren-Substrat (je nach Nährstoffgehalt Zuschlag:Torf= 3:1 oder 2:1). Hierfür eignen sich verschiedene humose Anzuchterden wie TKS1, aber auch handelsübliche humose Kakteenerde. Der Mischung kann Anschließend noch etwa 10-15% feiner Sand (bis 1,25mm) und eventuell etwas Vermiculit und/oder Perlit (etwa 5-10%, bei Topfkultur) beigemischt werden. Auf zu grobe oder gar scharfkantige Zuschläge sollte jedoch erfahrungsgemäß bestenfalls verzichtet werden, um die empfindlichen Wurzeln nicht zu verletzen, die teilweise auch über die Wintermonate erhalten bleiben und eine häufige Eintrittsquelle für Pathogene bieten.

Bei der Anmischung sollte man ebenfalls darauf achten, dass der Anteil an nährstoffhaltigem Substrat nicht zu groß ausfällt. Zwar äußert sich ein dezenter Nährstoffanteil in der Mischung positiv im Wachstum, allerdings handelt es sich immer noch um Karnivoren. Und diese sehen bekanntlich optisch am besten aus, wenn sie gut umsorgt, aber leicht hungrig sind. Bei der Vermischung aufgekalkter Substrate mit Torf wird sich der pH-Wert zwar im leicht sauren Bereich ansiedeln, erfahrungsgemäß zeigen sich die meisten Arten hier allerdings tolerant.

Mit der Verwendung handelsüblicher (nährstoffarmer) Topfsubstrate wie Kakteenerde haben ich bisher noch keine Erfahrungen sammeln können, weshalb ich diesbezüglich auch keine Empfehlungen oder Ratschläge vermitteln kann. Auch bei der Verwendung von reinem Vermiculit wird bei einigen Arten zum Teil von guten Erfahrungen berichtet. Ebenso wie bei mexikanischen Fettkräutern scheint es möglich, verschiedene andere kalkhaltige Zuschläge wie Lehm oder Muschelsplitt zu verwenden. Vor allem bei der Verwendung von Lehm sollte jedoch stets auf die Substratstruktur geachtet werden, damit das Substrat weiterhin genügend Luft enthält, um einen optimalen Wuchs zu gewährleisten und beim Abtrocknen nicht zu stark verklumpt.

b) kalktolerante Arten

Die meisten temperieren Fettkrautarten wie P. grandiflora, sind jedoch ziemlich tolerant gegenüber dem Substrat (so lange keine oder nur sehr wenige Nährstoffe enthalten sind) und können hervorragend in Torf-Substraten gehalten werden, denen bei Bedarf lediglich etwas feiner Quarzsand (bis 1,25mm) und eventuell etwas Perlit (etwa 5-10%, bei Topfkultur) beigemischt wird. Da übliches Karnivoren-Substrat häufig noch etwas groberen, scharfkantigeren Kies enthält, empfehle ich die Mischung für temperierte Pinguicula generell nach Bedarf selbst vorzunehmen.

Ebenso kann ich bei etwas empfindlicheren Arten wie P. mundi oder P. fiorii in torfhaltigen (sauren) Substraten empfehlen, etwas (!) Sphagnum Torfmoos um die Pflanzen zu setzen, um sie durch die Verdunstungswirkung des Mooses etwas zu kühlen. Erfahrungsgemäß wachsen einige Pflanzen durch diesen kleinen Schutz über einige Jahre etwas vitaler und scheinen weniger Anfällig gegenüber großer Hitze oder leicht schwankenden Feuchtegraden. Allerdings sollte man beachten, nicht zu viel Torfmoos zu pflanzen, da die Pflanzen über die Zeit sonst manchmal in den schnellwüchsigen Moospolstern untergehen. Besonders an freien Stellen im Moorbeet, die etwas schattiger gelegen sind und vielen Pflanzen nicht unbedingt mehr die optimalen Wuchsbedingungen bieten würden, sind temperierte Arten eine hervorragende Ergänzung, an der man sich langjährig erfreuen kann.

Letztendlich ist es also vor der Kultur erforderlich, sich mit der Herkunft der spezifischen Arten und den jeweiligen Bedingungen am Naturstandort auseinanderzusetzen, bevor man sie für ein Projekt verplant – auch wenn viele Arten relativ tolerant gegenüber den Substraten zu sein scheinen. Einige wenige, aber dafür sehr informationsreiche Webseiten wie die Webpräsenz von Oliver Gluch (gluch.info) liefern hierfür die nötigen Informationen.
Nun bist du aber gefragt! Eine detaillierte Anleitung zur Umsetzung eines Projektes mit winterharten Fettkräutern findest du in unserem Beitrag zum Thema „Gefäß  mit winterharten Fettkräutern gestalten“.

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Mexikanische Fettkräuter (Pinguicula spec.) begeistern nicht nur durch ihre Vielzahl an Farben und Formen, sondern bieten auch einige verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Neben der einfachen Topfhaltung in torfhaltigen oder torffreien Substraten, lassen sich mexikanische Pinguicula wunderbar auf Steine (z.B. Spaghetti-Steine oder Lava-Steine) pflanzen. Was es dabei zu beachten beachten gibt und welche Steine und Arten sich für ein solches Projekt besonders eignen, erklären wir dir in diesem Beitrag. Alternativ empfehlen wir an dieser Stelle auch gerne unseren spezifischen Beitrag mit detaillierten Einblicken zu unseren Erfahrungen hinsichtlich verschiedener Substrate für Fettkräuter.

1.) Materialien – Welcher Stein eignet sich?

Zunächst einmal benötigt ihr einen passenden Stein für die Bepflanzung. Durch die hohe Kalktoleranz der meisten mexikanischen Pinguicula eignen sich Travertin („Spaghetti-Stein“) und andere Kalksteine ebenso gut wie vulkanische Lava-Steine oder eventuell gar Bims. Bei der Auswahl des Steins sollte auf eine möglichst poröse Oberfläche geachtet werden, da es sich bei Fettkräutern um ausgesprochene Flachwurzler handelt, die nur wenige (sehr feine) Wurzeln ausbilden. Die Form des Steins bestimmt nicht nur die grundlegende Optik, sondern hat auch einen direkten Einfluss auf den späteren Anwuchserfolg. Mit zunehmender Höhe des Steins, sinkt die Wirkung von Kapillarkräften zur oberen Spitze hin deutlich ab, was sich besonders oft besonders bemerkbar macht, wenn man die Steine in abgeschlossenen Gefäßen – mitunter sogar mit leichtem Anstau im Sommer – hält. Oftmals vertrocknen die an der Spitze gesetzten Pflanzen, noch bevor sie überhaupt richtig angewachsen sind oder verkümmern zu Miniaturpflanzen mit nur wenigen Millimetern Durchmesser. Diese scheinen zwar aus eigenen Erfahrungen hinaus überlebensfähig zu sein, entsprechen jedoch oft nicht mehr dem eigentlichen optischem Zweck. Der Stein sollte also ein ausgeglichenes Verhältnis von Höhe zu Breite aufweisen.

Als nächstes sollte ein passendes Gefäß, entsprechend der Größe des Steins, ausgewählt werden. Dieses kann sowohl nach unten hin abgeschlossen sein, um einen Wasseranstau zu vermeiden, als auch geöffnet sein und mit einem passenden Untersetzer kombiniert werden. Wichtig ist nur, dass das Gefäß eine ausreichende Höhe aufweist, um den Stein darin mit etwas Substrat zu stabilisieren. Als Substrat eignen sich normaler Torf, Karnivoren-Standard-Substrat, mineralische Substrate oder gar 1:1 mit Torf vermischte Kakteenerde. Sand und Kies können ergänzend oder in Mischung mit den anderen genannten Substraten genutzt werden. Ebenfalls möglich sind etwas tonhaltigere Substrate.
Zur Bepflanzung eignen sich die meisten mexikanischen Fettkräuter. Vor der Pflanzung sollte allerdings die Art der Winterruhe, bzw. des Hibernakulums recherchiert werden, da dieses sich mitunter teils etwas tiefer in das Substrat zurückziehen möchte. Arten, die ein eher zwiebelartiges Hibernakulum bilden, wären für eine lithophytische Bepflanzung eher ungeeignet, da sich die längerfristige Haltung in Kultur eher etwas schwieriger erweist. Durch die ausgesprochene Kalkverträglichkeit der meisten Arten kann die Bewässerung auch gedankenlos mit normalem Leitungswasser erfolgen.

2.) Vorbereitungen – Waschen des Steins, Stabilisierung

Bevor mit der Bepflanzung begonnen werden kann, muss der verwendete Stein zunächst ausgewaschen werden, um die enthaltende Luft zu entfernen, ihn von potentiell anhaftenden Stäuben und Schadstoffen zu befreien und eine ausreichende Wasserbenetzung zu gewährleisten. Der Stein sollte in einem passenden Gefäß vollständig mit Wasser bedeckt sein, einige Male gewendet werden und anschließend so lange unter Wasser verweilen, bis keine Luftblasen mehr zur Oberfläche hin aufsteigen. Das im Gefäß befindliche Wasser kann sich durch diesen Vorgang je nach verwendetem Material und gelieferter Qualität mitunter teils stark verfärben und sollte nach der Entnahme des Steines vorsichtig entsorgt werden, um Verfärbungen und Schlackflecken zu vermeiden!

Anschließend erfolgt die Platzierung und Stabilisierung im Gefäß. Verwendet man hierfür Substrat, so kann der Stein ruhig einige Zentimeter oder gar bis auf den Gefäßgrund hinab gesetzt werden umd bis zum Gefäßrand mit Substrat befüllt werden. Alternativ kann man auch kleinere Steine oder Bruchstücke verwenden. Substrat weist allerdings den Vorteil einer deutlich besseren Wasserspeicherkapazität auf und sorgt in Folge dessen erfahrungsgemäß für eine ausgeglichenere Bewässerung. Bevor die Bepflanzung beginnt, sollte das Gefäß mitsamt des Steines nun noch einmal gründlich gewässert werden. Die Substratdecke kann im letzten Schritt der Vorbereitungen mit Sand und/oder Kies abgedeckt, oder zur späteren Bepflanzung mit Rest-Pflanzen freigelassen werden.

3.) Bepflanzung

Nachdem der Stein in seinem Gefäß platziert und stabilisiert wurde, kann mit der Bepflanzung begonnen werden. Deiner Kreativität sind nun nur wenige Grenzen gesetzt. Pinguicula-Arten wie P. jaumavensis (P. esseriana), P. ehlersiae, P. gypsicola, P. moctezumae, P. cyclosecta, P. agnata und verschiedene Hybriden (beispielsweise P. gypsicola x P. moctezumae) eignen sich hervorragend für die Bepflanzung auf Steinen. Weniger eignen sich P. acuminata, P. heterophylla oder P. medusina und weitere zwiebelbildende Arten. Viele passende Arten findest du auch bei uns im Shop! Die Kombination von langblättrigen und rosettig wachsenden Arten schafft besonders schöne Akzente. Doch auch über die Farbe lassen sich schöne Bilder erzeugen. Während P. jaumavensis eher grünlich bis silbrig erscheint, kann Pinguicula ehlersiae unter ausreichender Belichtung beispielsweise stark rötlich erscheinen. Beide der genannten Arten sind rosettig wachsend. Als Ergänzung würde sich beispielweise Pinguicula gypsicola mit ihren langen, schmalen Fangblättern anbieten. Im folgenden Verlauf dieses Beitrages haben wir euch noch einmal eine Liste mit verschiedenen bevorzugten Wuchsorten einiger ausgewählter Pinguicula-Arten zusammengestellt, die euch dabei helfen soll, die passende Pflanze für euer Projekt auszuwählen.

Da die Kapillarkräfte – wie bereits etwas weiter oben besprochen – zum oberen Ende des Steines abnehmen, sollte mit der Bepflanzung möglichst am unteren Ende begonnen werden. Zunächst wird die Pflanze aus ihren Topf entfernt und anschließend vorsichtig aber bestimmt in einem passenden Hohlraum (leicht) angedrückt. Dies kann sowohl wurzelnackt geschehen, als auch mit kleineren, marginalen (!) Substratresten im Wurzelraum. Eine Pinzette kann hierbei hilfreich sein. Weist der Stein an der gewünschten Stelle keine passenden Hohlräume auf, kann mitunter mit einem Meißel nachgeholfen werden. Hierbei sollte aber unbedingt auf die Beschaffenheit und Porösität des Materials geachtet werden, um möglichen Bruch zu vermeiden. Zu flache Steine sollten aber nicht verwendet werden, da diese meist eine sehr geringe Wasserspeicherfähigkeit aufweisen und sich die Pflanzen auf dieser Oberflächenstruktur nicht etablieren können. Doch auch auf poröseren Steinen sollte mit stets mit einer geringeren Anwuchsrate als bei der Topfkultur gerechnet werden! Daher empfiehlt es sich zu Beginn erst einmal ein paar mehr Pflanzen zu setzen.

Tabelle 1: Bevorzugtes Habitat verschiedener Pinguicula-Arten. Zusammengestellt mit Informationen von www.gluch.info

4.) Fertigstellung, Resultat

Abschließend wird der Stein noch einmal kräftig gewässert, um einen bestmöglichen Substratschluss zu gewährleisten. Bei der ersten Wässerung kann dies noch problemlos (aber vorsichtig!) mit Hilfe einer normalen Gießkanne geschehen. Anschließend wird der Stein an seinen bestimmten Standort verbracht. Für die weitere Kultur eignet sich ein ausreichend heller, aber absonniger Standort ohne direkte Mittags-Hitze. Ab nun sollte der Stein nur noch mit einem Drucksprüher befeuchtet werden. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Seiten des Steins ausreichend mit Wasser benetzt werden. Zwischen den Wassergaben sollte der Stein regelmäßig ab-, jedoch nicht völlig austrocknen! Im Winter kann die Bewässerung je nach Temperatur völlig zurückgefahren werden. Wurden Arten gewählt, die eine Winterruhe einlegen und während dieser Periode entsprechend kühlere Temperaturen (5-10°C) benötigen, kann die Wassergabe in den Herbstmonaten langsam zurückgefahren werden und bis hin zum nächsten Frühling nahezu gänzlich eingestellt werden. Die Pflanzen sollten während dieser Zeit jedoch trotzdem regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf eventuell geringfügig gewässert werden. Ein Daueranstau ist lediglich in den Sommermonaten bei ausreichend guter Luftumwälzung (im Gewächshaus oder im Freiland) zu empfehlen.
Manchmal kommt es (vor allem an trockeneren Stellen) vor, dass die Pflanzen es auf Grund der Beschaffenheit des Untergrunds nicht schaffen ihre verdorrten Blätter abzuwerfen. Infolgedessen entwurzeln sich die Pflanzen oft selbst und vertrocknen letztendlich. Alte, vertrocknete Blätter sollten demnach regelmäßig entfernt werden, sobald sie überhand zu nehmen scheinen. Denke jedoch bei der Neuanlage oder Ergänzung stets daran, dass sich nicht immer alle Pflanzen etablieren werden! Weitere Pflegemaßnahmen sind nicht nötig. Mit einem Pinguicula-Stein hast du dir ein pflegeleichtes Pflanzen-Arrangement geschaffen, das auf jeden Fall einen Hingucker bietet und viele Jahre der Freude garantiert.

Wenn du auf organische Substrate für den Untergrund, die Pflanzung und die Stabilisierung verzichtet hast, dann musst du auch nicht mit einem lästigen Befall an Trauermücken rechnen, die jedem Pflanzenliebhabern regelmäßig die Nerven rauben! Wenn du allerdings bereits durch die Topfkultur mit Trauermücken zu kämpfen hast, dann empfehlen wir dir unseren Beitrag zu den Möglichkeiten der (biologischen) Bekämpfung von Trauermücken.

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Die Blattlaus gehört zu den bedeutendsten Schädlingen in der Kultur von Pflanzen. Bei vielen Pflanzen kann ein Befall zu starken Schäden führen, der sich meist durch Deformationen im Blattwuchs oder gar gänzlichen Verkrüppelungen von Neuaustrieben äußert. In diesem Beitrag wollen wir daher erklären, wie Blattläuse leben und sich vermehren und darüber hinaus natürlich auch auf einige Bekämpfungsmethoden eingehen.

Schadbilder & Erscheinungsformen

Blattläuse gehören zu den stechend-saugenden Insekten. Mit ihren Mundwerkzeugen zapfen sie die Pflanzen (beziehungsweise die Assimilat-transportierenden Leitungsbahnen – das Phloem) gezielt an, um den enthaltenden Pflanzensaft auszusaugen. Dabei besteht neben der Gefahr von Entwicklungsstören und Deformationen auch ein erhöhtes Risiko für die Übertragung und anschließende Infektion mit Bakterien und Viren, für die Blattläuse als Vektoren dienen. Die Besiedlung erfolgt demnach vorwiegend an Blättern, Blüten und Stängeln. Einige Arten siedeln sich jedoch auch im Wurzelbereich an.
In Europa existieren derzeit etwa 800 verschiedene Blattlausarten. Diese erscheinen meist oval oder sackförmig, sind 1-7mm lang und können artspezifisch in verschiedensten Farben, meist grün oder gelblich, aber auch in braun, rot oder gar schwarz auftreten. Außerdem besitzen Blattläuse drei Beinpaare (6 Beine) und 1 Fühlerpaar. Am Hinterleib (Abdomen) befinden sich darüber hinaus noch röhrenartige Ausstülpungen, die als Siphonen bezeichnet werden und zur Absonderung von Abwehrpheromonen und Honigtau, den zuckerhaltigen und daher stark klebrigen Ausscheidungen der Läuse, dienen. Da in einer Art jeweils verschiedene Erscheinungsformen (Morphen) existieren, ist eine genaue optische Bestimmung für den Laien meist kaum möglich. Viele Blattlausarten haben sich allerdings auch auf bestimmte Pflanzen spezialisiert, wodurch die Bestimmung etwas konkretisiert werden kann.
Die meisten Blattläuse pflegen eine diözische Lebensweise. Sie vollziehen also innerhalb des Jahres einen Wirtswechsel zwischen unterschiedlichen Pflanzenarten.

Neben der Saugtätigkeit der Blattläuse kann eine zunehmende Verschmutzung mit Honigtau darüber hinaus zu einemm Befall von Rußpilzen führen, die sich zwar hauptsächlich von der stark zuckerhaltigen Lösung ernähren, allerdings eine deutliche optische Beeinträchtigung darstellen.
Bemerkenswert ist auch, dass zwischen Ameisen und Blattläusen eine Art Symbiose zu herrschen scheint, da sich viele Ameisenarten ebenfalls mit Vorliebe von dem zuckerhaltigen Honigtau ernähren und die Blattlauskolonien im Gegenzug pflegen, schützen und deren Verbreitung unterstützen. Vereinfacht könnte man daher fast sagen, die Ameise hält sich die Blattlaus, wie der Mensch die Milchkuh.

Vermehrung von Blattläusen

Die Vermehrung von Blattläusen gestaltet sich recht kompliziert, da sie sowohl gewöhnlich über die Eiablage, als auch über Lebendgeburten, der sogenannte Jungfernzeugung oder Parthenogenese erfolgt. Den Kreislauf der ungeschlechtlichen Vermehrung bezeichnet man auch als Anholozyklus (den unvollständigen Zyklus). Doch dazu später etwas mehr.

Holozyklus (vollständiger Zyklus)

Zunächst beginnt die Vermehrung der Blattläuse mit dem Schlupf der Stammmutter (Fundatrix) aus den überwinternden Eiern im Frühjahr, die bereits die ersten Nachkommen gebärt. Diese beginnen bereits jetzt mit der ungeschlechtlichen Fortpflanzung und erzeugen über den Sommer mehrere, ausschließlich weibliche Generationen, die auch als Virgines bezeichnet werden. Sind die Entwicklungsbeidungen für diese Generationen besonders gut und die „Oper-Pflanze“ besonders stark besiedelt, bilden einige der Blattläuse daraufhin zunächst Flügelpaare aus, mit denen sie weitere Pflanzen besiedeln und somit auch den Wirt vom Winterwirt zum Sommerwirt wechseln, während die restlichen Tiere verbleiben. Man bezeichnet diese wirtswechselnden Generationen in der Fachwelt auch gerne als Migrantes. Auf den Sommerwirten, die meist einen hohen Gehalt an Aminosäuren aufweisen, kann sich dieser Vorgang anschließend noch mehrfach wiederholen.
Im Verlaufe des Herbstes beginnt, gesteuert durch Tageslänge und Temperatur, nun auch die sexuelle Vermehrung. Die teils beflügelten, teils unbeflügelten Geschlechtstiere werden auch als Sexupare bezeichnet und erzeugen wiederrum die nächste Generation an Eiern, die bis zum darauffolgenden Frühling überwintern.

Mit lediglich 7-14 Tagen Entwicklungszeit bis zum adulten (ausgewachsenen) Tier, weisen Blattläuse eine relativ kurze Entwicklungszeit auf, auf Grund derer sich in kürzester Zeit massive Befallsherde bilden können.

Anholozyklus (unvollständiger Zyklus)

Im Anholozyklus, bei der die Vermehrung ausschließlich asexuell über Jungfernzeugung (Parthenogenese) erfolgt, existiert kein Wirtswechsel. Die Virgines überwintern hierbei auf dem Sommerwirt. Da Blattläuse leider auch durch eine äußert starke Frostresistenz gekennzeichnet sind, werden die überwinternden Tiere lediglich bei anhaltenden Temperaturen ab etwa -11°C abgetötet. Bei besonders milden Wintern können im folgenden Frühjahr dann schon bereits beim Austrieb massive Schäden an den Pflanzen entstehen.

Bekämpfung – Spritzmittel oder Nützlinge?

Bei der Beseitigung von Blattläusen muss auch bei der Wahl von Spritzmitteln nicht immer gleich zur chemischen Keule gegriffen werden.
Aus Omas Garten bekannte Hausmittel oder handelsübliche Präparate auf Basis von Kaliseife, Raps- oder Neem-Öl*, welche meist auf ein Ersticken der Schädlinge, bzw. die Zerstörung der Atmungsorgane und der äußeren Zellstruktur abzielen, eignen sich meist ebenso gut zur Bekämpfung wie stärkere chemische Mittel. Wichtig ist lediglich eine frühzeitige Behandlung, welche nach 7-14 Tagen noch einmal wiederholt werden sollte, um etwaige überlebende oder neu angesiedelte Schädlinge oder deren Eier oder Larven zu erfassen!
Ein Vorteil vieler Spritzpräparate ist die Möglichkeit der vollständigen Beseitigung der Schädlinge, welche beim Einsatz von Nützlingen meist nicht gegeben ist, da sich bei der erfolgreichen Anwendung von Nützlingen zumeist lediglich ein Ungleichgewicht zugunsten der Nützlinge einstellt. Eine komplette Schädlingsvernichtung ist mit dem Einsatz von nützlichen Antagonisten daher kaum möglich. Die Populationsdichte kann dann lediglich (wenn auch mitunter deutlich) unter der Schadschwelle gehalten werden.
Entscheidet man sich trotz dessen für den Einsatz von Nützlingen, stehen mehrere potentielle Antagonisten („Gegenspieler“) zur Verfügung, die du saisonbedingt bei deinem Nützlings-Anbieter des Vertrauens erhältst (unsere persönliche Empfehlung: Katz-Biotech). Vor der Anwendung solltest du allerdings die Temperaturverträglichkeit kontrollieren, da die Nützlingsanwendung auch eine gewisse (artspezifische) Mindesttemperatur erfordert.

Marienkäfer/Marienkäferlarven

Der wohl bekannteste Blattlaus-Antagonist ist der Marienkäfer, beziehungsweise dessen fraßfreudige Larven, die sich mit Vorliebe von Blattläusen ernähren. Auch unter den Marienkäfern existieren verschiedene Arten, die sich vor allem an der Anzahl ihrer Punkte und der Färbung unterscheiden lassen. Die Anzahl der Punkte eines Marienkäfers gibt also nicht wie irrtümlich weit verbreitet das Alter an, sondern ist vielmehr artabhängig. Der Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata) oder der Vierzehnpunkt-Marienkäfer (Propylaea quatuordecimguttata) sind in der Anwendung gegen Blattläuse am weitesten verbreitet.
Geliefert werden Marienkäfer* in Form von Larven in Waben oder als Eier auf kleinen Scheiben,  die es in den Bestand einzuhängen gilt. Nach dem Schlupf/nach der Verbreitung beginnen die hungrigen Larven sofort mit dem Fraß. Vor allem bei der Anzucht von Kannenpflanzen fallen viele der adulten Marienkäfer jedoch den relativ großen Fallenöffnungen zum Opfer, wodurch sie sich weniger zur längerfristigen Bekämpfung eignen. Ebenso ungünstig sind Pflanzen mit Klebefallen, wie der Sonnentau (Drosera spec.) oder das Fettkraut (Pinguicula spec.).

Hast du schon einmal einen komplett schwarzen Marienkäfer in deinem Pflanzenbestand gesichtet? Sehr gut! Hierbei könnte es sich um den Spinnenmilben-Marienkäfer (Stethorus punctillum) handeln, der sich monophag (also ausschließlich) von Spinnmilben ernährt.
Ein vermehrtes Auftreten dieser Art könnte also ein Indiz für die Anwesenheit von Spinnmilben sein, die du umgehend weiter bekämpfen solltest!

Florfliegenlarven

Neben den Marienkäfern stehen darüber hinaus die Larven der Florfliege* (Chrysoperla carnea) als effektive Bekämpfungsmethode zur Verfügung. Erwachsene Florfliegen, die nicht räuberisch leben, erscheinen grünlich mit zwei breiten, netzartigen Flügeln. Die Larven, die etwa einen Zentimeter Größe erreichen, erscheinen wiederrum gelblich-bräunlich gesprenkelt und besitzen zwei Zangen an den Mundöffnungen, mit denen die Beute gegriffen und ausgesaugt wird. Neben Blattläusen werden durch Florfliegenlarven auch eine Vielzahl an anderen Schädlingen erfasst, etwa Thripse, Spinnmilben, Zikaden (-Eier), Raupen und Schmierläuse. Adulte Florfliegen ernähren sich lediglich von Pollen, Honigtau und Nektar und tragen daher nicht direkt zur Bekämpfung der Schädlinge bei.
Wie bei Marienkäfern erfolgt die Auslieferung in Form von Eiern oder Larven, die es in den Bestand einzuhängen gilt. Seltener erfolgt die Lieferung in Form von Einstreu.

Gallmücken- und Schwebfliegenlarven

Ebenso gut eignen sich die Larven der Gallmücke (Aphidoletes aphidimyza) und der Schwebfliege (Episyrphus balteatus), die sich ausschließlich von Blattläusen ernähren.
Während Schwebfliegen* eine ähnliche optische Gestalt wie Bienen und Wespen annehmen können, allerdings harmlos sind und sich darüber hinaus über die Fähigkeit charakterisieren, fliegend auf einer Stelle zu verharren, besitzen Gallmücken eher eine unscheinbare optische Gestalt, die normalen Stechmücken tatsächlich sehr nahe kommt.
Im Gegensatz zu den anderen genannten Nützlingen werden diese Antagonisten allerdings meist auf lebendem Pflanzenmaterial oder in Streugut geliefert. Die Anwendung gestaltet sich jedoch ebenso unproblematisch und einfach, wie bei den anderen Anwendungsmethoden.

Schlupfwespen

Schlupfwespen besitzen wohl die außergewöhnlichste Methode zur Blattlausbekämpfung.
Im Gegensatz zu den anderen eben genannten Antagonisten stehen die Blattläuse nämlich nicht etwa auf dem Speiseplan der Larven oder der adulten Tiere, die sie direkt angreifen und aussaugen.
Die adulten Schlupfwespen fliegen die Blattläuse an und legen mit ihrem Legebohrer je ein Ei in die als Opfer auserkorene Blattlaus. In Folge dessen stirbt die Blattlaus ab und mumifiziert. Parasitierte und mumifizierte Blattläuse blähen anschließend auf und bekommen eine bräunlich erscheinende Hülle, aus denen sich die entwickelten Schlupfwespen mit in Form eines kleinen Lochs freischneiden. Parasitierte Blattlausmumien sind daher meist gut zu erkennen. Treten im Bestand bereits mumifizierte Blattlausmumien auf, sollte von einer Behandlung mit Spritzmitteln zum Wohle der Nützlinge zunächst abgesehen werden.
Die Lieferung von Schlupfwespen* erfolgt meist als adultes Tier in einer Papiertüte. Diese muss nach Erhalt innerhalb der befallenen Kultur-Zone geöffnet und in den Bestand eingehängt werden, bevor die „vermehrungswütigen“ Tiere sofort mit der Suche nach einem geeigneten Ort zur Eiablage beginnen und die Schädlinge parasitieren.

Im Gegensatz zu den Larven und adulten Tieren des Marienkäfers und der Florfliege, eignen sich Schlupfwespen auch besonders gut zur Bekämpfung von Blattläusen an Pflanzen mit Klebefallen oder relativ großen Fallenöffnungen, da sich die Tiere nicht direkt auf den Pflanzen bewegen und somit letztendlich deutlich weniger in die Gefahr geraten, in den Fallen zu verenden.

Zusammenfassung

Blattläuse gehören zu den verbreitetsten Pflanzenschädlingen und weisen neben einer ausgesprochen starken Frostresistenz auch einen komplexen Vermehrungszyklus auf. Neben der Vermehrung über Eier sind Blattläuse auch in der Lage, sich asexuell über die Jungfernzeugung (Parthenogenese) fortzupflanzen. Die Entwicklungszeit zum adulten Tier beträgt durchschnittlich lediglich 7-14 Tage. Die Bekämpfung gestaltet sich jedoch relativ einfach, sofern man einen Befall frühzeitig erkennt und anschließend unverzüglich Gegenmaßnahmen ergreift. Bei der Bekämpfung muss hierbei nicht immer unbedingt sofort zur chemischen Keule gegriffen werden. Spritzmittel auf Basis von Kaliseife, Rapsöl oder Neem-Öl* eignen sich ebenso gut zur totalitären Schädlingsvernichtung und besitzen darüber hinaus meist sogar eine Zulassung für den ökologischen Pflanzenbau.
Entscheidet man sich allerdings für die komplett natürliche Bekämpfung der Blattläuse, kann der gezielte Einsatz von Nützlingen zu einer starken Unterdrückung der Schädlingspopulation führen, vorausgesetzt die Witterungsbedingungen ermöglichen eine effektive Etablierung der Antagonisten. Eine komplette Vernichtung der Blattläuse ist mit Nützlingen allerdings nicht zu erwarten, da sich beim Nützlings-Einsatz meist lediglich ein Ungleichgewicht zu Ungunsten der Schädlinge einstellt. Eine Kombination verschiedener Nützlinge scheint einer Untersuchung zu Folge, bis auf einzelne Ausnahmen, durch Konkurrenz zwischen den einzelnen Arten darüber hinaus auch keinen positiven Einfluss auf die stabile Vernichtung der Schädlingspopulation zu haben (WIETHOFF, 2005).
Hat sich bereits ein relativ starker Schädlingsbefall etabliert oder ist eine unmittelbare Wirkung gewünscht, sollte in jedem Fall zunächst auf ein Spritzmittel zurückgegriffen werden, um eine längerfristige Schädigung der Pflanze bis zum Einsetzen der Wirkung der Antagonisten zu verhindern! Auch wenn die natürliche Schädlingsbekämpfung einige Abstriche und etwas Vorüberlegung erfordert, ist sie im Allgemeinen dennoch sehr empfehlenswert. Für welche Art der Bekämpfung man sich entscheidet, bleibt letztendlich jedoch jedem selbst überlassen.

Apropos Schädlingsbekämpfung! Wenn ständig kleine, schwarze Fliegen über deinen Pflanzen kreisen, hast du sicherlich einen Befall an Trauermücken! Wie du Trauermücken am besten (biologisch) Bekämpft, nämlich mit der Hilfe von winzigen Fadenwürmern (sogenannten Nematoden), erfährst du in unserem Beitrag zur biologischen Bekämpfung von Trauermücken!

Literatur und Quellenangaben

ANON. (2014): Sachgerechter Pflanzenschutz in Haus- und Kleingarten. 4. Auflage. Pflanzenschutzamt Berlin.

ANON. (2020): Blattläuse. Hinweise zur Pflanzengesundheit Haus und Kleingarten. Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ), Referat 32.
https://ltz.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Hinweise+zur+Pflanzengesundheit [18.02.2021]

HOFFMANN, G. et al. (1994): Lehrbuch der Phytomedizin. Blackwell Wissenschafts-Verlag Berlin, 3. Auflage.

VILCINSKAS, A. (2016): Biology and Ecology of Aphids. Taylor & Francis Group, LLC.

WIETHOFF, J. (2005): Einsatz von Nützlingskombinationen gegen Blattläuse und Thripse im Gemüsebau unter Glas. Genehmigte Dissertation zur Erlangung des Grades eines DOKTORS DER GARTENBAUWISSENSCHAFTEN (Dr. rer. hort.). Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Hannover.
https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/6682/490471374.pdf? [18.02.2021]

Verweise

http://www.hortipendium.de/Blattläuse

http://www.blattlaus.de/blattlaeuse.html

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Bei Trauermücken (Bradysia paupera und Lycoriella ingenua, Familie: Sciaridae) handelt es sich um etwa 2-5 mm lange, schwärzliche Fliegen aus der Ordnung der Zweiflügler, die zum Paarungstanz meist wie alkoholisiert wirkend um die Pflanzen taumeln, sich massenhaft vermehren und ausbreiten und folglich zum Pflanzen-Schädling werden. Die eigentliche Schadwirkung an den Pflanzen ist jedoch lediglich auf den Fraß der etwa 7 mm langen, hellen Larven zurückzuführen, die in feuchten Substraten (in der Wohnung zumeist in der Blumenerde) leben und sich von totem organischen Material ernähren. Ist dieses jedoch aufgebraucht oder verrottet, fressen die Larven der Trauermücken feine Wurzeln und unterirdische Sprossabschnitte an, infolgedessen die Pflanzen meist stark in ihrer Entwicklung gestört werden und das Risiko für die Einschleppung von Bakteriosen und Virosen in der Pflanze stark steigt. Vor allem bei Sämlingen kommt es bei einem Befall durch Trauermückenlarven oft zu großen Ausfällen.
Bemerkenswert ist, dass ein höherer Anteil an Grünkompost und Gärungsstoffen im Substrat zu deutlich besseren Bedingungen für das Wachstum der Trauermückenlarven führen kann, jedoch vermutet wird, dass Nematoden, die zur biologischen Bekämpfung der Trauermücken eingesetzt werden, die Schädlinge in solchen Substraten schlechter parasitieren (WADAS 2019; KOLLER 2009). Gerade bei biologischen Anbau- und Bekämpfungsmethoden sollte also vermehrt auf ein Auftreten der kleinen Plagegeister geachtet werden.

Lebensweise und Zyklus

Durch die kurze Lebensdauer der adulten Tiere muss das Überleben der Art durch massenhafter Vermehrung gesichert werden. Nach der Eiablage, die sowohl auf der Substratoberfläche, bei künstlicher Kultur jedoch auch durch Topföffnungen (etwa an der Topfunterseite) erfolgt, schlüpfen die ersten Tiere bereits nach etwa vier Tagen, wobei jedes Weibchen etwa bis zu 200 Eier ablegt.
In der Natur kommen Trauermücken vor allem auf Feuchtwiesen und in Mooren und Wäldern vor. Sind die Lebensbedingungen dort zeitweise besonders günstig, tritt zwischen Mai und Juni eine massenhafte Vermehrung auf, in Folge dessen sich ein bis zu mehrere Meter langer Verbund aus Larven bildet. Dieser sogenannte „Heerwurm“ hat den Zweck die Ausbreitung der Art zu fördern und Fressfeinde abzuwehren. In künstlicher Kultur können Trauermücken jedoch das ganze Jahr über auftreten, wobei die stärksten Vorkommen meist im Mai/Juni und von Oktober bis Dezember ihren Höhepunkt erreichen. Oft werden die Schädlinge über Neuzugänge oder Substratbeutel aus Gartencentern und Baumärkten eingeschleppt, allerdings finden die Tiere auch auf natürliche Weise (über Fenster und/oder Undichtigkeiten im Gewächshaus) ihren Weg in den Pflanzenbestand. Die Larven häuten sich im Boden etwa über den Zeitraum von drei Wochen über mehrere Larvenstadien hinweg, bevor letztendlich die Verpuppung und der Schlupf folgen. Zu Beginn sind die Puppen noch weiß, später erscheinen sie gelb bis braun, wobei das Hinterteil stets beweglich bleibt. Bei Zimmertemperatur beträgt die Entwicklungszeit vom Ei zum Adulten Tier „nur“ etwa einen Monat, während die adulten Tiere, die bereits direkt nach dem Schlupf geschlechtsreif sind, lediglich etwa 3-7 Tage lang leben!

Beobachtung und Bekämpfung

Die Bekämpfung von Trauermücken erfordert etwas Beobachtung und Voraussicht. Hat sich ein geringer Bestand an einer gewissen Schadwelle etabliert (diese ist abhängig vom Alter der Pflanze, der Größe, dem Gesundheitszustand… und lässt sich relativ zügig per Erfahrung ermitteln), kann mit der Bekämpfung begonnen werden. Bei Einzeltieren lohnt sich eine Bekämpfung meist nicht, da diese dann nicht besonders gezielt stattfindet. Zur Beobachtung des Auftretens und zur Einschätzung der Schadschwelle sollten über dem Pflanzenbestand zu jeder Zeit stets sogenannte Gelbtafeln* mit relativ geringem Abstand zur Substratoberfläche aufgestellt oder -gehangen werden. Hierbei handelt es sich um beleimte Kunststoffkarten, die adulte Tiere durch ihre Farbwirkung anziehen und fangen. Allerdings handelt es sich bei Gelbtafeln, wie es gerade viele Anfänger in der Pflanzenzucht vermuten, nicht um eine aktive Bekämpfungsmethode, sondern lediglich um ein Hilfsmittel zur Identifikation eines Befalls! Gerade bei frisch geschlüpften oder eingeschleppten (adulten) Tieren können Gelbtafeln* jedoch eine passive Bekämpfungsmöglichkeit bieten, da die anhaftenden Tiere nicht mehr in der Lage sind sich zu Vermehren und deren Lebenszyklus zumindest mit sehr geringer Wirkung eingedämmt wird.
Eine Deckschicht aus sehr feinem Quarzsand auf der Substratoberfläche (mindestens 5 mm Schicht-Dicke!) kann der Eiablage ebenfalls entgegen wirken, allerdings nutzen die adulten Tiere oft auch Risse in den Töpfen oder die Bewässerungslöcher auf der Unterseite der Töpfe zur Eiablage, weshalb mit dieser Methode oft nur ein geriner Erfolg erzielt wird!
Ähnlich wie Gelbtafeln* können Fettkräuter (Pinguicula spec.) mit ihren klebrigen Blättern als Falle für adulte Tiere dienen. Da diese jedoch nur ein sehr gering ausgeprägtes Wurzelwerk besitzen, wird davon abgeraten Fettkräuter gezielt zur Bekämpfung von Trauermücken einzusetzen. Wie wir in eigenen Erfahrungen beobachten konnten, überleben einige Trauermückenlarven auch in Substraten mit recht hohen mineralischen Anteilen, wenn der Wurzelraum eine entsprechende Feuchte aufweist (die bei der Kultur von Pinguicula gerade in den Hauptbefallszeiten meist vorhanden ist). Die Larven sammeln sich dann einfach in der feuchten Wurzelzone an, die zudem auch oft von älteren, bereits stark verdorrten Blättern geschützt ist und somit reichlich Nahrung bietet. Auch bei der Kultur von Fettkräutern ist daher stets auf Trauermückenbefall zu kontrollieren und eine geeignete Gegenmaßnahme vorzunehmen!

Bekämpfung mit Nematoden

Die effektivste Bekämpfungsmöglichkeit ergibt sich jedoch durch die Anwendung von Fadenwürmern, sogenannte Nematoden mit dem Namen Steinernema feltiae*. Diese lediglich etwa 0,8 mm großen Tierchen nutzen die Larven der Trauermücke als Wirt zur Eiablage. Nach einer erfolgreichen Parasitierung sterben die Trauermückenlarven ab und setzen mit der Zeit neue Jungtiere der Fadenwürmer frei, die sich dann auf die Suche nach einem neuen Wirt begeben, womit der Kreislauf erneut beginnt. Sind die Schädlinge aufgefressen und die Nahrung verschwunden, sterben die Nematoden schließlich ab. Es lohnt sich also, den richtigen Zeitpunkt zur Bekämpfung abzuwarten und nicht zu frühzeitig mit den Gegenmaßnahmen zu beginnen, um ausreichend Nahrung für eine langfristige Wirkung und gute Vermehrungsrate der Nematoden gewährleisten zu können. Die richtige Schadschwelle lässt sich jedoch bereits nach wenigen Anwendungen problemlos in Erfahrung bringen.

Die Lieferung der Nematoden erfolgt meist in gebundener Form an feinem Tonpulver, weshalb die gewünschte Ausbringungsmenge vor der Anwendung per Gießbrause oder Sprüher (mindestens 0,8 mm Sprühweite!) zunächst ganz unkompliziert mit der entsprechenden Wassermenge angerührt werden muss. Da sich die Tiere bei Lieferung in Ruhephase befinden, können sie nur kurzfristig und kühl (etwa im Kühlschrank) gelagert werden. Eine Ausbringung ist bei Temperaturen ab 5°C möglich. Unter 8°C nimmt die Aktivität der Nematoden jedoch stark ab und unter 4°C fallen die Nematoden schließlich in eine Ruhestarre (daher die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank). Ein Nachteil dieser biologischen Bekämpfungsmethode ist jedoch, dass das Substrat über die Anwendungszeit hinweg (zumindest für einige Wochen) konstant feucht gehalten werden muss, da die Bewegungsfähigkeit der Nematoden stark von der Wassersättigung des Substrates abhängt. Der Anwendungsraum für Nematoden beschränkt sich demnach also auf feuchteverträgliche Kulturen in stark organischen Substraten.

Bekämpfung mit Mikro-Organismen

Darüber hinaus bietet sich mit dem Bakterium Bacillus thuringiensis eine weitere biologische Bekämpfungsmethode mit etwas mäßigerem Erfolg, als durch die Anwendung von Nematoden, da die Behandlung hier regelmäßig (etwa alle 14 Tage) wiederholt werden muss. Der Bacillus wird von den Trauermückenlarven über den Verdauungstrakt aufgenommen und führt bereits innerhalb weniger Stunden zu deren Tod! Mittlerweile existieren mehrere Produkte unter verschiedenen Handelsnamen, wie „BioMück“, „NeudoMück“ und „MioPlant“.
Da Mikroorganismen wie Bacillus thuringiensis jedoch erst seit relativ kurzer Zeit gegen Trauermückenlarven eingesetzt werden, ist die Wirksamkeit laut einigen Berichten im Vergleich zu anderen Bekämpfungsmethoden wie Steinernema feltiae oder Neem-Öl, derzeit nicht sehr ausgeprägt (KOLLER 2009).

Bekämpfung mit Neem-Öl

Möchte man statt auf Nützlinge jedoch lieber auf (biologische) Spritzmittel zurückgreifen, empfiehlt sich eine Behandlung mit Neem-Öl*, ein azadirachtinhaltiges Sekret des Niembaums (Azadirachta indica), welches sowohl auf die Pflanzen gesprüht, als auch in geringen Mengen direkt in das Substrat gegossen werden sollte. Neem-Öl* hemmt den Fraß der Schädlinge und stört die Häutung zwischen den einzelnen Larvenstadien verschiedener Insekten. Da der Wirkstoff jedoch zunächst von der Pflanze aufgenommen und in dieser verteilt werden muss (hierbei spricht man von einer systemnischen Wirkung), erfolgt die Wirkung nicht unmittelbar und setzt meist erst nach etwa 10 Tagen ein!
Im Gegensatz zur Bekämpfung mit Nützlingen, bei der eine gewisse Schadschwelle als Nahrungsgrundlage zur optimalen Vermehrung des Nützlings abgewartet werden sollte, ist bei der Anwendung von Neem-Öl* also zu empfehlen, recht frühzeitig mit der Bekämpfung zu beginnen! Für eine optimale Wirkung empfiehlt es sich die Behandlung nach 14 Tagen noch einmal zu wiederholen.

Literatur und Quellen

ANON. (?): Bradysia paupera und Lycoriella ingenua – Trauermücke. Koppert Biological Systems. Online-Artikel.
https://www.koppertbio.de/fragestellung/fliegen-und-muecken/trauermuecke/ [02.11.2020]

ANON. (2011): Schädlingsbekämpfung – Trauermücken. Stadt Zürich – Umwelt- und Gesundheitsschutz. PDF-Download.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/3521/dokumente/mb_bsb_trauermuecken.pdf [02.11.2020]

ANON. (?): Steinernema – Fadenwürmer (Nematoden) – Nematoden der Art Steinernema feltiae- Re-Natur GmbH. PDF-Download.
https://www.re-natur.de/shop/downloads/dl/file/id/245/product/784/steinernema_feltiae.pdf [02.11.2020]

ANON. (?): Trauermücken. UMWELTBUNDESAMT (DE), Website-Artikel.
https://www.umweltbundesamt.de/trauermuecke [02.11.2020]

KOLLER, MARTIN (2009): Vergleich verschiedener direkten Regulierungsmöglichkeiten der Trauermücken in der biologischen Topfkräuterproduktion. Tagungsband der 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau (Band 1). Verlag Dr. Köster, Berlin.
https://orgprints.org/14461/1/Koller_14461.pdf [02.11.2020]
https://orgprints.org/14461/2/Poster_Trauermuecken_Koller_wisstagung2009.pdf [02.11.2020]

RUISINGER, MARION (2019): Biologische Bekämpfung von Trauermücken. Landwirtschaftskammer, Online-Artikel.
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/pflanzenschutz/zierpflanzenbau/biologisch/bekaempfung-trauermueckenlarven.htm [02.11.2020]

WACHTMANN, SVEN (2018): Neem -biologisches Pflanzenschutzmittel. Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V., PDF-Download.
https://www.gartenfreunde-berlin.de/gartenfachberatung/tipps-fuer-den-garten/neem-biologisches-pflanzenschutzmittel/166 [02.11.2020]

WADAS, RENÉ  (2019): Der Pflanzenarzt. Mein Großes Praxisbuch für Garten und Balkon. Rowohlt Taschenbuch Verlag, S. 60-63, 3. Auflage.

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Zur zusätzlichen Bekämpfung von Trauermücken und Schnaken eignen sich durch ihre mit klebrigem Sekret besetzen Blätter vor allem verschiedene Fettkräuter.
Die Hauptzahl der Arten stammt aus Mexico und dem Süden der USA, weitere Vorkommen existieren punktuell jedoch weltweit. In Europa findet man unter anderem die Arten P. vulgaris, P. grandiflora, P. alpina und P. hirtiflora, meist an schattigeren Stellen torfig-sandiger Erhöhungen oder teils (fast) lithophytisch an Felshängen wachsend. Durch die natürlich bedingte Toleranz gegenüber einem verhältnismäßig geringen Lichtbedarf, eignen sich Fettkräuter auch besonders für die Fensterbankkultur.

Bereits im 19. Jahrhundert beschäftigten sich, angestoßen durch die zahlreichen Experimente Charles Darwin’s und die relativ einfachen Haltungsbedingungen der Fettkräuter, etliche Wissenschaftler mit dieser faszinierenden Gattung. Darwins Theorien, die Pflanzen würden die Insekten über die Ausscheidungen von Sekret verdauen und sich an der gewonnen Lösung nähren, fand jedoch nicht nur Anklang. Im Magazin „The Gardeners Chronicle“ von 1875 wurde Darwin sogar mit einem sarkastischen Gedicht verspottet [1].

Doch nicht nur Darwin war von den einzigartigen Pflanzen fasziniert. MORREN kultivierte 1875 einige Exemplare von P. alpina und P. longifolia, isolierte gefangene Fliegen und untersuchte sie anschließend unter dem Mikroskop. Bei genauerer Betrachtung konnte er so zahlreiche Bakterien und ein umschließendes pilzliches Mycel erkennen. Eine anschließende Untersuchung des Sekrets zeigte ähnliche Organismen, weshalb er schließlich folgerte, die Zersetzung der Insekten beruhe lediglich auf den im Sekret vorhandenen Kleinstlebewesen. MORREN’s Beobachtungen konnten bei weiterer Sekret-Untersuchung von TISCHUTKIN 1889 bestätigt werden. [2]
Weitere, peniblere Untersuchungen von GOEBEL ergaben 1891 jedoch das Gegenteil und bestätigen die Karnivorie von Pinguicula, womit die Theorie von Charles Darwin endgültig bestätigt wurde: Durch die Absonderung eines antiseptischen Stoffes im Sekret wird Fäulnis und Bakterienbefall der Beute verhindert. Bei zu großem Fang versagt diese Methode jedoch, weshalb Fettkräuter auf kleine Insekten als Beute angewiesen sind. [2]
Modernere Untersuchungen ergaben zudem, dass sich einige Fettkrautarten zusätzlich zu ihrer tierischen Beute auch mit Pollen verschiedener Pflanzen ernähren, der durch den Wind auf den klebrigen Blättern verklebt. So fand man in einer Studie sogar heraus, dass die effektiv genutzte Beute von P. vulgaris sogar bis zu 50% aus Pollen bestehen kann (Karlsson et al. 1994). [1]

2. Pinguicula pflegen
2.1 Bewässerung, Temperatur & Winterruhe

Während die Pflanzen im Sommer stets leicht feucht gehalten werden sollten und ein leichter Anstau bei guter Luftzirkulation möglich ist, sollte die Bewässerung im Winter bei heterophyllen Arten aus Mexico während der Ruheperiode zurückgestellt werden und das Substrat antrocknen. Denn heterophylle Arten begeben sich, im Gegensatz zu homophyllen Arten, in den Wintermonaten bei sinkender Temperatur und Belichtungszeit in eine Winterruhe, bei der der Wasserbedarf entsprechend sinkt und bei mexikanischen Arten oftmals mit dem von Kakteen zu vergleichen ist. Bei kühleren Temperaturen (um die 5°C) kann die Bewässerung im Winter sogar fast gänzlich ausgesetzt werden. Vorbereitend auf diese Bedingungen bilden sich ab Herbst an den Pflanzen nur noch kleine Blätter, meist in Form einer kompakten Rosette, die keine karnivore Funktionen mehr erfüllen und der Pflanze nur zum Überdauern bis zur nächsten Wachstumsperiode dienen. Die sogenannten temperierten Arten wie P. vulgaris und P. grandiflora, welche hauptsächlich in Europa vorkommen, ziehen sich mit Beginn der Wintermonate (meist bereits im späten Herbst) oder bei zu warmen Temperaturen jedoch in eine Art unterirdische Zwiebel zurück, an derer Basis sich in der Folgesaison zahlreiche kleine Tocherpflanzen zur Vermehrung bilden. Solche Arten lassen sich auch in Deutschland hervorragend im Freiland (im Moorbeet) oder alternativ auch im beheizten Gewächshaus bei 0-5°C kultivieren, sollten im Gegensatz zu ihren mexikanischen Schwestern jedoch auch über die Wintersaison leicht feucht gehalten werden. Da die meisten mexikanischen Arten auf Granitfels oder Kalkstein wachsen, können sie auch problemlos mit kalkhaltigem Leitungswasser gegossen werden. Auch die meisten temperierten Pinguicula Arten vertragen eine Bewässerung mit kalkhaltigem Gießwasser ohne Probleme.

Abhängig von der Wuchsform, unterscheidet man bei den Fettkräutern fünf verschiedene Gruppen:

• temperiert heterophylle Arten – 2 Blattformen, aus kälteren (v.a. nördlichen) Regionen (teilweise bis -20°C+), Ruhephase im Winter
• tropisch heterophylle Arten – 2 Blattformen, aus wärmeren Regionen (bis ~5-10°C), Trockenphase im Winter
• einjährig homophylle Arten – 1 Blattform, sterben meist zu Jahresende ab, Vermehrung durch v.a. durch Samen
• ausdauernd homophylle Arten – 1 Blattform, zwei- oder mehrjähriger Wuchs, Vermehrung durch v.a. durch Samen, ganzjärig feucht halten. (bis ~5-10°C+)
• anisophyle Arten – 3 Blattformen, die aus der Winterrosette entstehenden ersten karnivoren Blätter unterscheiden sich von den karnivoren Blättern die in der Hauptsaison gebildet werden, Ruhephase im Winter (teilweise bis -20°C+)

2.2 Licht

Obwohl Pinguicula im Vergleich zu anderen Karnivoren relativ wenig Licht benötigen, ist ein ausreichendes Lichtangebot obligatorisch. Für eine gute Ausfärbung benötigen Pinguicula eine Gesamtlichtmenge von etwa 15 Mol pro Tag. Dies entspricht etwa 250-300 µMol PPFD Belichtungsstärke auf Pflanzenhöhe bei 13h Belichtungszeit. Mindestens sollten 10 Mol am Tag oder 200 µMol PPFD bei 12h Belichtungszeit garantiert werden. Die Kultur am Südfenster ist durchaus möglich, allerdings erfordert sie in den Wintermonaten entsprechende Zusatzbelichtung. Besser gestaltet sich die Kultur unter Kunstlicht in Regalen oder im schattierten Gewächshaus.

2.3 Blütenaufbau und Vermehrung

Die zahlreichen malerischen Blüten bieten mit ihrer Vielfalt an Farben und Formen nicht nur einen Hingucker für das Auge, sondern dienen bei reinen Arten auch für die Kreuzung von Hybriden. Durch den äußerst filigranen Blütenaufbau und den abzupassenden Zeitpunkt der Reife des Pollens und der Aufnahmefähigkeit der Narbe gestaltet sich der Bestäubungsvorgang jedoch manchmal recht schwierig. Für ein Erfolgserlebnis sind sicherlich mehrere Versuche notwendig, um die richtige Technik zu erlangen.
Die besten Ergebnisse der Samenproduktion erzielen einige einjährige und vor allem in Europa heimische Fettkrautarten. Ein Vorteil dieser Arten ist, dass die Blüten sich meist selbstbestäuben und sortenreine Samen abwerfen, so lange sie nicht durch äußere Einflüsse mit anderen Pflanzen der Kultur gekreuzt wurden. Einfacher gestaltet sich die Vermehrung über Blattstecklinge. Diese Methode scheint jedoch fast ausschließlich bei mexikanischen Fettkräutern Erfolg zu bieten. Hierfür werden untere, am Boden anliegende Blätter vorsichtig mitsamt der weißen Blattbasis gelöst und auf leicht feuchtes, mineralisches Substrat (wie Vermiculit) gelegt und anschließend in eine schattige Ecke gestellt. Nach einigen Wochen entwickeln sich an der Blattbasis nun zahlreiche Zellhaufen, die zu mehreren Jungpflanzen heranwachsen und später vereinzelt werden können.

2.4 Substrat

Die Ansprüche an das Substrat unterscheiden sich je nach Art. Für die meisten mexikanischen Fettkräuter und Hybriden empfehlen sich stark torfreduzierte, mineralische Substrate mit einem Gemisch aus Lava & Bims (50:50), Seramis, Perliten, Vermiculiten und etwas Sand im Verhältnis von etwa 4:1:1:1:1. Einige Züchter berichten auch von guten Erfahrungen mit reinem Vermiculit als Substrat. Die Kultur auf reinen Lava-, Gips, oder Spaghettisteinen liefert ebenfalls äußerst zufriedenstellende Ergebnisse. Bei dieser Methode sollten die Steine etwa ein bis zwei Mal die Woche besprüht werden. Da die meisten mexikanischen Arten auf Granitfels oder Kalkstein wachsen, können sie auch problemlos mit kalkhaltigem Leitungswasser gegossen werden.

Temperierte Arten sollten in torfhaltigen Substraten gehalten werden (z.B.: Torf, Sand, Perlite (3:1:1)). Eine Beimischung von Kalk bei einigen Exemplaren durchaus möglich und bei einigen Arten wie P. vallisneriifolia für ein optimales Wachstum sogar obligatorisch. Ein kleiner Anteil an Kakteenerde bevorratet das Substrat mit einem dezenten Nährstoffanteil. Dieser sollte jedoch nicht zu hoch ausfallen, da die Pflanzen sonst zwar beachtliche Größen erreichen, sich jedoch nicht mehr so intensiv ausfärben. Durch die großräumige Verbreitung gestalten sich die Anforderungen an das Substrat bei temperierten Fettkräutern jedoch stark nach Herkunft und Habitat der Pflanzen und können sich teilweise stärker voneinander unterscheiden. Wir empfehlen daher vor der Kultur spezieller oder seltener Arten noch einmal artspezifische Informationen einzuholen (zB. auf www.pinguicula.org oder www.gluch.info/pingu3.htm). Für detaillierte Einblicke zu unseren Erfahrungen zu verschiedenen Substraten für Fettkräuter, empfehlen wir an dieser Stelle auch gerne unseren spezifischen Beitrag.

Traditionelle Verwendung [1]

Trotz ihrer recht seltenen Vorkommen ist auch bei Fettkräutern eine traditionelle Nutzung bekannt, die weit über den Wert als Zierpflanze hinaus reicht.
Im 16. bis 17. Jahrhundert nutzte man die Pflanzen zwar auch um Tierherden und Menschen vor bösen Geistern, Feen und Hexen zu schützen, allerdings schien man sich auch bereits der antiseptischen Wirkung des Sekrets bewusst zu sein, da man es bereits zu jenen Zeiten auf Wunden von Haus- und Nutzvieh aufstrich, um die Wundheilung zu fördern. Darüber hinaus sollen die frisch gesammelten (und von Verunreinigungen befreiten) Blätter der in Europa heimischen Art Pinguicula vulgaris oft mit warmer Milch übergossen worden sein, die anschließend nach ein bis zwei Tagen Ruhezeit durch bakterielle und enzymatische Vorgänge aus dem Fettkraut-Schleim säuerlich wurde und eine cremige, joghurtartige Konsistenz bildete. Das als nahrhaft angesehene Getränk ist vor allem und teils noch heute in nördlichen Ländern bekannt, jedoch unterscheiden sich die Bezeichnungen regional. In Schweden ist das Milchprodukt vor allem als „Filmjölk“ oder „Tätmjölk“ bekannt, in Norwegen kennt man es unter dem Namen „Tjukkmjolk“ und in Finnland bezeichnet man die Milch als „Viili„. [1,6,7]
Im frühen 20. Jahrhundert nutzte man die Blätter und deren enzymatische Wirkung in Deutschland jedoch vor allem um Fleisch vor dem Garen zarter werden zu lassen, wozu die Fleischportionen über Nacht mit Blättern des Fettkrauts abgedeckt wurden. [1,7]
Seit den 1990er Jahren fanden zahlreiche weitere Untersuchungen des Sekrets von Pinguicula statt, die die antiseptischen und bakteriellen Aktivitäten innerhalb der Sekretproben bestätigten. Ferner konnte die Anwesenheit einiger wichtiger sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe wie Flavonoide, Carotenoide und Zimtsäure, wenn auch in geringer bioaktiver Wirkung, nachgewiesen werden. Fettkräuter haben also viel mehr zu bieten als nur niedliche Blüten.

Zusammenfassung

Substrat
- reiner Torf selten
- mexikanische Arten: mineralische Substrate (Lava, Bims, Perlite, Vermiculit, Sand)
- temperierte Arten: Torf-Sand-(Perlite) (3:1:(1))
- Spaghetti-Steine, Kalksteine...

Bewässerung
- Sommer: feucht halten, sehr leichter Anstau bei temperierten Arten möglich
- Winter: temperierte Arten leicht feucht halten, mexikanische Arten in Winterruhe trocken halten und zumindest durchtrocknen lassen.

Licht
- halbschattig, aber hell

Winterruhe
- teils, bei kühler Überwinterung müssen die Pflanzen trocken gehalten werden!

Literatur

1] ROCCIA A., O. GLUCH, et al. (2016): Pinguicula of the Temperate North. Redfern Natural History Productions.
2] SCHULZ, B. (1965) – Fleischfressende Pflanzen. Ziemsen Verlag.
3] www.pinguicula.org [02.02.2020, 20:11]
4] www.gluch.info/pingu3.htm [02.02.2020, 20:46]
5] CAROW, FÜRST (1998): Fleischfressende Pflanzen – Artenübersicht – Kultur – Vermehrung. Verlag Thomas Carow, 11. Auflage.
6] MEYERHOFER, E., C. PIRQUET (1926): Lexikon der Ernährungskunde. Springer Verlag, 5. Lieferung. S. 994.
7] KOENIG, J. (1904): Die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, ihre Herstellung, Zusammensetzung und Beschaffenheit, nebst einem Abriss über die Ernährungslehre. Verlag Julius Springer, 4. Auflage. S548, 638

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