Der Boden bietet die Grundlage für pflanzliches Wachstum sowie für tierisches und menschliches Leben. Jedem Gärtner ist bekannt, dass der Boden das Ergebnis eines aufwändigen Prozesses aus der Zersetzung organischen Materials durch Bodenlebewesen und Mikroorganismen darstellt. Doch wie entstand der erste Boden, als es noch gar keine Pflanzen, keine Tiere und Menschen gab?

Was ist Boden?

Aus wissenschaftlicher Sicht entsteht Boden durch die Wechselwirkung von fünf klassischen Faktoren: Ausgangsgestein, Klima, Organismen, Relief und Zeit. Das Ergebnis ist ein vielschichtiges Gefüge, in dem physikalische, chemische und biologische Prozesse untrennbar ineinandergreifen. Im Boden treffen sich die gemeinsamen Stoff- und Energiekreisläufen von Bio-, Hydro-, Litho- und Atmosphäre. Das Zusammenwirken dieser einzelnen Sphären im Boden, hat unmittelbaren Einfluss auf seine verschiedenen Ausprägungen und Eigenschaften.

Besonders die organische Zersetzung spielt eine zentrale Rolle: Abgestorbene Pflanzen, Mikroorganismen und Tiere werden durch Bodenlebewesen abgebaut und in Humus umgewandelt – jene dunkle, nährstoffreiche Substanz, die Böden ihre Fruchtbarkeit verleiht. Doch was geschieht, wenn dieser entscheidende Faktor fehlt? Wenn es noch kein Leben gibt, das zersetzen, umwandeln und aufbauen kann? Wie konnte der erste Boden entstehen, als es noch kein Leben gab? Was bleibt, ist kein Boden im eigentlichen Sinne, sondern lediglich zerkleinertes Gestein. Genau hier beginnt unsere Geschichte.

Ein Planet ohne Leben – Die Welt vor unserer Zeit

Stellen wir uns eine Welt vor, lange bevor Wälder rauschten oder Moose Felsen überzogen. Eine Welt ohne Wurzeln, ohne Humus, ohne Regenwürmer. Die Oberfläche der Erde war einst ein lebensfeindlicher Ort mit hoher vulkanischer Aktivität. Die junge Erde war geprägt von intensiver vulkanischer Aktivität. Ihre Oberfläche bestand aus nacktem Gestein, gezeichnet von Meteoriteneinschlägen und extremen Temperaturschwankungen. Gestein wurde zerschlagen, aufgerissen und langsam zermürbt.

Zu dieser Zeit existierte noch kein Leben auf der Erde – und damit auch kein Boden. Lediglich das Ausgangsmaterial – verschiedene Gesteine und Mineralien waren vorhanden. Diese ursprüngliche Schicht aus verwittertem Gesteinsmaterial wird in der Geologie als Regolith bezeichnet Regolith umfasst das unverfestigte Material, das das feste Grundgestein überdeckt. Es ist damit gewissermaßen die Vorstufe des Bodens – ein präbiotisches Substrat, welches noch völlig frei von biologischem Einfluss und damit ohne jegliche Spuren von Leben ist.

Solches Material findet sich nicht nur auf der Erde. Regolith bedeckt die Oberflächen nahezu aller festen Himmelskörper – besonders eindrucksvoll sichtbar auf dem Mond. Die ikonischen Aufnahmen der Mondlandung von 1969 zeigen deutlich die feine, staubige Schicht, in die sich die Fußabdrücke der Astronauten eindrückten – Spuren in einem Material, das nie ein Boden war.

Regolith – Staub der Welten

Regolith bildet sich also durch die mechanische und physikalische Verwitterung von Gesteinen. Auf der Erde geschieht dies durch Temperaturwechsel, Wasser, Wind und chemische Prozesse. Gestein dehnt sich aus und zieht sich zusammen, es reißt auf, zerfällt und wird schließlich zu immer kleineren Partikeln zermalmt.

Außerhalb der Erde – wie etwa auf dem Mond – lässt sich die Bildung von Regolith daher besonders eindrucksvoll beobachten. Denn dort fehlt eine Atmosphäre, die vor eingehender Strahlung und Meteoriteneinschlägen schützt. Über Milliarden Jahre hinweg wurde die Mondoberfläche von unzähligen Mikrometeoriten bombardiert. Das Ergebnis: eine mehrere Meter dicke Schicht aus feinem, scharfkantigem Staub – dem sogenannten Mond-Regolith.

Interessanterweise ist dieser Staub nicht nur fein, sondern auch extrem reaktiv. Ohne Wasser und biologische Prozesse bleiben die Partikel kantig und elektrisch aufgeladen. Astronauten berichteten, dass Mondstaub an nahezu allen Oberflächen haftete – Raumanzügen, Werkzeugen, sogar in den Atemwegen. Einen „brauchbaren“ Boden bildet Regolith jedoch nicht. Denn letztendlich fehlt das, was den Boden lebendig macht: die organische Komponente. Doch wie kam es nun, dass sich Regolith zumindest auf der Erde zu echtem, belebtem Boden entwickelte?

Der erste Schritt zum Leben – Biofilme als Pioniere

Der Übergang vom Regolith zum Boden markiert einen der faszinierendsten Prozesse der Erdgeschichte. Er beginnt nicht mit Pflanzen oder Tieren, sondern mit Mikroorganismen – unscheinbaren, aber entscheidenden Akteuren unsichtbarer Zersetzungsprozesse. Dieser Prozess lässt sich bei der Kultur fleischfressender Pflanzen sogar zu Hause beobachten.

Die ersten Lebensformen, die sich auf mineralischen Oberflächen ansiedelten, bildeten sogenannte Biofilme: dünne, schleimige Schichten aus Bakterien, Algen und anderen Mikroorganismen. Diese Biofilme veränderten ihre Umgebung fundamental. Sie setzten organische Säuren frei, die das Gestein chemisch angriffen, lösten Mineralien heraus und schufen auf diese Art und Weise die ersten Nährstoffkreisläufe.

Ein faszinierendes Beispiel für diesen Prozess lässt sich sogar im Kleinen beobachten: auf sogenannten „Spaghettisteinen“ – porösen, kalkhaltigen Substraten, wie sie in der Kultur von mexikanischen Fettkräutern verwendet werden. Bedingt durch die dauerfeuchten Kulturbedingungen, siedelt sich bei Fettkräutern nämlich oftmals ein Biofilm aus Cyanobakterien der Gattung Nostoc an. Diese gallertartigen Kolonien speichern Wasser, fixieren Stickstoff aus der Luft und schaffen somit ein Mikrohabitat, in dem sich weitere Organismen ansiedeln können. Für die Pflanzen sind diese Organismen nicht nur vollkommen unschädlich, oftmals leben sie sogar symbiontisch miteinander.

In Verbindung mit Pflanzen wie Pinguicula, den Fettkräutern – entsteht so ein faszinierendes Zusammenspiel. Die Pflanze profitiert indirekt von den mikrobiellen Aktivitäten des Biofilms, während dieser wiederum von den feuchten Bedingungen und organischen Rückständen lebt. Es ist ein Miniaturmodell dessen, was vor Milliarden Jahren in großem Maßstab geschah. Diese frühen Biofilme, die bereits vor den Pflanzen existiert haben, waren die eigentlichen Architekten des ersten Bodens. Sie verwandelten lebloses Regolith in ein dynamisches System, indem sie organische Substanz einbrachten und die Grundlage für komplexere Lebensgemeinschaften schufen.

Vom Staub zum System

Mit der Zeit wurden die Biofilme dichter, vielfältiger und stabiler. Erste primitive Pflanzen – vermutlich Algen und später Moose – begannen, die Oberflächen zu besiedeln. Ihre abgestorbenen Reste lieferten weiteres organisches Material. Der Humusgehalt stieg, die Struktur wurde komplexer, Wasser konnte besser gespeichert werden. Aus Regolith entstand letztendlich der Boden, den wir heute kennen.

Dieser Übergang war kein plötzlicher Sprung, sondern ein gradueller Prozess, der sich über Millionen von Jahren erstreckte. Doch seine Auswirkungen waren revolutionär: Erst durch die Bildung von Boden wurde die Grundlage für terrestrisches Leben geschaffen. Pflanzen konnten wurzeln, Nährstoffe aufnehmen und sich ausbreiten. Darauf folgten Tiere und Menschen und letztendlich entstanden dabei sogar komplexe Ökosysteme.

Fazit: Der stille Ursprung allen Wachstums

Boden ist das Ergebnis einer langen, komplexen Geschichte – einer Geschichte, die mit Staub begann. Regolith, dieses scheinbar tote Material, war die Leinwand, auf der das Leben seine ersten Spuren hinterließ. Die Entstehung des Bodens erinnert uns daran, dass Leben nicht einfach existiert, sondern aus Wechselwirkungen, dauerhafter Anpassung und vor allem aus Zeit besteht. Und dass selbst in den unwirtlichsten Umgebungen die Grundlagen für etwas Neues gelegt werden können.

Wenn wir heute in einen Topf mit Substrat blicken oder eine Pflanze beim Wachsen beobachten, sehen wir nicht nur das Ergebnis, sondern auch den Anfang. Einen Anfang, der vor Milliarden Jahren im Staub lag. Und vielleicht liegt genau darin die größte Faszination: Dass jeder Boden, so unscheinbar er auch wirken mag, als Archiv des Lebens gesehen werden kann – und zugleich als dessen Voraussetzung.

Auf der Suche nach weiteren spannenden Beiträgen?

Ich empfehle dir meinen Beitrag zum Museumspark Rüdersdorf – Der Staub und die Kathedrale des Kalks oder einen Überblick zum Thema Nostoc Bakterien – Grüne Schleimkugeln auf dem Substrat.

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Gerade bei der Kultur mexikanischer Fettkrautarten wird als Medium oft poröses Gestein, meist sogenannter Spaghettistein empfohlen. Doch worum handelt es sich dabei genau? Dieser Frage wollen wir in diesem Beitrag einmal genauer auf den Grund gehen.

Genau genommen handelt es sich bei Spaghettistein zumindest im geologischen Sinne um keinen offiziellen Begriff. Grundsätzlich bezeichnet man daher verschiedene Gesteinsarten mit poröser, oft löchriger und teils spaghettiartiger Struktur als Spaghettisteine.

Betrachtet man die Gesteinsarten jedoch etwas genauer, lassen sich Spaghettisteine allerdings meist in zwei grundsätzliche Arten unterscheiden, die sich in ihrer Entstehung fundamental voneinander unterscheiden. Zu einem handelt es sich dabei um Travertin, der Spaghettistein wie wir ihn aus dem Handel kennen. Darüber hinaus existiert mit sogenanntem Faxe-Kalk, einer Ansammlung versteinerter und somit fossiler Korallen- und Seelilienreste, eine weitere Art Spaghettistein, die jedoch nur äußert selten gehandelt wird.

Travertin – „Gewöhnlicher“ Spaghettstein

Travertin-Gesteine eignen sich nicht nur für die Verwendung als Pflanzstein, sondern werden oft auch als Baustoff, vor allem bei Mauern und als Terrassenplatten verwendet. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um einen mehr oder weniger porösen Kalkstein, der aus warmen oder heißen, CO2-übersättigten Süßwasserquellen ausgefällt wurde und fast ausschließlich aus Calciumcarbonat besteht. Durch die Einlagerung von Eisenoxiden oder Manganverbindungen erhält Travertin seine charakteristische, rot-orange-bräunliche bis gräuliche Färbung. Je nach Temperatur der Quelle und Formation der Umgebung können bei der Ausfällung dabei entweder feste, mehr oder weniger poröse Gesteine oder die auffälligen, spaghettiartigen Steinstrukturen entstehen. Selten enthalten diese Strukturen im Inneren auch noch weitere Einschlüsse von Calcit-Kristallen, welche im Sonnenlicht besonders schön glitzern.
Spaghettisteine aus Travertin bilden daher den eigentlichen, aus dem Handel bekannten Spaghettistein, wie er etwa auch für mexikanische Fettkräuter (Pinguicula spec.) verwendet wird. Hin und wieder wird Travertin auch als Kalktuff bezeichnet.

Faxe-Kalk – Fossiler Spaghettistein

Mit sogenanntem Faxe-Kalk existiert eine weitere Art von Spaghettistein, die optisch zwar teilweise sehr ähnliche Strukturen aufweist, sich in der Entstehung und im Aufbau aber grundlegend von Spaghettisteinen aus Travertin unterscheiden. Das hat den Hintergrund, dass Faxe-Kalk nicht durch Ausfällung entsteht, sondern im Grunde eine fossile, also (kalkreich) versteinerte Ansammlung an Resten von Korallen und Seelilien bildet. Bei Faxe-Kalk handelt es sich daher im Grunde um echte Fossilien! Wie bei Travertin entsteht die charakteristische Färbung durch den Einschluss verschiedener Verbindungen aus Eisenoxid oder Mangan. Äußerlich ist er zunächst meist jedoch von deutlich weicherem und hellerem (weißem) Kreidekalk umgeben. Wird dieser durch Verwitterung ausgewaschen, bleiben die typischen spaghettiartigen Strukturen zurück. Diese Strukturen gehen bei Faxe-Kalk meist auf die Überreste der Korallenart Dendrophyllia candelabrum zurück. Teilweise enthält Faxe-Kalk auch zahlreiche fossile Bruchstücke der Organismen aus denen sie entstanden sind. Solche Gesteine werden dann zumeist auch als Crinoidenkalk bezeichnet und sind durch die zahlreichen interessanten Formen optisch besonders hochwertig. Dies verleiht ihnen jedoch meist den Wert von geologischen Sammlerstücken, weshalb Spaghettistein aus Faxe-Kalk nur selten im Handel zu finden ist – meist bei spezialisierten Gesteins-, Fossilien- oder Mineralienhändlern. Echter Faxe-Kalk stammt übrigens lediglich aus der Region Faxe bei im südöstlichen Sjælland in Dänemark – daher auch sein ungewöhnlicher Name.

Weitere Spaghettisteine

Selten findet man im Handel weitere als Spaghettistein bezeichnete Gesteinsarten. Hierbei handelt es sich dann um zahlreiche andere Gesteine mit poröser und oft löchriger Struktur, aber weder um Travertin, noch um Faxe-Kalk. Da es sich bei Spaghettistein weder um einen offiziellen geologischen Begriff, noch um eine geschützte Bezeichnung handelt, wird das Wort Spaghettstein oft als Sammelbegriff für allerlei ungewöhnliche, poröse und löchrige Gesteinsarten verwendet. Auf der Suche nach dem „echten“ Spaghettistein, sollte man sich daher immer auf die Suche nach Travertin begeben.

Mehr Informationen:

• https://strand-und-steine.de/gesteine/sedimentgesteine/kalkstein/kalkstein.htm
• https://www.natursteinbrueche.de/natursteinlexikon/travertin/
• https://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/01_08.htm
• https://www.carniflor.de/pinguicula-auf-steinen/

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Hast du grüne Schleimkugeln auf deinem Substrat entdeckt, handelt es sich dabei in der Regel um das sogenannte Nostoc Bakterium. Obwohl es sich hierbei um Bakterienstämme handelt, sind sie für dich und deine Pflanzen vollkommen harmlos. Warum das so ist, erklären wir dir in diesem Beitrag.

Was sind Nostoc Bakterien?

Bereits Paracelsus (1493-1541) beschäftigte sich mit dieser faszinierenden Gattung und verlieh ihr sogar ihren typischen Namen (Nostoch, verm. „Nasenloch/Nasenschleim“). Auf Grund ihrer grünlichen Farbe werden Nostoc Bakterien vor allem zu Beginn ihres Wachstums oft zunächst mit Algen verwechselt. Erst wenn sich die kugelartige Struktur des Nostoc Bakteriums vollständig ausgebildet hat, ist in der Regel erkennbar, dass es sich nicht um Algen handelt. Im spezifischen handelt es sich bei den Kugeln um Bakterienkolonien von sogenannten Cyanobakterien. Neben der gärtnerischen Topfkultur von Feuchtpflanzen treten die grünen Schleimkugeln der Nostoc Bakterien hin und wieder auch nach starken Regenfällen auf. Das Hauptvorkommen von Nostoc Bakterien liegt daher meist in Teichen und deren näherem Umfeld. Umgangssprachlich werden die grünen Schleimblasen daher auch als als Teichpflaumen bezeichnet. Vegetationsarme Gesteine können allerdings auch befallen werden.

Entstehung und Funktion

Unter trockenen Bedingungen weist das Nostoc Bakterium lediglich einen hauchdünnen Film auf. Die typische blasenartige Struktur bildet sich erst bei gleichmäßigem Wasserangebot aus, indem die Bakterien damit beginnen Zellschnüre zu bilden, welche sich mit der Zeit entweder gelatineartig verfestigen oder schleimig verbleiben. Diese dienen vor allem dazu, den Luftstickstoff zu fixieren und Photosynthese zu betreiben. Einige Arten reduzieren den Luftstickstoff zudem weiter zu Ammonium. Dazu nutzen sie das Enzym Nitrogenase, welches nur in Mikroorganismen vorkommt. Im Garten gelten Nostoc Bakterien daher mitunter sogar als durchaus nützlich. Da Nostoc Bakterien also als symbiontisch und nicht als parasitär gelten, ist in der Regel auch keine schädigende Wirkung auf deine Pflanzen zu erwarten. 2014 wurde Nostoc daher sogar mit dem Titel „Mikrobe des Jahres“ geehrt. Einige Arten wie N. flagelliforme gelten sogar als essbar.

Bekämpfung

Da Nostoc Bakterien als äußerst trocken- und frostresistent gelten und mit der Hilfe von Dauerzellen jahrelangen widrigen Bedingungen trotzen können, gestaltet sich die Bekämpfung als sehr schwierig. Bei Trockenheit bilden die Bakterien zunächst einen hauchdünnen Film aus, der bis zur nächsten Bewässerung/Feuchteperiode überdauert. Eine vollständige Entfernung der Bakterien ist nahezu unmöglich. Hin und wieder wird eine Behandlung mit Kalk empfohlen, allerdings trocknet dieser lediglich die kugelartigen Strukturen aus. Bei der nächsten Wassergabe bilden sich diese anschließend wieder neu. Eine dichte Bepflanzung konkurriert mit den Wuchsbedingungen des Bakteriums und bietet somit die beste Chance die Kolonien langfristig zu verdrängen. Da Nostoc Bakterien durch ihre stickstofffixierende Funktion jedoch als äußerst nützlich für die umgebende Pflanzenwelt gelten, ist eine Bekämpfung meist auch gar nicht notwendig.

Literatur und Quellenangaben

• ANON. (2014): Mikrobe des Jahres 2014 – Sammelseite.
  https://vaam.de/infoportal-mikrobiologie/mikrobe-des-jahres/archiv/2014-nostoc/mikrobe-des-jahres-2014/ [04.03.2025]
• BUGGISCH, A. (2025) Nostoc – Grüner Schleim im Garten.
  https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/pflanzenschutz/nostoc-bakterien-gruene-kugeln-oder-schleim-im-rasen-30831 [02.03.2025]
• ENGELHARDT, H. (2017): Mikrobe des Jahres 2014 – Nostoc – Vom Weichensteller der Evolution zum Genussmittel. In Rundschau für Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung 07/2014. S. 245-248.
• Walter K. Dodds, Dolly A. Gudder, Dieter Mollenhauer (1995): The Ecology of Nostoc. In: Journal of Phycology. Band 31, Nr. 1, 1995, S. 2–18

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Die Terrarienkultur gehört sicher zu den beliebtesten Kulturformen, wenngleich sie sich für die meisten Karnivoren nicht oder nur äußerst bedingt eignet. Lange Zeit hielt sich das Gerücht, dass sich mexikanische Fettkräuter (Pinguicula) ebenfalls nicht für die Haltung im Terrarium eignen würden. Erfahrungen der letzten Jahre bewiesen jedoch das Gegenteil. In diesem Beitrag möchten wir dir daher einen umfassenden Überblick über die Haltung von Fettkraut (Pinguicula) im Terrarium verschaffen. Dabei beziehen wir uns auf die Gruppe der mexikanischen Fettkräuter, die sich auf Grund ihrer Temperaturansprüche für die Kultur in der Wohnung eignen. Europäische (temperierte, bzw. winterharte) Fettkrautarten sind nicht für die Haltung im Terrarium geeignet und sollten entsprechend im Freiland kultiviert werden.

Gefäß und Belüftung

Für die Bepflanzung eignen sich verschiedene Typen an Terrarien und Behältnissen. Es kommen sowohl offene Behältnisse, bzw. Aquarien oder Aqua-Scaping-Gefäße, als auch klassische, geschlossene Terrarien in Betracht. Die Auswahl ist hierbei lediglich vom persönlichen Geschmack abhängig. Offene Behältnisse bieten den Vorteil einer deutlich besseren Belüftung, wenn sie entweder recht flach ausgelegt oder entsprechend hoch bepflanzt wurden. Die Nutzung von Aquarien ist zwar möglich, jedoch (auf Grund der Höhe der Wände) nicht besonders optimal. Die Luftbewegung auf Pflanzenhöhe ist hier meist noch recht eingeschränkt. Entscheidet man sich für die Kultur in offenen Behältnissen, ist die Nutzung von etwa 5cm hohen Glasgefäßen, etwa aus dem Aqua-Scaping-Bedarf oder als Direktanfertigung vom Terrarienbauer zu empfehlen.

Auch für die klassische Terrarienkultur steht eine Vielzahl an möglichen Gefäßen zur Verfügung. Vom klassischen Glasterrarium bis hin zum Designermodell werden Kreativität und persönlicher Geschmack hier lediglich durch den Geldbeutel begrenzt. Je nach Bauweise und Größe ist allerdings der Einsatz kleiner Ventilatoren empfehlenswert oder sogar notwendig. Am besten gestaltet sich die Kultur in Terrarien mit Kaminlüftung (oben und unten). Der Kamineffekt sorgt bei diesem Bautyp sowohl für einen ausreichenden Frischlufteintrag durch die untenliegenden Lüftungsgitter, als auch den Abzug anfallender Abwärme im oberen Bereich des Terrariums.

Substrat, Drainage, Bewässerung

Wie bei der Topfkultur stellen mineralische Substrate die erste Wahl für die Kultur von Fettkräutern im Terrarium dar. Die relativ grobporige Struktur dieser Substrate erlaubt einerseits eine gute Substratbelüftung, andererseits auch eine ausreichende Drainage. Vor allem die Drainage stellt einen entscheiden Faktor auf den Erfolg der Terrarienkultur von Pinguicula dar, da die Pflanzen besonders empfindlich auf Überwässerung oder gar Stauwasser reagieren. Aus diesem Grunde ist von einer zusätzlichen Drainageschicht abzuraten! Diese vermittelt lediglich ein falsches Sicherheitsgefühl, da das vorhandene Wasser nach wie vor in dem abgeschlossenen Behältnis staut. Besser ist es, die Substratschicht lediglich ausreichend dünn anzulegen und sehr sparsam zu bewässern. Die Pflanzen sollten zwar gleichmäßig feucht gehalten werden, aber wie bereits erwähnt möglichst niemals in Kontakt mit Staunässe geraten. Wer trotz dieses Rats auf eine Drainageschicht nicht verzichten möchte sollte auf eine dünne Schicht (1-2cm) Blähton zurückgreifen, welche von einem Gaze oder Vlies von der aufliegenden Substratschicht geschützt wird. Es sollte jedoch stets derartig sparsam bewässert werden, dass sich keine Staunässe im Terrarium einstellt.

Die Bewässerung mit einer Ballbrause funktioniert besonders gut und stellt die empfehlenswerteste Methode der Bewässerung dar. Da mexikanische Fettkräuter äußerst tolerant gegenüber Kalkwasser reagieren, lassen sich die meisten Arten auch unkompliziert mit Leitungswasser bewässern. Auch hinsichtlich der Bewässerung gestaltet sich der Aufwand im Vergleich zu anderen Karnivoren bei Fettkräutern also insgesamt eher gering. Ein Nachteil bei der Bewässerung von Terrarien mit kalkhaltigem Gießwasser besteht in der schnellen Bildung von Kalkflecken auf den Glasscheiben. Je nach Gestaltung des Terrariums sind diese stellenweise oft nur mühselig zu entfernen. Die Bewässerung mit destilliertem Wasser oder Osmosewasser ist daher durchaus ratsam. Insgesamt sollte – abhängig von der Feuchte des Substrates – etwa zwei mal wöchentlich gewässert werden.

Belichtung

Fettkräuter gelten im Vergleich zu anderen Karnivoren zwar als deutlich weniger lichthungrig, benötigen für eine schöne Ausfärbung allerdings trotzdem ausreichende Lichtmengen. Der Tagesbedarf liegt bei etwa 10-15 Mol pro Tag. Eine Belichtung mit 200-300 µMol PPFD (auf Pflanzenhöhe) bei 13h Belichtungszeit erzielt erfahrungsgemäß gute Ergebnisse bei den meisten Pinguicula. Diese Werte werden in der Wohnung ohne eine Zusatzbelichtung – wenn überhaupt – nur an sehr hellen Stellen in den Sommermonaten erreicht. Es ist daher ein Trugschluss anzunehmen, dass Pinguicula – zumindest wenn man auf eine schöne Ausfärbung abzielt – langfristig ohne eine Zusatzbelichtung auskommen würden. Dies gilt insbesondere für die Haltung im Terrarium!

Begleitpflanzen

Als Begleitbepflanzung empfehlen sich tolerante Pflanzen mit ähnlichen Wuchsbedingungen und geringem Nährstoffbedarf. Erfahrungsgemäß bietet sich die Kombination mit einigen Arten aus der Gruppe der Zwergsonnentau, der terrestrischen Wasserschläuche (Utricularia spec.) und der Schwertfarn (Nephrolepis exaltata) an. Mit etwas Geschick ist es ebenfalls möglich, die Erbsenpflanze (Senecio rowleyianus) anzusiedeln. Auch Tillandsien kommen für die gemeinsame Kultur in Frage. Bezüglich der gemeinsamen Kultur mit Orchideen konnten wir bisher noch keine Erfahrungen sammeln, allerdings wäre dies durchaus denkbar.

Dekoration

Da Fettkräuter mit ihrer Vielzahl an Farben und Formen bereits sehr ausdrucksstark erscheinen, ist bei der Terrarienkultur von Fettkräutern gar kein intensiver Einsatz von Dekorationsmaterialien notwendig. Mit einer schöne Kombination aus verschiedenen Arten und zwei oder drei verschiedenen Begleitpflanzen lassen sich bereits sehr schöne Arrangements gestalten. Besonders schön wirken bepflanzte Lava- und Spaghettisteine im Terrarium, da sich die Pflanzen mit ihrer Hilfe auf verschiedenen Ebenen präsentieren lassen. Darüber hinaus bieten sie einen natürlichen Look und werten das Terrarium im Allgemeinen noch einmal deutlich auf. Moorwurzeln oder Fertigdekoration aus dem Terraristikbedarf kann natürlich ebenfalls verwendet werden. Hier sind dem persönlichen Geschmack keine Grenzen gesetzt.
Die Wahl der passenden Rückwand unterliegt ebenfalls dem persönlichem Geschmack. Rückwände aus Kork oder Xaxim sind ebenso geeignet wie Rückwände aus Styropor. Kork und Xaxim bieten allerdings den natürlichsten Look und lassen sich ergänzend zudem mit epiphytischen Pflanzen bestücken.

Pflege & Problematiken

Die Pflegemaßnahmen beschränken sich auf die regelmäßige Bewässerung und das jährliche Ausputzen abgestorbener Pflanzenteile nach dem Formenwechsel im Winter. Werden die Pflanzen zu groß oder beginnen sich stark zu teilen, kann eine Entnahme von Einzelpflanzen durchaus sinnvoll sein.
Wie bereits erwähnt stellt die Bewässerung den kritischsten Punkt der Kultur von Fettkräutern dar, da Pinguicula bei Überwässerung sehr schnell mit dem Ausbruch der sogenannten Herzfäule reagieren. Wurden die Terrarien überwässert, gestaltet es sich äußerst schwierig, das angesammelte Wasser wieder zu entfernen. Im Zweifelsfall muss das gesamte Terrarium von den Pflanzen befreit werden, bis das Substrat wieder abtrocknet. Es sollte daher unbedingt immer zunächst etwas sparsamer gegossen werden.

Ist ein Tierbesatz möglich?

Kurz gesagt: Nein. Selbst wenn geeignete Tiere mit identischen Haltungsbedingungen existieren sollten, empfehlen wir von einer gemeinsamen Haltung abzusehen. Schließlich soll der Fokus voll und ganz auf vitalen und prächtig entwickelten Pflanzen liegen. Zudem ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht besonders gut erforscht, wie verschiedene Terrarientiere wie zum Beispiel Frösche auf die Sekrete der Fettkräuter reagieren. Sowohl zum Wohle der Tiere, als auch zum Wohle der Pflanzen sollte man daher von einem Tierbesatz in Pinguicula Terrarien absehen. Springschwänze, Raubmilben und kleine (weiße) Asseln hingegen können problemlos als Bodenpolizei eingesetzt werden.

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Gerade in der Wohnung ist die Topfkultur von fleischfressenden Pflanzen meist mit erhöhtem Platzbedarf und notwendigem technischen Aufwand verbunden. Die Präsentation der Pflanzen – ausgenommen der Terrarienkultur, die wir bereits in einem anderen Beitrag erläutert haben – rückt dabei oftmals eher in den Hintergrund.
Doch das mit etwas Kreativität auch an relativ kleinen Plätzen in der Wohnung wirkliche Hingucker geschaffen werden können, beweisen auf verschiedenen Social-Media Plattformen bereits zahlreiche Bilder von heimisch angelegten Minimooren, sogenannten „Karnivoren Scapes“. Diese Idee, die ihren Ursprung im sogenannten „Aqua Scaping“ findet, bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, etwa auf bestimmte Regionen oder Pflanzengruppen bezogene Themenprojekte oder einfachere Mischprojekte.
In diesem Beitrag wollen wir euch anhand südamerikanischer Sonnentauarten, sowie einigen Begleitpflanzen beispielhaft erklären, wie man ein solches Projekt realisieren könnte.

Gefäßwahl

Ein passendes Gefäß bildet die Grundlage für die spätere Gestaltung. Für dieses Projekt fiel die Wahl zunächst auf spezielle Glasbehälter aus dem Aqua-Scaping-Bereich. Diese bestehen meist aus speziellem Weißglas, welches durch einen geringeren Eisenanteil bei der Herstellung nicht den typischen grünstich aufweist und somit vor allem bei hohen Anteilen von Klarwasser eine natürlichere, relativ unverfälschte Sicht bietet. Neben der hochwertigen Verarbeitung, weisen solche Modelle meist auch spezielle Verklebungen mit transparentem Silikon auf. Doch da sich diese Eigenschaften bei vielen Modellen auch deutlich im Preis wiederspiegeln, lohnt es sich unter Umständen, ein spezifisches Gefäß mit ähnlichen bei einem Terrarienbauer aus der Region anfertigen zu lassen. So entschieden wir uns einige Abstriche zuzulassen und für dieses Projekt ein Gefäß mit den Maßen 45x25x15 cm anfertigen zu lassen, welches uns lediglich 25€ kosten sollte.
Nachdem das Terrarium nach der Abholung/Lieferung einmal komplett mit Wasser befüllt und auf Dichtheit überprüft wurde, können die nötigen Materialien organisiert und das Projekt begonnen werden.

Substrat & Befüllung

Wir beginnen mit der Befüllung des Substrates. Für Karnivoren eignet sich, wie auch bei der Topfkultur, reiner, unaufgekalkter und unaufgedüngter Weißtorf (Hochmoortorf). Dieser sollte bei der Befüllung bereits etwas stärker mit Wasser gesättigt sein (als bei der Topfkultur), damit das Substrat später nicht so stark sackt und an potentiellen Uferstellen zum Wasser nicht ausschlämmt. Wie auch bei der Topfkultur sollte jedoch darauf geachtet werden, dass man das Substrat nicht übersättigt und nicht zu stark andrückt, damit genügend Luft für eine gesunde Wurzelentwicklung enthalten bleibt.
Die Formung des Substrates kann nach Belieben vorgenommen werden. Bereits jetzt sollte man jedoch die spätere Sichtachse bedenken.

Erste Gestaltungsmaßnahmen

Wenn man mit der groben Platzaufteilung vorerst zufrieden ist, sollten nun zunächst die größten Gestaltungselemente eingebracht werden. Wir haben uns für einige Moorwurzeln aus dem Aquaristikbedarf entschieden. Neben Moorwurzeln eignen sich auch Rindenstücke, Zweige, Äste, Lavasteine (und ähnliche kalkfreie Gesteine) und ähnliche Naturmaterialien. Künstliche Dekoelemente können natürlich auch verwendet werden, wenn man Gefallen daran findet. Sind diese platziert, kann das restliche Substrat aufgefüllt werden. Somit hat man bei der Substratformung nicht nur einen besseren Eindruck von der späteren Wirkung, sondern verleiht den Dekoelementen zusätzlich stabilisierenden Halt.
Falls man sich für einen Freiwasseranteil im Becken entschieden hat, müssen die Uferbereiche sowie der Muldenboden nun ausreichend stark mit kalkfreiem Quarzsand ausgekleidet werden, um ein späteres Ausschwemmen des Torfes zu verhindern. Dabei sollte man möglichst nicht zu sparsam vorgehen. Allerdings genügt es, zunächst einen Teil des Sandes aufzufüllen und den Rest am Ende der Bepflanzung, bzw. vor der abschließenden Bewässerung nachzufüllen. Um der recht trist wirkenden Sandfläche noch etwas mehr Natürlichkeit zu verleihen, kann die Oberfläche abschließend noch mit verschiedenen Korngrößen von Kies verziert werden. Auch hier sollte allerdings auf die Kalkfreiheit des Materials geachtet werden.
Möchte man Moose zur Dekoration verwenden, sollte man lediglich auf Torfmoose (Sphagnum spec.) zurückgreifen. Andere Moosarten vertragen sich mit Karnivoren meist nicht. Zusätzlich verdichten sie die Substratoberfläche meist auch noch so stark, dass kaum noch ein Luftaustausch möglich ist, weshalb man aus diesem Grunde wirklich darauf verzichten sollte, solche Arten mit fleischfressenden Pflanzen zu kombinieren.

Die Beleuchtung

Bevor wir mit der Bepflanzung beginnen, sollten wir nun die Beleuchtung installieren. Wir haben uns für die Chihiros CII* entschieden, da diese bei 20 Watt Leistungsaufnahme etwa 1600 Lumen leistet und mit diesen Werten auch bei vielen Sonnentauarten sehr gute Ergebnisse erzielt, wie wir auf einigen Socialmedia-Kanälen verschiedener Aqua-Scaper beobachten konnten. Darüber hinaus verfügt dieses Modell über einen eingebauten Bluetooth-Controller, welcher eine Zeitschalt- und Dimmfunktion enthält und per App gesteuert werden kann. Eine zusätzliche Zeitschaltuhr wird somit obsolet und durch die manuell programmierbare Dimmung, lässt sich die Lichtintensität über den Tagesverlauf genau justieren. Zweiteres ist für eine erfolgreiche Kultur zwar nicht notwendig, für das menschliche Auge vor allem im Wohnbereich jedoch sehr angenehm. Die Installation der Chihiros C2* erfolgt recht simpel. Die mitgelieferte Halterung wird an einer gewünschten Stelle des Glasgefäßes angesetzt und mit dem mitgelieferten Imbus am Glas justiert. Anschließend schraubt man den Schaft in die Halterung der Lampe, auf welchen der Gummi-Halterungsring aufgeschoben wird. Der Halterungsring dient somit zu einem der Stabilisierung und bietet auf der anderen Seite die Möglichkeit der Höhenverstellung der Leuchte. Abschließend kann man das System an die Steckdose anschließen und optional die App auf dem Mobiltelefon installieren, so fern man die Steuerungsmöglichkeiten nutzen will. Für die Einrichtung wird dann eine stabile Bluetooth-Verbindung benötigt, die nach Ende des Setups wieder unterbrochen werden kann, ohne das die Funktionsfähigkeit der getätigten Einstellungen beeinträchtigt wird.
Je nach Belieben und Projektbudget kann man natürlich auch andere Modelle wählen, die ein für die Pflanzenkultur entsprechendes Spektrum aufweisen und über eine ausreichende Lichtintensität verfügen. Wenn du dich mit der Beleuchtung von Pflanzen noch nicht besonders gut auskennst, empfehlen wir an dieser Stelle unsere Beiträge zu den Grundlagen der Belichtung von Pflanzen Part 1 und Part 2.

Die Bepflanzung

Für die Bepflanzung werden für dieses Projekt vor allem südamerikanische Sonnentauarten wie Drosera graomogolensis, D. latifolia, D. riparia und D. camporupestris verwendet, da diese eine ganzjährig warme Kultur bevorzugen und somit perfekt für die Haltung in der Wohnung geeignet sind. Auch einige zentralamerikanischen Fettkräuter wie Pinguicula primuliflora oder P. planifolia würden sich für ein solches Projekt eignen, kommen aber diesmal nicht zum Einsatz. Falls du noch recht wenige Berührungspunkte mit den Karnivoren hast und bei der Auswahl der Gattungen und Arten unsicher bist, empfehlen wir unseren Beitrag zum Thema Grundlagen der Pflege von fleischfressenden Pflanzen. Hinzu kommen natürlich auch noch einige Begleitpflanzen. Von den Karnivoren sind es lediglich zwei Arten aus der Gattung der Wasserschläuche (Utriculariaceae), nämlich Utricularia pubescens und Utricularia graminifolia, die in unserem Becken einziehen werden. Die restlichen Begleitpflanzen können recht wahllos nach Geschmack ausgewählt werden, wobei bei der Auswahl jedoch darauf geachtet werden sollte, dass die Pflanzen das saure und nährstoffarme Substrat möglichst vertragen. Da die Angaben hierzu nicht immer sehr eindeutig sind, ist es natürlich auch Ratsam einige Inspirationen und Erfahrungen von bestehenden Projekten und Scapern einzuholen. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle Stefan (@estebalius_plantedscapes), der bei diesem Projekt in Sachen Wahl der Begleitpflanzen und der Belichtung eine große Hilfe war!
Trotzdem gilt es bei manchen Pflanzen einfach zu experimentieren, zu schauen was sich etabliert und Fehler zu korrigieren. Auch wenn diese Herangehensweise sicher zunächst auch mit einigen Verlusten einhergeht, so trägt sie jedoch ungemein dazu bei, ein Gefühl für die Pflanzen und deren Bedürfnisse zu entwickeln und nicht ausschließlich aus der Theorie zu lernen.
Als weitere Begleitpflanzen dürfen daher zunächst Eleocharis spec. „mini“, Lilaeopsis macleviana, Eriocaulum cinereum, und Micranthemum tweediei „Montecarlo 3“ einziehen.

Bewässerung & Setzungsphase

Nun ist es auch schon an der Zeit, das Wasser einzulassen. Dieses sollte jedoch vorsichtig und behutsam über verschiedene Stellen auf der Substratoberfläche eingelassen werden. Zu einem hat dies den Vorteil, dass sich das Substrat bereits leicht setzt, zu anderem wird so die Gefahr verringert, den Sand stellenweise auszuspülen, da das Wasser auf natürliche Weise sachte an den Seitenwänden hinaus sickert. Selbstverständlich sollte man wie auch bei der Topfkultur hierbei auf destilliertes Wasser, Regenwasser oder Wasser aus der Umkehrosmoseanlage zurückgreifen (kalkfreies und nährstofffreies Wasser). An dieser Stelle möchten wir auch einmal unseren Beitrag zu den Möglichkeiten zur Bewässerung von Karnivoren bei Wasserknappheit (im Sommer) verweisen.
Über die Wassertrübung braucht man sich (vor allem kurz nach Anlage) nicht zu sorgen. Diese entsteht durch die im Torf enthaltenen Huminstoffe und für das pflanzliche Wachstum absolut unbedenklich. Mit der Zeit wird die Trübung noch abnehmen. Der Besatz mit Wasserpflanzen ober- oder unterhalb der Wasseroberfläche kann der Trübung gegebenenfalls auch entgegenwirken.
Nachdem wir das ganze Arrangement ordentlich angewässert und unseren gewünschten Wasserstand erreicht haben, müssen wir das Ganze erst einmal einige Wochen setzen und einwachsen lassen. In dieser Zeit, in der sich bereits die ersten Erfolge und Misserfolge zeigen, sollte das Gefäß möglichst lediglich gewässert werden. Einige Feinschliffe zum Abschluss des Projektes können nun natürlich noch vorgenommen werden. Auf größere Eingriffe sollte man nun allerdings zunächst verzichten.

Feinarbeiten & Abschluss

Da die vordere Front vor allem im Uferbereich durch den Sand noch sehr karg wirkt, gilt es, an diesen Stellen noch einmal nachzubessern. Dafür haben wir eine weitere Moorwurzel, sowie Rindenstücke und einige Bruchstücke von Lavasteinen besorgt. Neue Pflanzen sollen nun lediglich in der Form von besonders flachen Bodendeckern ergänzt werden. Die Wahl fiel daher erst einmal auf Elatine hydropiper und Hydrocotyle tripartita. Da uns die Vorlieben dieser Arten zum Zeitpunkt der Anlage jedoch noch nicht sonderlich bekannt sind, müssen wir auch bei diesen Pflanzen schauen, wie sie sich in den kommenden Wochen entwickeln und in wie fern sie mit den sauren, nährstoffarmen Bedingungen zurechtkommen. Um den moorigen Charakter zu unterstützen, soll die Wasseroberfläche nun abschließend auch noch von einigen Wasserlinsen (Lemna aff. minor) besiedelt werden.

Einwuchsphase

Nun ist unser Projekt auch schon vorerst fertiggestellt. Natürlich kann man mit der Zeit noch einige Pflanzen nach Belieben ergänzen oder gar austauschen, allerdings sollte das ganze Arrangement nun zunächst einige Wochen einwachsen. In dieser Zeit beginnt sich nun auch das Substrat etwas zu setzen und auch die Wasserfärbung wird mit der Zeit etwas abnehmen.
Wenn einige der Begleitpflanzen zunächst teilweise verbräunen, braucht man sich nicht zu sorgen. Da diese aus steriler In Vitro Kultur stammen und dadurch auch lediglich eine höhere Luftfeuchtigkeit gewohnt sind, müssen die Pflanzen sich über die nächste Zeit erst einmal an die neuen Bedingungen gewöhnen. In sofern also genügend Grünmasse verbleibt, sollte man die Pflanzen mit der Zeit normal ausputzen und ihnen auf diesem Wege wieder frischen Glanz verleihen.

Fertiges Projekt, Zusammenfassung von Materialien und Kosten

Nun sind wir bereits am Ende des Projektes angelangt. Mit der Zeit wird sich zeigen, wie sich das ganze Projekt entwickelt, welche Pflanzen sich schneller vermehren, welche langsamer und an welchen Stellen man noch mit Feinarbeiten nachjustieren kann. Gerade diese kleinen Experimente mit unbekannteren Pflanzen verleihen dem ganzen Vorhaben nochmal eine ganz eigene Spannung.
Nun bist du an der Reihe! Gestalte dein persönliches Karnivoren Scape und markiere uns auf Instagram! Wir würden uns darüber freuen!
Abschließend haben wir dir noch einmal eine Liste mit den einzelnen Komponenten und den ungefähren Preisen zum Zeitpunkt der Anlage des Projektes zusammengestellt, damit du vor dem Start auch den finanziellen Aspekt noch einmal abschätzen kannst.

Gefäß, Beleuchtung und Deko ~ 200,00€

Aquarium Sonderanfertigung (45x25x15cm) – 25,00€
Beleuchtung Chihiros CII – 120,00€
Substrat (Weißtorf) – 5,00€
Moorwurzeln (gesamt) – 40,00€
Rinde – 5,00€
Lavasteine – 5,00€

Bepflanzung ~ 127,50€

Drosera graomogolensis – 25€
Drosera latifolia – 25€
Drosera riparia – 10€
Drosera camporupestris – 13€
Utricularia graminifolia – 7,00€
Utricularia pubescens – 7,00€
Eleocharis spec. „mini“ – 5,00€
Lilaeopsis macleviana – 7,00€
Eriocaulum cinereum – 5,00€
Micranthemum tweediei „Montecarlo 3“ – 7,00€
Elatine hydropiper – 7,00€
Hydrocotyle tripartita – 7,00€
Lemna aff. minor – 2,50€

GESAMT ~~ 330€

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Literatur und Quellenverweise

Carow, T., Fürst, R. (1992): Fleischfressende Pflanzen – Artenübersicht, Kultur, Vermehrung. 3. Auflage. Verlag Thomas Carow, Nüdlingen.

Hereth, Robert (?): Glasarten. Website-Artikel.
https://glasperfekt.de/wir-liefern/glasarten [26.12.2021]

Instagram-Nutzer @estebalius_plantedscapes
https://www.instagram.com/estebalius_plantedscapes/ [26.12.2021]

Schulz, Bruno (1965): Fleischfressende Pflanzen. A. Ziemsen Verlag, Lutherstadt Wittenberg.

Slack, Adrian (1985): Karnivoren – Biologie und Kultur der insektenfangenden Pflanzen. Verlag Eugen Ulmer.

Der Beitrag Karnivoren Scape – fleischfressende Pflanzen gestalterisch in Szene setzen erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Mexikanische Fettkräuter (Pinguicula spec.) begeistern nicht nur durch ihre Vielzahl an Farben und Formen, sondern bieten auch einige verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Neben der einfachen Topfhaltung in torfhaltigen oder torffreien Substraten, lassen sich mexikanische Pinguicula wunderbar auf Steine (z.B. Spaghetti-Steine oder Lava-Steine) pflanzen. Was es dabei zu beachten beachten gibt und welche Steine und Arten sich für ein solches Projekt besonders eignen, erklären wir dir in diesem Beitrag. Alternativ empfehlen wir an dieser Stelle auch gerne unseren spezifischen Beitrag mit detaillierten Einblicken zu unseren Erfahrungen hinsichtlich verschiedener Substrate für Fettkräuter.

1. Materialien – Welcher Stein eignet sich?

Zunächst einmal benötigt ihr einen passenden Stein für die Bepflanzung. Durch die hohe Kalktoleranz der meisten mexikanischen Pinguicula eignen sich Travertin („Spaghetti-Stein“) und andere Kalksteine ebenso gut wie vulkanische Lava-Steine oder eventuell gar Bims. Bei der Auswahl des Steins sollte auf eine möglichst poröse Oberfläche geachtet werden, da es sich bei Fettkräutern um ausgesprochene Flachwurzler handelt, die nur wenige (sehr feine) Wurzeln ausbilden. Die Form des Steins bestimmt nicht nur die grundlegende Optik, sondern hat auch einen direkten Einfluss auf den späteren Anwuchserfolg. Mit zunehmender Höhe des Steins, sinkt die Wirkung von Kapillarkräften zur oberen Spitze hin deutlich ab, was sich besonders oft besonders bemerkbar macht, wenn man die Steine in abgeschlossenen Gefäßen – mitunter sogar mit leichtem Anstau im Sommer – hält. Oftmals vertrocknen die an der Spitze gesetzten Pflanzen, noch bevor sie überhaupt richtig angewachsen sind oder verkümmern zu Miniaturpflanzen mit nur wenigen Millimetern Durchmesser. Diese scheinen zwar aus eigenen Erfahrungen hinaus überlebensfähig zu sein, entsprechen jedoch oft nicht mehr dem eigentlichen optischem Zweck. Der Stein sollte also ein ausgeglichenes Verhältnis von Höhe zu Breite aufweisen.

Als nächstes sollte ein passendes Gefäß, entsprechend der Größe des Steins, ausgewählt werden. Dieses kann sowohl nach unten hin abgeschlossen sein, um einen Wasseranstau zu vermeiden, als auch geöffnet sein und mit einem passenden Untersetzer kombiniert werden. Wichtig ist nur, dass das Gefäß eine ausreichende Höhe aufweist, um den Stein darin mit etwas Substrat zu stabilisieren. Als Substrat eignen sich normaler Torf, Karnivoren-Standard-Substrat, mineralische Substrate oder gar 1:1 mit Torf vermischte Kakteenerde. Sand und Kies können ergänzend oder in Mischung mit den anderen genannten Substraten genutzt werden. Ebenfalls möglich sind etwas tonhaltigere Substrate.
Zur Bepflanzung eignen sich die meisten mexikanischen Fettkräuter. Vor der Pflanzung sollte allerdings die Art der Winterruhe, bzw. des Hibernakulums recherchiert werden, da dieses sich mitunter teils etwas tiefer in das Substrat zurückziehen möchte. Arten, die ein eher zwiebelartiges Hibernakulum bilden, wären für eine lithophytische Bepflanzung eher ungeeignet, da sich die längerfristige Haltung in Kultur eher etwas schwieriger erweist. Durch die ausgesprochene Kalkverträglichkeit der meisten Arten kann die Bewässerung auch gedankenlos mit normalem Leitungswasser erfolgen.

2. Vorbereitungen – Waschen des Steins, Stabilisierung

Bevor mit der Bepflanzung begonnen werden kann, muss der verwendete Stein zunächst ausgewaschen werden, um die enthaltende Luft zu entfernen, ihn von potentiell anhaftenden Stäuben und Schadstoffen zu befreien und eine ausreichende Wasserbenetzung zu gewährleisten. Der Stein sollte in einem passenden Gefäß vollständig mit Wasser bedeckt sein, einige Male gewendet werden und anschließend so lange unter Wasser verweilen, bis keine Luftblasen mehr zur Oberfläche hin aufsteigen. Das im Gefäß befindliche Wasser kann sich durch diesen Vorgang je nach verwendetem Material und gelieferter Qualität mitunter teils stark verfärben und sollte nach der Entnahme des Steines vorsichtig entsorgt werden, um Verfärbungen und Schlackflecken zu vermeiden!

Anschließend erfolgt die Platzierung und Stabilisierung im Gefäß. Verwendet man hierfür Substrat, so kann der Stein ruhig einige Zentimeter oder gar bis auf den Gefäßgrund hinab gesetzt werden umd bis zum Gefäßrand mit Substrat befüllt werden. Alternativ kann man auch kleinere Steine oder Bruchstücke verwenden. Substrat weist allerdings den Vorteil einer deutlich besseren Wasserspeicherkapazität auf und sorgt in Folge dessen erfahrungsgemäß für eine ausgeglichenere Bewässerung. Bevor die Bepflanzung beginnt, sollte das Gefäß mitsamt des Steines nun noch einmal gründlich gewässert werden. Die Substratdecke kann im letzten Schritt der Vorbereitungen mit Sand und/oder Kies abgedeckt, oder zur späteren Bepflanzung mit Rest-Pflanzen freigelassen werden.

3. Bepflanzung

Nachdem der Stein in seinem Gefäß platziert und stabilisiert wurde, kann mit der Bepflanzung begonnen werden. Deiner Kreativität sind nun nur wenige Grenzen gesetzt. Pinguicula-Arten wie P. jaumavensis (P. esseriana), P. ehlersiae, P. gypsicola, P. moctezumae, P. cyclosecta, P. agnata und verschiedene Hybriden (beispielsweise P. gypsicola x P. moctezumae) eignen sich hervorragend für die Bepflanzung auf Steinen. Weniger eignen sich P. acuminata, P. heterophylla oder P. medusina und weitere zwiebelbildende Arten. Viele passende Arten findest du auch bei uns im Shop! Die Kombination von langblättrigen und rosettig wachsenden Arten schafft besonders schöne Akzente. Doch auch über die Farbe lassen sich schöne Bilder erzeugen. Während P. jaumavensis eher grünlich bis silbrig erscheint, kann Pinguicula ehlersiae unter ausreichender Belichtung beispielsweise stark rötlich erscheinen. Beide der genannten Arten sind rosettig wachsend. Als Ergänzung würde sich beispielweise Pinguicula gypsicola mit ihren langen, schmalen Fangblättern anbieten. Im folgenden Verlauf dieses Beitrages haben wir euch noch einmal eine Liste mit verschiedenen bevorzugten Wuchsorten einiger ausgewählter Pinguicula-Arten zusammengestellt, die euch dabei helfen soll, die passende Pflanze für euer Projekt auszuwählen.

Da die Kapillarkräfte – wie bereits etwas weiter oben besprochen – zum oberen Ende des Steines abnehmen, sollte mit der Bepflanzung möglichst am unteren Ende begonnen werden. Zunächst wird die Pflanze aus ihren Topf entfernt und anschließend vorsichtig aber bestimmt in einem passenden Hohlraum (leicht) angedrückt. Dies kann sowohl wurzelnackt geschehen, als auch mit kleineren, marginalen (!) Substratresten im Wurzelraum. Eine Pinzette kann hierbei hilfreich sein. Weist der Stein an der gewünschten Stelle keine passenden Hohlräume auf, kann mitunter mit einem Meißel nachgeholfen werden. Hierbei sollte aber unbedingt auf die Beschaffenheit und Porösität des Materials geachtet werden, um möglichen Bruch zu vermeiden. Zu flache Steine sollten aber nicht verwendet werden, da diese meist eine sehr geringe Wasserspeicherfähigkeit aufweisen und sich die Pflanzen auf dieser Oberflächenstruktur nicht etablieren können. Doch auch auf poröseren Steinen sollte mit stets mit einer geringeren Anwuchsrate als bei der Topfkultur gerechnet werden! Daher empfiehlt es sich zu Beginn erst einmal ein paar mehr Pflanzen zu setzen.

4. Fertigstellung, Resultat

Abschließend wird der Stein noch einmal kräftig gewässert, um einen bestmöglichen Substratschluss zu gewährleisten. Bei der ersten Wässerung kann dies noch problemlos (aber vorsichtig!) mit Hilfe einer normalen Gießkanne geschehen. Anschließend wird der Stein an seinen bestimmten Standort verbracht. Für die weitere Kultur eignet sich ein ausreichend heller, aber absonniger Standort ohne direkte Mittags-Hitze. Ab nun sollte der Stein nur noch mit einem Drucksprüher befeuchtet werden. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Seiten des Steins ausreichend mit Wasser benetzt werden. Zwischen den Wassergaben sollte der Stein regelmäßig ab-, jedoch nicht völlig austrocknen! Im Winter kann die Bewässerung je nach Temperatur völlig zurückgefahren werden. Wurden Arten gewählt, die eine Winterruhe einlegen und während dieser Periode entsprechend kühlere Temperaturen (5-10°C) benötigen, kann die Wassergabe in den Herbstmonaten langsam zurückgefahren werden und bis hin zum nächsten Frühling nahezu gänzlich eingestellt werden. Die Pflanzen sollten während dieser Zeit jedoch trotzdem regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf eventuell geringfügig gewässert werden. Ein Daueranstau ist lediglich in den Sommermonaten bei ausreichend guter Luftumwälzung (im Gewächshaus oder im Freiland) zu empfehlen.
Manchmal kommt es (vor allem an trockeneren Stellen) vor, dass die Pflanzen es auf Grund der Beschaffenheit des Untergrunds nicht schaffen ihre verdorrten Blätter abzuwerfen. Infolgedessen entwurzeln sich die Pflanzen oft selbst und vertrocknen letztendlich. Alte, vertrocknete Blätter sollten demnach regelmäßig entfernt werden, sobald sie überhand zu nehmen scheinen. Denke jedoch bei der Neuanlage oder Ergänzung stets daran, dass sich nicht immer alle Pflanzen etablieren werden! Weitere Pflegemaßnahmen sind nicht nötig. Mit einem Pinguicula-Stein hast du dir ein pflegeleichtes Pflanzen-Arrangement geschaffen, das auf jeden Fall einen Hingucker bietet und viele Jahre der Freude garantiert.

Wenn du auf organische Substrate für den Untergrund, die Pflanzung und die Stabilisierung verzichtet hast, dann musst du auch nicht mit einem lästigen Befall an Trauermücken rechnen, die jedem Pflanzenliebhabern regelmäßig die Nerven rauben! Wenn du allerdings bereits durch die Topfkultur mit Trauermücken zu kämpfen hast, dann empfehlen wir dir unseren Beitrag zu den Möglichkeiten der (biologischen) Bekämpfung von Trauermücken.

Der Beitrag Fettkräuter – Pinguicula auf Steine pflanzen erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Bei Trauermücken (Bradysia paupera und Lycoriella ingenua, Familie: Sciaridae) handelt es sich um etwa 2-5 mm lange, schwärzliche Fliegen aus der Ordnung der Zweiflügler, die zum Paarungstanz meist wie alkoholisiert wirkend um die Pflanzen taumeln, sich massenhaft vermehren und ausbreiten und folglich zum Pflanzen-Schädling werden. Die eigentliche Schadwirkung an den Pflanzen ist jedoch lediglich auf den Fraß der etwa 7 mm langen, hellen Larven zurückzuführen, die in feuchten Substraten (in der Wohnung zumeist in der Blumenerde) leben und sich von totem organischen Material ernähren. Ist dieses jedoch aufgebraucht oder verrottet, fressen die Larven der Trauermücken feine Wurzeln und unterirdische Sprossabschnitte an, infolgedessen die Pflanzen meist stark in ihrer Entwicklung gestört werden und das Risiko für die Einschleppung von Bakteriosen und Virosen in der Pflanze stark steigt. Vor allem bei Sämlingen kommt es bei einem Befall durch Trauermückenlarven oft zu großen Ausfällen.
Bemerkenswert ist, dass ein höherer Anteil an Grünkompost und Gärungsstoffen im Substrat zu deutlich besseren Bedingungen für das Wachstum der Trauermückenlarven führen kann, jedoch vermutet wird, dass Nematoden, die zur biologischen Bekämpfung der Trauermücken eingesetzt werden, die Schädlinge in solchen Substraten schlechter parasitieren (WADAS 2019; KOLLER 2009). Gerade bei biologischen Anbau- und Bekämpfungsmethoden sollte also vermehrt auf ein Auftreten der kleinen Plagegeister geachtet werden.

Lebensweise und Zyklus

Durch die kurze Lebensdauer der adulten Tiere muss das Überleben der Art durch massenhafter Vermehrung gesichert werden. Nach der Eiablage, die sowohl auf der Substratoberfläche, bei künstlicher Kultur jedoch auch durch Topföffnungen (etwa an der Topfunterseite) erfolgt, schlüpfen die ersten Tiere bereits nach etwa vier Tagen, wobei jedes Weibchen etwa bis zu 200 Eier ablegt.
In der Natur kommen Trauermücken vor allem auf Feuchtwiesen und in Mooren und Wäldern vor. Sind die Lebensbedingungen dort zeitweise besonders günstig, tritt zwischen Mai und Juni eine massenhafte Vermehrung auf, in Folge dessen sich ein bis zu mehrere Meter langer Verbund aus Larven bildet. Dieser sogenannte „Heerwurm“ hat den Zweck die Ausbreitung der Art zu fördern und Fressfeinde abzuwehren. In künstlicher Kultur können Trauermücken jedoch das ganze Jahr über auftreten, wobei die stärksten Vorkommen meist im Mai/Juni und von Oktober bis Dezember ihren Höhepunkt erreichen. Oft werden die Schädlinge über Neuzugänge oder Substratbeutel aus Gartencentern und Baumärkten eingeschleppt, allerdings finden die Tiere auch auf natürliche Weise (über Fenster und/oder Undichtigkeiten im Gewächshaus) ihren Weg in den Pflanzenbestand. Die Larven häuten sich im Boden etwa über den Zeitraum von drei Wochen über mehrere Larvenstadien hinweg, bevor letztendlich die Verpuppung und der Schlupf folgen. Zu Beginn sind die Puppen noch weiß, später erscheinen sie gelb bis braun, wobei das Hinterteil stets beweglich bleibt. Bei Zimmertemperatur beträgt die Entwicklungszeit vom Ei zum Adulten Tier „nur“ etwa einen Monat, während die adulten Tiere, die bereits direkt nach dem Schlupf geschlechtsreif sind, lediglich etwa 3-7 Tage lang leben!

Beobachtung und Bekämpfung

Die Bekämpfung von Trauermücken erfordert etwas Beobachtung und Voraussicht. Hat sich ein geringer Bestand an einer gewissen Schadwelle etabliert (diese ist abhängig vom Alter der Pflanze, der Größe, dem Gesundheitszustand… und lässt sich relativ zügig per Erfahrung ermitteln), kann mit der Bekämpfung begonnen werden. Bei Einzeltieren lohnt sich eine Bekämpfung meist nicht, da diese dann nicht besonders gezielt stattfindet. Zur Beobachtung des Auftretens und zur Einschätzung der Schadschwelle sollten über dem Pflanzenbestand zu jeder Zeit stets sogenannte Gelbtafeln* mit relativ geringem Abstand zur Substratoberfläche aufgestellt oder -gehangen werden. Hierbei handelt es sich um beleimte Kunststoffkarten, die adulte Tiere durch ihre Farbwirkung anziehen und fangen. Allerdings handelt es sich bei Gelbtafeln, wie es gerade viele Anfänger in der Pflanzenzucht vermuten, nicht um eine aktive Bekämpfungsmethode, sondern lediglich um ein Hilfsmittel zur Identifikation eines Befalls! Gerade bei frisch geschlüpften oder eingeschleppten (adulten) Tieren können Gelbtafeln* jedoch eine passive Bekämpfungsmöglichkeit bieten, da die anhaftenden Tiere nicht mehr in der Lage sind sich zu Vermehren und deren Lebenszyklus zumindest mit sehr geringer Wirkung eingedämmt wird.
Eine Deckschicht aus sehr feinem Quarzsand auf der Substratoberfläche (mindestens 5 mm Schicht-Dicke!) kann der Eiablage ebenfalls entgegen wirken, allerdings nutzen die adulten Tiere oft auch Risse in den Töpfen oder die Bewässerungslöcher auf der Unterseite der Töpfe zur Eiablage, weshalb mit dieser Methode oft nur ein geriner Erfolg erzielt wird!
Ähnlich wie Gelbtafeln* können Fettkräuter (Pinguicula spec.) mit ihren klebrigen Blättern als Falle für adulte Tiere dienen. Da diese jedoch nur ein sehr gering ausgeprägtes Wurzelwerk besitzen, wird davon abgeraten Fettkräuter gezielt zur Bekämpfung von Trauermücken einzusetzen. Wie wir in eigenen Erfahrungen beobachten konnten, überleben einige Trauermückenlarven auch in Substraten mit recht hohen mineralischen Anteilen, wenn der Wurzelraum eine entsprechende Feuchte aufweist (die bei der Kultur von Pinguicula gerade in den Hauptbefallszeiten meist vorhanden ist). Die Larven sammeln sich dann einfach in der feuchten Wurzelzone an, die zudem auch oft von älteren, bereits stark verdorrten Blättern geschützt ist und somit reichlich Nahrung bietet. Auch bei der Kultur von Fettkräutern ist daher stets auf Trauermückenbefall zu kontrollieren und eine geeignete Gegenmaßnahme vorzunehmen!

Bekämpfung mit Nematoden

Die effektivste Bekämpfungsmöglichkeit ergibt sich jedoch durch die Anwendung von Fadenwürmern, sogenannte Nematoden mit dem Namen Steinernema feltiae*. Diese lediglich etwa 0,8 mm großen Tierchen nutzen die Larven der Trauermücke als Wirt zur Eiablage. Nach einer erfolgreichen Parasitierung sterben die Trauermückenlarven ab und setzen mit der Zeit neue Jungtiere der Fadenwürmer frei, die sich dann auf die Suche nach einem neuen Wirt begeben, womit der Kreislauf erneut beginnt. Sind die Schädlinge aufgefressen und die Nahrung verschwunden, sterben die Nematoden schließlich ab. Es lohnt sich also, den richtigen Zeitpunkt zur Bekämpfung abzuwarten und nicht zu frühzeitig mit den Gegenmaßnahmen zu beginnen, um ausreichend Nahrung für eine langfristige Wirkung und gute Vermehrungsrate der Nematoden gewährleisten zu können. Die richtige Schadschwelle lässt sich jedoch bereits nach wenigen Anwendungen problemlos in Erfahrung bringen.

Die Lieferung der Nematoden erfolgt meist in gebundener Form an feinem Tonpulver, weshalb die gewünschte Ausbringungsmenge vor der Anwendung per Gießbrause oder Sprüher (mindestens 0,8 mm Sprühweite!) zunächst ganz unkompliziert mit der entsprechenden Wassermenge angerührt werden muss. Da sich die Tiere bei Lieferung in Ruhephase befinden, können sie nur kurzfristig und kühl (etwa im Kühlschrank) gelagert werden. Eine Ausbringung ist bei Temperaturen ab 5°C möglich. Unter 8°C nimmt die Aktivität der Nematoden jedoch stark ab und unter 4°C fallen die Nematoden schließlich in eine Ruhestarre (daher die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank). Ein Nachteil dieser biologischen Bekämpfungsmethode ist jedoch, dass das Substrat über die Anwendungszeit hinweg (zumindest für einige Wochen) konstant feucht gehalten werden muss, da die Bewegungsfähigkeit der Nematoden stark von der Wassersättigung des Substrates abhängt. Der Anwendungsraum für Nematoden beschränkt sich demnach also auf feuchteverträgliche Kulturen in stark organischen Substraten.

Bekämpfung mit Mikro-Organismen

Darüber hinaus bietet sich mit dem Bakterium Bacillus thuringiensis eine weitere biologische Bekämpfungsmethode mit etwas mäßigerem Erfolg, als durch die Anwendung von Nematoden, da die Behandlung hier regelmäßig (etwa alle 14 Tage) wiederholt werden muss. Der Bacillus wird von den Trauermückenlarven über den Verdauungstrakt aufgenommen und führt bereits innerhalb weniger Stunden zu deren Tod! Mittlerweile existieren mehrere Produkte unter verschiedenen Handelsnamen, wie „BioMück“, „NeudoMück“ und „MioPlant“.
Da Mikroorganismen wie Bacillus thuringiensis jedoch erst seit relativ kurzer Zeit gegen Trauermückenlarven eingesetzt werden, ist die Wirksamkeit laut einigen Berichten im Vergleich zu anderen Bekämpfungsmethoden wie Steinernema feltiae oder Neem-Öl, derzeit nicht sehr ausgeprägt (KOLLER 2009).

Bekämpfung mit Neem-Öl

Möchte man statt auf Nützlinge jedoch lieber auf (biologische) Spritzmittel zurückgreifen, empfiehlt sich eine Behandlung mit Neem-Öl*, ein azadirachtinhaltiges Sekret des Niembaums (Azadirachta indica), welches sowohl auf die Pflanzen gesprüht, als auch in geringen Mengen direkt in das Substrat gegossen werden sollte. Neem-Öl* hemmt den Fraß der Schädlinge und stört die Häutung zwischen den einzelnen Larvenstadien verschiedener Insekten. Da der Wirkstoff jedoch zunächst von der Pflanze aufgenommen und in dieser verteilt werden muss (hierbei spricht man von einer systemnischen Wirkung), erfolgt die Wirkung nicht unmittelbar und setzt meist erst nach etwa 10 Tagen ein!
Im Gegensatz zur Bekämpfung mit Nützlingen, bei der eine gewisse Schadschwelle als Nahrungsgrundlage zur optimalen Vermehrung des Nützlings abgewartet werden sollte, ist bei der Anwendung von Neem-Öl* also zu empfehlen, recht frühzeitig mit der Bekämpfung zu beginnen! Für eine optimale Wirkung empfiehlt es sich die Behandlung nach 14 Tagen noch einmal zu wiederholen.

Literatur und Quellen

ANON. (?): Bradysia paupera und Lycoriella ingenua – Trauermücke. Koppert Biological Systems. Online-Artikel.
https://www.koppertbio.de/fragestellung/fliegen-und-muecken/trauermuecke/ [02.11.2020]

ANON. (2011): Schädlingsbekämpfung – Trauermücken. Stadt Zürich – Umwelt- und Gesundheitsschutz. PDF-Download.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/3521/dokumente/mb_bsb_trauermuecken.pdf [02.11.2020]

ANON. (?): Steinernema – Fadenwürmer (Nematoden) – Nematoden der Art Steinernema feltiae- Re-Natur GmbH. PDF-Download.
https://www.re-natur.de/shop/downloads/dl/file/id/245/product/784/steinernema_feltiae.pdf [02.11.2020]

ANON. (?): Trauermücken. UMWELTBUNDESAMT (DE), Website-Artikel.
https://www.umweltbundesamt.de/trauermuecke [02.11.2020]

KOLLER, MARTIN (2009): Vergleich verschiedener direkten Regulierungsmöglichkeiten der Trauermücken in der biologischen Topfkräuterproduktion. Tagungsband der 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau (Band 1). Verlag Dr. Köster, Berlin.
https://orgprints.org/14461/1/Koller_14461.pdf [02.11.2020]
https://orgprints.org/14461/2/Poster_Trauermuecken_Koller_wisstagung2009.pdf [02.11.2020]

RUISINGER, MARION (2019): Biologische Bekämpfung von Trauermücken. Landwirtschaftskammer, Online-Artikel.
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/pflanzenschutz/zierpflanzenbau/biologisch/bekaempfung-trauermueckenlarven.htm [02.11.2020]

WACHTMANN, SVEN (2018): Neem -biologisches Pflanzenschutzmittel. Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V., PDF-Download.
https://www.gartenfreunde-berlin.de/gartenfachberatung/tipps-fuer-den-garten/neem-biologisches-pflanzenschutzmittel/166 [02.11.2020]

WADAS, RENÉ  (2019): Der Pflanzenarzt. Mein Großes Praxisbuch für Garten und Balkon. Rowohlt Taschenbuch Verlag, S. 60-63, 3. Auflage.

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