Weite Wanderungen im Flachland, entschleunigende Fahrten im alten Moorkahn oder eine Kanutour durch die einzigartige Landschaft eines Hochmoores – das etwa 500km² große Teufelsmoor nordöstlich von Bremen bietet eine Vielzahl potentieller Abenteuer für Sport- und Naturbegeisterte zugleich.

Geschichte und Entstehung

Bereits seit tausenden von Jahren begeistern die Moore den Menschen. Zudem bieten sie eine einzigartige, fragile Heimat für eine Vielzahl an seltenen Tier- und Pflanzenarten. Der karge, nährstoffarme und stark saure Moorboden musste zunächst entwässert und für den menschlichen Gebrauch aufgewertet werden, bevor er später als Kulturland nutzbar wurde. In vielen Regionen wurden die Torfvorkommen nach der Entwässerung jedoch auch direkt abgebaut, um sie zunächst als Heizmaterial oder später als Substratausgangsstoff bei der Kultur von Pflanzen zu nutzen. Im Teufelsmoor ist die erste Besiedlung für das 18. Jahrhundert belegt. Bei archäologischen Grabungen wurden zudem noch mehrere Überreste von Wegen gefunden, deren Alter auf etwa 400-600 Jahren datiert werden konnte.

Im Verlauf der Trockenlegung siedelten sich auch verschiedene Künstler in der Region an, welche die Einzigartigkeit der Natur und den Kontrast zum rauen Leben der Torfstecher zu schätzen wussten. Etwas später entwickelte sich die Glasindustrie in der Region.
Die intensive Formung der Landschaft, insbesondere die großflächige Trockenlegung des Landes haben dazu geführt, dass sich die klimatischen Bedingungen der Region bis heute deutlich veränderten. Zwar werden Teile des Moores noch immer für den Torfabbau genutzt, allerdings ist das Heizen mit Torf in Deutschland mittlerweile verboten. Auch der Rohstoff Torf soll bei der Produktion von Substraten für den Hobbybereich in den nächsten Jahren sukzessiv vom Markt verschwinden und viele Moore wieder vernässt werden. Denn letztendlich beherbergen Moore nicht nur seltene Tier- und Pflanzenarten, sondern binden auch enorme Mengen an Kohlenstoffdioxid (CO2).

Saisonale Höhepunkte

Im Verlaufe des Jahres ergeben sich im Teufelsmoor verschiedene Highlights, die allesamt einen Ausflug wert sind. Mit Anfang des Frühlings beginnen Frost und Tau zu weichen, wodurch sich ein besonders feuchtes Milieu ergibt. Torfmoose erscheinen zu dieser Zeit besonders „saftig“. Die ersten Wollgräser beginnen mit dem Austrieb und beeindrucken später mit ihren zahlreichen weißen, büschelartigen Blüten. Ganz in der Nähe locken die Rufe des Moorfrosches. Der Frühling bietet daher die beste Jahreszeit um verschiedene Vögel und Amphibien zu fotografieren.

Mit Beginn des Sommers ziehen sich die Amphibien wieder etwas zurück und machen Platz für atemberaubende Rad- oder Kanutouren und Wanderungen durch die idyllische Natur. Nun sind es vor allem die Libellen, die über die strukturierten Wasserflächen tanzen und die Wege zahlreicher Abenteurer kreuzen. Der Sommer stellt also ideale Bedingungen für zahlreiche sportliche Aktivitäten.

Im Herbst wechselt diese Idylle zu einer nebligen, nassen, nahezu mystischen Stimmung. Die Farbe vieler Bäume, Moose und Heidekräuter wechselt zu gelb-goldenen, teils orange-roten Farben. Auf der Durchreise in ihre Winterquartiere suchen verschiedenste Vogelarten in den Strukturen des Moores Rast. Auf der Suche nach melancholischer und nahezu mystischer Stimmung, bietet das Teufelsmoor im Herbst ideale Voraussetzungen für ein etwas düsteres Setting. Ein guter Zeitpunkt für eine Reittour durch das Moor.
Da viele Wanderwege nun überflutet oder zumindest stark vernässt sind, ist in der kühleren Jahreszeit jedoch auch etwas Obacht geboten.

Die Aktivtäten während der Winterzeit beschränken sich daher meist auf kleinere Wanderungen und kurze Ausflüge. Die wenigen verbleibenden Wegstrecken sind zu dieser Jahreszeit darüber hinaus meist auch menschenleer, wodurch sich eine besonders naturnahe Atmosphäre ergibt. In besonders kalten, schneebedeckten Wintern wirkt das Teufelsmoor wie in einen frostigen Zauberhauch gehüllt und lädt damit zu kurzen, erholsamen Winterspaziergängen ein.

Seltene Tier- und Pflanzenarten

Die nährstoffarmen, sauren Bedingungen des Torfbodens haben zu einer Ansiedlung spezifizierter und damit seltener, zum Teil bedrohter Gattungen und Arten geführt. Neben „üblicheren“ Pflanzen wie dem Wollgras (Eriophorum spec.), der Moorbirke (Betula pubescens), der Sumpfeiche (Quercus palustris) oder dem Heidekraut (Calluna vulgaris), finden auch etwas ausgefallenere Pflanzen wie der rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia) seine Heimat. Letzterer zählt zu den fleischfressenden Pflanzen und ernährt sich von gefangenen Insekten, die an seinen klebrigen Blattsekreten haften bleiben.

Neben zahlreichen Pflanzenarten bietet das Teufelsmoor auch eine Heimat für verschiedene seltene, geschützte oder bedrohte Tierarten wie Fledermäuse, Libellen, Tagfaltern, aber auch Feuersalamandern, Kreusottern, Molchen und verschiedenen Fischarten wie Hecht, Zander, Steinbeißer, Moderlieschen und Schlammpeitzger. Das Teufelsmoor gilt daher auch als potentieller Lebensraum für den Fischotter, verschiedene Reiher und den Seeadler. Auch für den Kranich hat das Teufelsmoor eine hohe Bedeutung, da er die vorhandenen Strukturen sowohl als Rast- als auch als Schlafplatz nutzt.

Attraktionen, Aktivitäten & Übernachtung

Das Teufelsmoor lädt durch seine einzigartige Beschaffenheit zu zahlreichen sportlichen Aktivitäten ein. Kajak-Fahrten sind hier ebenso möglich wie Reittouren oder den eindrucksvollen Fahrten mit einer alten Moorbahn oder historischen Moorkähnen. Läufer und Radfahrer kommen im Teufelsmoor durch die zahlreichen verwunschenen Wege ebenso auf ihre Kosten. Golfbegeisterte finden in der unmittelbaren Region gleich mehrere bespielbare Golfplätze.

In unmittelbarer Nähe zum Teufelsmoor befindet sich die Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck, welche aus insgesamt vier Museen besteht. Darunter ein Torfschiffmuseum, ein Heimatmuseum, ein Mitmachmuseum  und das Norddeutsche Vogelmuseum auf einem ehemaligen Klostergelände. Letzteres beherbergt auf über 800m² Ausstellungsfläche die größte Sammlung von Vogelpräparaten im Norden Deutschlands.
Die Museumsanlage Moorkate bietet historische Einblicke in das ehemalige Leben der Torfstecher und Torfbauern. Unter anderem kann man hier eine restaurierte Moorkate besichtigen. Führungen, begleitete Wanderungen und verschiedene Tagesprogramme runden das Angebot der Museumsanlage ab.
Kunstbegeisterte sollten sich einen Besuch in Worpswede nicht entgehen lassen, da sich hier verschiedene Ausstellungen, Ausstellungshäuser und Kunstgalerien entdecken lassen. Zum Teil finden auch Konzerte und Lesungen statt.

Die Organisation einer potentiellen Unterkunft ist in der Region des Teufelsmoors erstaunlich gut organisiert. Auf der Website des Kulturland Teufelsmoor findet sich etwa ein Gastgeberverzeichnis mit verschiedensten Übernachtungsangeboten. Die Gästeinformation Worpswede/Teufelsmoor unterstützt euch auch gerne telefonisch bei der Suche nach einer passenden Schlafmöglichkeit.
Mit dem „Land of Green“, dem Campingplatz Meyer, dem Campingplatz Hammehafen und dem Landgasthaus Dierks stehen zahlreiche Campingmöglichkeiten zur Verfügung.

Fazit

Ob Naturbegeisterung, Abenteuerlust oder Kunst und Kultur – das Teufelsmoor bei Bremen ermöglicht zahlreiche Aktivitäten oder Attraktionen und bietet mit seinen einzigartigen Strukturen nahezu mystische Naturerlebnisse. Die gesamte Region hat kulturell viel zu bieten und ist insgesamt auch sehr gut organisiert. Bei der Erkundung verschiedenster Naturwunder in Deutschland sollte man sich ein Besuch im Teufelsmoor daher auf keinen Fall entgehen lassen.

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Hast du grüne Schleimkugeln auf deinem Substrat entdeckt, handelt es sich dabei in der Regel um das sogenannte Nostoc Bakterium. Obwohl es sich hierbei um Bakterienstämme handelt, sind sie für dich und deine Pflanzen vollkommen harmlos. Warum das so ist, erklären wir dir in diesem Beitrag.

Was sind Nostoc Bakterien?

Bereits Paracelsus (1493-1541) beschäftigte sich mit dieser faszinierenden Gattung und verlieh ihr sogar ihren typischen Namen (Nostoch, verm. „Nasenloch/Nasenschleim“). Auf Grund ihrer grünlichen Farbe werden Nostoc Bakterien vor allem zu Beginn ihres Wachstums oft zunächst mit Algen verwechselt. Erst wenn sich die kugelartige Struktur des Nostoc Bakteriums vollständig ausgebildet hat, ist in der Regel erkennbar, dass es sich nicht um Algen handelt. Im spezifischen handelt es sich bei den Kugeln um Bakterienkolonien von sogenannten Cyanobakterien. Neben der gärtnerischen Topfkultur von Feuchtpflanzen treten die grünen Schleimkugeln der Nostoc Bakterien hin und wieder auch nach starken Regenfällen auf. Das Hauptvorkommen von Nostoc Bakterien liegt daher meist in Teichen und deren näherem Umfeld. Umgangssprachlich werden die grünen Schleimblasen daher auch als als Teichpflaumen bezeichnet. Vegetationsarme Gesteine können allerdings auch befallen werden.

Entstehung und Funktion

Unter trockenen Bedingungen weist das Nostoc Bakterium lediglich einen hauchdünnen Film auf. Die typische blasenartige Struktur bildet sich erst bei gleichmäßigem Wasserangebot aus, indem die Bakterien damit beginnen Zellschnüre zu bilden, welche sich mit der Zeit entweder gelatineartig verfestigen oder schleimig verbleiben. Diese dienen vor allem dazu, den Luftstickstoff zu fixieren und Photosynthese zu betreiben. Einige Arten reduzieren den Luftstickstoff zudem weiter zu Ammonium. Dazu nutzen sie das Enzym Nitrogenase, welches nur in Mikroorganismen vorkommt. Im Garten gelten Nostoc Bakterien daher mitunter sogar als durchaus nützlich. Da Nostoc Bakterien also als symbiontisch und nicht als parasitär gelten, ist in der Regel auch keine schädigende Wirkung auf deine Pflanzen zu erwarten. 2014 wurde Nostoc daher sogar mit dem Titel „Mikrobe des Jahres“ geehrt. Einige Arten wie N. flagelliforme gelten sogar als essbar.

Bekämpfung

Da Nostoc Bakterien als äußerst trocken- und frostresistent gelten und mit der Hilfe von Dauerzellen jahrelangen widrigen Bedingungen trotzen können, gestaltet sich die Bekämpfung als sehr schwierig. Bei Trockenheit bilden die Bakterien zunächst einen hauchdünnen Film aus, der bis zur nächsten Bewässerung/Feuchteperiode überdauert. Eine vollständige Entfernung der Bakterien ist nahezu unmöglich. Hin und wieder wird eine Behandlung mit Kalk empfohlen, allerdings trocknet dieser lediglich die kugelartigen Strukturen aus. Bei der nächsten Wassergabe bilden sich diese anschließend wieder neu. Eine dichte Bepflanzung konkurriert mit den Wuchsbedingungen des Bakteriums und bietet somit die beste Chance die Kolonien langfristig zu verdrängen. Da Nostoc Bakterien durch ihre stickstofffixierende Funktion jedoch als äußerst nützlich für die umgebende Pflanzenwelt gelten, ist eine Bekämpfung meist auch gar nicht notwendig.

Literatur und Quellenangaben

• ANON. (2014): Mikrobe des Jahres 2014 – Sammelseite.
  https://vaam.de/infoportal-mikrobiologie/mikrobe-des-jahres/archiv/2014-nostoc/mikrobe-des-jahres-2014/ [04.03.2025]
• BUGGISCH, A. (2025) Nostoc – Grüner Schleim im Garten.
  https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/pflanzenschutz/nostoc-bakterien-gruene-kugeln-oder-schleim-im-rasen-30831 [02.03.2025]
• ENGELHARDT, H. (2017): Mikrobe des Jahres 2014 – Nostoc – Vom Weichensteller der Evolution zum Genussmittel. In Rundschau für Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung 07/2014. S. 245-248.
• Walter K. Dodds, Dolly A. Gudder, Dieter Mollenhauer (1995): The Ecology of Nostoc. In: Journal of Phycology. Band 31, Nr. 1, 1995, S. 2–18

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Wohl keine weitere deutsche Großstadt bietet hinsichtlich des Angebots an Karnivoren so viele Fachhändler wie Berlin. Während viele der bekannten Züchter eher etwas verstreut im Süden und im Westen Deutschlands angesiedelt sind, hat man in Berlin die Auswahl zwischen drei verschiedenen, voll auf Karnivoren spezialisierten Züchtern und Händlern, die wir euch in diesem Beitrag näher vorstellen möchten. Wenn du also schon immer einmal wissen wolltest, wo du in Berlin fleischfressende Pflanzen/Karnivoren kaufen kannst, solltest du dir diesen Artikel nicht entgehen lassen.

Hans Thomas Siegel

Link: www.fleischfressende-pflanzen-berlin.de/

Hans Thomas Siegel oder einfach nur Thomas Siegel gehört sicher zu den erfahrensten Züchtern im deutschsprachigen Raum und ist in der Region seit vielen Jahren vor allem durch seine Teilnahme an zahlreichen Gartenmärkten bekannt. Der vorwiegend auf winterharte Karnivoren und mexikanische Pinguicula spezialisierte, passionierte Karnivoren-Liebhaber bietet eine große Auswahl an Pflanzen und eine intensive Beratung von ausgesprochen hoher Qualität. Besonders die unglaublich große Auswahl an verschiedenen Fettkraut-Arten macht diesen Anbieter zu einem absoluten Geheimtipp. Aber auch auf der Suche nach verschiedensten Schlauchpflanzen-Arten kommt man bei Thomas Siegel voll und ganz auf seine Kosten. Bei Bedarf kannst du sogar einen kompletten Moorkübel ganz nach deinen Wünschen vorfertigen lassen. Die Gärtnerei befindet sich in Großbeeren, im Süden Berlins und kann nach Absprache auch gern besichtigt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, seine Wunschpflanzen aus einer Preisliste auszuwählen und über den Versandweg zu erhalten. Ein Online-Shop existiert bei diesem Anbieter jedoch nicht.

Carniflor

Link: shop.carniflor.de

In einer ehemaligen Gärtnerei am nördlichen Rande Berlins liegt unsere kleine Gärtnerei. Neben einer Vielzahl an winterharten fleischfressenden Pflanzen für das Moorbeet bieten wir ausgewählte Sonnentau-Arten für die Haltung in der Wohnung und eine große Auswahl an verschiedenen Fettkräutern. Auch einige nicht-karnivore Begleitpflanzen sind Teil unseres Programms, wobei sich diese Abteilung aktuell noch im Ausbau befindet. Der Verkauf erfolgt hauptsächlich über unseren Online-Shop. Besuche in unserer Gärtnerei sind nach Absprache möglich. Auf unserem YouTube-Kanal erhaltet ihr regelmäßige Einblicke hinter die Kulissen sowie einige Tipps und Tricks zur Kultur. Auch auf Instagram sind wir regelmäßig aktiv (@carniflor) und teilen mehrmals wöchentlich einige Bilder der aktuell besten Pflanzen mit euch.

Marian Strauch

Link: www.karnivorenstrauch.de/

Im Westen Berlins, genauer im Bezirk Spandau liegt die kleine Gärtnerei „Karnivoren Strauch“ von Marian Strauch, mit einem wechselhaften Angebot an ausgewählten Karnivoren. Neben der Auswahl verschiedenster Pflanzen für das Moorbet gilt dieser Anbieter auch als regelrechter Geheimtipp für einige seltenere Sumpfkrug-Arten (Heliamphora spec.), die sich jeder Liebhaber nicht entgehen lassen sollte. Außerdem gibt es hier auch eine relativ große Auswahl an Venusfliegenfallen (Dionaea muscipula), die jedes Sammlerherz schwach werden lässt. Der Verkauf erfolgt seit 2015, hauptsächlich per Online-Shop, allerdings sind Besuche nach Absprache auch bei Karnivoren Strauch möglich. Auf dem Instagram-Kanal der Gärtnerei erscheinen hin und wieder neue Einblicke zu verschiedenen Pflanzen.

Gartencenter/Baumärkte

Auch die meisten Gartencenter und Baumarktketten der Stadt bieten während der Sommermonate das typische Endverkaufssortiment verschiedener fleischfressenden Pflanzen an. Die Auswahl ist hier jedoch meist nicht sehr groß und die Beratung lässt viele Potentiale offen. Allerdings findet man auch hier hin und wieder einige Raritäten, die man sich bei einem Besuch – egal ob zufällig oder gezielt – ab und an nicht entgehen lassen sollte. Alternativ empfehlen wir für die sonntägliche Auszeit auch gerne einen Ausflug zur Beschau der fleischfressenden Pflanzen des botanischen Garten Berlins.

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Gerade in der Wohnung ist die Topfkultur von fleischfressenden Pflanzen meist mit erhöhtem Platzbedarf und notwendigem technischen Aufwand verbunden. Die Präsentation der Pflanzen – ausgenommen der Terrarienkultur, die wir bereits in einem anderen Beitrag erläutert haben – rückt dabei oftmals eher in den Hintergrund.
Doch das mit etwas Kreativität auch an relativ kleinen Plätzen in der Wohnung wirkliche Hingucker geschaffen werden können, beweisen auf verschiedenen Social-Media Plattformen bereits zahlreiche Bilder von heimisch angelegten Minimooren, sogenannten „Karnivoren Scapes“. Diese Idee, die ihren Ursprung im sogenannten „Aqua Scaping“ findet, bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, etwa auf bestimmte Regionen oder Pflanzengruppen bezogene Themenprojekte oder einfachere Mischprojekte.
In diesem Beitrag wollen wir euch anhand südamerikanischer Sonnentauarten, sowie einigen Begleitpflanzen beispielhaft erklären, wie man ein solches Projekt realisieren könnte.

Gefäßwahl

Ein passendes Gefäß bildet die Grundlage für die spätere Gestaltung. Für dieses Projekt fiel die Wahl zunächst auf spezielle Glasbehälter aus dem Aqua-Scaping-Bereich. Diese bestehen meist aus speziellem Weißglas, welches durch einen geringeren Eisenanteil bei der Herstellung nicht den typischen grünstich aufweist und somit vor allem bei hohen Anteilen von Klarwasser eine natürlichere, relativ unverfälschte Sicht bietet. Neben der hochwertigen Verarbeitung, weisen solche Modelle meist auch spezielle Verklebungen mit transparentem Silikon auf. Doch da sich diese Eigenschaften bei vielen Modellen auch deutlich im Preis wiederspiegeln, lohnt es sich unter Umständen, ein spezifisches Gefäß mit ähnlichen bei einem Terrarienbauer aus der Region anfertigen zu lassen. So entschieden wir uns einige Abstriche zuzulassen und für dieses Projekt ein Gefäß mit den Maßen 45x25x15 cm anfertigen zu lassen, welches uns lediglich 25€ kosten sollte.
Nachdem das Terrarium nach der Abholung/Lieferung einmal komplett mit Wasser befüllt und auf Dichtheit überprüft wurde, können die nötigen Materialien organisiert und das Projekt begonnen werden.

Substrat & Befüllung

Wir beginnen mit der Befüllung des Substrates. Für Karnivoren eignet sich, wie auch bei der Topfkultur, reiner, unaufgekalkter und unaufgedüngter Weißtorf (Hochmoortorf). Dieser sollte bei der Befüllung bereits etwas stärker mit Wasser gesättigt sein (als bei der Topfkultur), damit das Substrat später nicht so stark sackt und an potentiellen Uferstellen zum Wasser nicht ausschlämmt. Wie auch bei der Topfkultur sollte jedoch darauf geachtet werden, dass man das Substrat nicht übersättigt und nicht zu stark andrückt, damit genügend Luft für eine gesunde Wurzelentwicklung enthalten bleibt.
Die Formung des Substrates kann nach Belieben vorgenommen werden. Bereits jetzt sollte man jedoch die spätere Sichtachse bedenken.

Erste Gestaltungsmaßnahmen

Wenn man mit der groben Platzaufteilung vorerst zufrieden ist, sollten nun zunächst die größten Gestaltungselemente eingebracht werden. Wir haben uns für einige Moorwurzeln aus dem Aquaristikbedarf entschieden. Neben Moorwurzeln eignen sich auch Rindenstücke, Zweige, Äste, Lavasteine (und ähnliche kalkfreie Gesteine) und ähnliche Naturmaterialien. Künstliche Dekoelemente können natürlich auch verwendet werden, wenn man Gefallen daran findet. Sind diese platziert, kann das restliche Substrat aufgefüllt werden. Somit hat man bei der Substratformung nicht nur einen besseren Eindruck von der späteren Wirkung, sondern verleiht den Dekoelementen zusätzlich stabilisierenden Halt.
Falls man sich für einen Freiwasseranteil im Becken entschieden hat, müssen die Uferbereiche sowie der Muldenboden nun ausreichend stark mit kalkfreiem Quarzsand ausgekleidet werden, um ein späteres Ausschwemmen des Torfes zu verhindern. Dabei sollte man möglichst nicht zu sparsam vorgehen. Allerdings genügt es, zunächst einen Teil des Sandes aufzufüllen und den Rest am Ende der Bepflanzung, bzw. vor der abschließenden Bewässerung nachzufüllen. Um der recht trist wirkenden Sandfläche noch etwas mehr Natürlichkeit zu verleihen, kann die Oberfläche abschließend noch mit verschiedenen Korngrößen von Kies verziert werden. Auch hier sollte allerdings auf die Kalkfreiheit des Materials geachtet werden.
Möchte man Moose zur Dekoration verwenden, sollte man lediglich auf Torfmoose (Sphagnum spec.) zurückgreifen. Andere Moosarten vertragen sich mit Karnivoren meist nicht. Zusätzlich verdichten sie die Substratoberfläche meist auch noch so stark, dass kaum noch ein Luftaustausch möglich ist, weshalb man aus diesem Grunde wirklich darauf verzichten sollte, solche Arten mit fleischfressenden Pflanzen zu kombinieren.

Die Beleuchtung

Bevor wir mit der Bepflanzung beginnen, sollten wir nun die Beleuchtung installieren. Wir haben uns für die Chihiros CII* entschieden, da diese bei 20 Watt Leistungsaufnahme etwa 1600 Lumen leistet und mit diesen Werten auch bei vielen Sonnentauarten sehr gute Ergebnisse erzielt, wie wir auf einigen Socialmedia-Kanälen verschiedener Aqua-Scaper beobachten konnten. Darüber hinaus verfügt dieses Modell über einen eingebauten Bluetooth-Controller, welcher eine Zeitschalt- und Dimmfunktion enthält und per App gesteuert werden kann. Eine zusätzliche Zeitschaltuhr wird somit obsolet und durch die manuell programmierbare Dimmung, lässt sich die Lichtintensität über den Tagesverlauf genau justieren. Zweiteres ist für eine erfolgreiche Kultur zwar nicht notwendig, für das menschliche Auge vor allem im Wohnbereich jedoch sehr angenehm. Die Installation der Chihiros C2* erfolgt recht simpel. Die mitgelieferte Halterung wird an einer gewünschten Stelle des Glasgefäßes angesetzt und mit dem mitgelieferten Imbus am Glas justiert. Anschließend schraubt man den Schaft in die Halterung der Lampe, auf welchen der Gummi-Halterungsring aufgeschoben wird. Der Halterungsring dient somit zu einem der Stabilisierung und bietet auf der anderen Seite die Möglichkeit der Höhenverstellung der Leuchte. Abschließend kann man das System an die Steckdose anschließen und optional die App auf dem Mobiltelefon installieren, so fern man die Steuerungsmöglichkeiten nutzen will. Für die Einrichtung wird dann eine stabile Bluetooth-Verbindung benötigt, die nach Ende des Setups wieder unterbrochen werden kann, ohne das die Funktionsfähigkeit der getätigten Einstellungen beeinträchtigt wird.
Je nach Belieben und Projektbudget kann man natürlich auch andere Modelle wählen, die ein für die Pflanzenkultur entsprechendes Spektrum aufweisen und über eine ausreichende Lichtintensität verfügen. Wenn du dich mit der Beleuchtung von Pflanzen noch nicht besonders gut auskennst, empfehlen wir an dieser Stelle unsere Beiträge zu den Grundlagen der Belichtung von Pflanzen Part 1 und Part 2.

Die Bepflanzung

Für die Bepflanzung werden für dieses Projekt vor allem südamerikanische Sonnentauarten wie Drosera graomogolensis, D. latifolia, D. riparia und D. camporupestris verwendet, da diese eine ganzjährig warme Kultur bevorzugen und somit perfekt für die Haltung in der Wohnung geeignet sind. Auch einige zentralamerikanischen Fettkräuter wie Pinguicula primuliflora oder P. planifolia würden sich für ein solches Projekt eignen, kommen aber diesmal nicht zum Einsatz. Falls du noch recht wenige Berührungspunkte mit den Karnivoren hast und bei der Auswahl der Gattungen und Arten unsicher bist, empfehlen wir unseren Beitrag zum Thema Grundlagen der Pflege von fleischfressenden Pflanzen. Hinzu kommen natürlich auch noch einige Begleitpflanzen. Von den Karnivoren sind es lediglich zwei Arten aus der Gattung der Wasserschläuche (Utriculariaceae), nämlich Utricularia pubescens und Utricularia graminifolia, die in unserem Becken einziehen werden. Die restlichen Begleitpflanzen können recht wahllos nach Geschmack ausgewählt werden, wobei bei der Auswahl jedoch darauf geachtet werden sollte, dass die Pflanzen das saure und nährstoffarme Substrat möglichst vertragen. Da die Angaben hierzu nicht immer sehr eindeutig sind, ist es natürlich auch Ratsam einige Inspirationen und Erfahrungen von bestehenden Projekten und Scapern einzuholen. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle Stefan (@estebalius_plantedscapes), der bei diesem Projekt in Sachen Wahl der Begleitpflanzen und der Belichtung eine große Hilfe war!
Trotzdem gilt es bei manchen Pflanzen einfach zu experimentieren, zu schauen was sich etabliert und Fehler zu korrigieren. Auch wenn diese Herangehensweise sicher zunächst auch mit einigen Verlusten einhergeht, so trägt sie jedoch ungemein dazu bei, ein Gefühl für die Pflanzen und deren Bedürfnisse zu entwickeln und nicht ausschließlich aus der Theorie zu lernen.
Als weitere Begleitpflanzen dürfen daher zunächst Eleocharis spec. „mini“, Lilaeopsis macleviana, Eriocaulum cinereum, und Micranthemum tweediei „Montecarlo 3“ einziehen.

Bewässerung & Setzungsphase

Nun ist es auch schon an der Zeit, das Wasser einzulassen. Dieses sollte jedoch vorsichtig und behutsam über verschiedene Stellen auf der Substratoberfläche eingelassen werden. Zu einem hat dies den Vorteil, dass sich das Substrat bereits leicht setzt, zu anderem wird so die Gefahr verringert, den Sand stellenweise auszuspülen, da das Wasser auf natürliche Weise sachte an den Seitenwänden hinaus sickert. Selbstverständlich sollte man wie auch bei der Topfkultur hierbei auf destilliertes Wasser, Regenwasser oder Wasser aus der Umkehrosmoseanlage zurückgreifen (kalkfreies und nährstofffreies Wasser). An dieser Stelle möchten wir auch einmal unseren Beitrag zu den Möglichkeiten zur Bewässerung von Karnivoren bei Wasserknappheit (im Sommer) verweisen.
Über die Wassertrübung braucht man sich (vor allem kurz nach Anlage) nicht zu sorgen. Diese entsteht durch die im Torf enthaltenen Huminstoffe und für das pflanzliche Wachstum absolut unbedenklich. Mit der Zeit wird die Trübung noch abnehmen. Der Besatz mit Wasserpflanzen ober- oder unterhalb der Wasseroberfläche kann der Trübung gegebenenfalls auch entgegenwirken.
Nachdem wir das ganze Arrangement ordentlich angewässert und unseren gewünschten Wasserstand erreicht haben, müssen wir das Ganze erst einmal einige Wochen setzen und einwachsen lassen. In dieser Zeit, in der sich bereits die ersten Erfolge und Misserfolge zeigen, sollte das Gefäß möglichst lediglich gewässert werden. Einige Feinschliffe zum Abschluss des Projektes können nun natürlich noch vorgenommen werden. Auf größere Eingriffe sollte man nun allerdings zunächst verzichten.

Feinarbeiten & Abschluss

Da die vordere Front vor allem im Uferbereich durch den Sand noch sehr karg wirkt, gilt es, an diesen Stellen noch einmal nachzubessern. Dafür haben wir eine weitere Moorwurzel, sowie Rindenstücke und einige Bruchstücke von Lavasteinen besorgt. Neue Pflanzen sollen nun lediglich in der Form von besonders flachen Bodendeckern ergänzt werden. Die Wahl fiel daher erst einmal auf Elatine hydropiper und Hydrocotyle tripartita. Da uns die Vorlieben dieser Arten zum Zeitpunkt der Anlage jedoch noch nicht sonderlich bekannt sind, müssen wir auch bei diesen Pflanzen schauen, wie sie sich in den kommenden Wochen entwickeln und in wie fern sie mit den sauren, nährstoffarmen Bedingungen zurechtkommen. Um den moorigen Charakter zu unterstützen, soll die Wasseroberfläche nun abschließend auch noch von einigen Wasserlinsen (Lemna aff. minor) besiedelt werden.

Einwuchsphase

Nun ist unser Projekt auch schon vorerst fertiggestellt. Natürlich kann man mit der Zeit noch einige Pflanzen nach Belieben ergänzen oder gar austauschen, allerdings sollte das ganze Arrangement nun zunächst einige Wochen einwachsen. In dieser Zeit beginnt sich nun auch das Substrat etwas zu setzen und auch die Wasserfärbung wird mit der Zeit etwas abnehmen.
Wenn einige der Begleitpflanzen zunächst teilweise verbräunen, braucht man sich nicht zu sorgen. Da diese aus steriler In Vitro Kultur stammen und dadurch auch lediglich eine höhere Luftfeuchtigkeit gewohnt sind, müssen die Pflanzen sich über die nächste Zeit erst einmal an die neuen Bedingungen gewöhnen. In sofern also genügend Grünmasse verbleibt, sollte man die Pflanzen mit der Zeit normal ausputzen und ihnen auf diesem Wege wieder frischen Glanz verleihen.

Fertiges Projekt, Zusammenfassung von Materialien und Kosten

Nun sind wir bereits am Ende des Projektes angelangt. Mit der Zeit wird sich zeigen, wie sich das ganze Projekt entwickelt, welche Pflanzen sich schneller vermehren, welche langsamer und an welchen Stellen man noch mit Feinarbeiten nachjustieren kann. Gerade diese kleinen Experimente mit unbekannteren Pflanzen verleihen dem ganzen Vorhaben nochmal eine ganz eigene Spannung.
Nun bist du an der Reihe! Gestalte dein persönliches Karnivoren Scape und markiere uns auf Instagram! Wir würden uns darüber freuen!
Abschließend haben wir dir noch einmal eine Liste mit den einzelnen Komponenten und den ungefähren Preisen zum Zeitpunkt der Anlage des Projektes zusammengestellt, damit du vor dem Start auch den finanziellen Aspekt noch einmal abschätzen kannst.

Gefäß, Beleuchtung und Deko ~ 200,00€

Aquarium Sonderanfertigung (45x25x15cm) – 25,00€
Beleuchtung Chihiros CII – 120,00€
Substrat (Weißtorf) – 5,00€
Moorwurzeln (gesamt) – 40,00€
Rinde – 5,00€
Lavasteine – 5,00€

Bepflanzung ~ 127,50€

Drosera graomogolensis – 25€
Drosera latifolia – 25€
Drosera riparia – 10€
Drosera camporupestris – 13€
Utricularia graminifolia – 7,00€
Utricularia pubescens – 7,00€
Eleocharis spec. „mini“ – 5,00€
Lilaeopsis macleviana – 7,00€
Eriocaulum cinereum – 5,00€
Micranthemum tweediei „Montecarlo 3“ – 7,00€
Elatine hydropiper – 7,00€
Hydrocotyle tripartita – 7,00€
Lemna aff. minor – 2,50€

GESAMT ~~ 330€

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Literatur und Quellenverweise

Carow, T., Fürst, R. (1992): Fleischfressende Pflanzen – Artenübersicht, Kultur, Vermehrung. 3. Auflage. Verlag Thomas Carow, Nüdlingen.

Hereth, Robert (?): Glasarten. Website-Artikel.
https://glasperfekt.de/wir-liefern/glasarten [26.12.2021]

Instagram-Nutzer @estebalius_plantedscapes
https://www.instagram.com/estebalius_plantedscapes/ [26.12.2021]

Schulz, Bruno (1965): Fleischfressende Pflanzen. A. Ziemsen Verlag, Lutherstadt Wittenberg.

Slack, Adrian (1985): Karnivoren – Biologie und Kultur der insektenfangenden Pflanzen. Verlag Eugen Ulmer.

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Ein Dschungel in den eigenen vier Wänden ist ein Traum, den sich viele Pflanzenliebhaber nur zu gerne verwirklichen wollen. Mit der Einrichtung eines Terrariums (oft auch Vivarium genannt) rückt dieser Traum etwas näher. Da sich jedoch nicht alle Arten an Karnivoren für die Haltung im Terrarium eignen und es bei der Terrarienkultur einiges zu beachten gilt, möchten wir dir in diesem Artikel einen umfassenden Überblick verschaffen, der dir dabei behilflich sein wird, die häufigsten Fehlerquellen von Beginn an zu vermeiden!
Zunächst möchten wir einige grundlegende Dinge zur Haltung von Karnivoren im Terrarium besprechen, bevor wir schließlich auf unterschiedliche Vorteile und Möglichkeiten der einzelnen Gefäßarten, Lüftungs- und Kühlungsmethoden eingehen. Bist du mit der Kultur fleischfressender Pflanzen bereits vertraut, kannst du den ersten Teil dieses Beitrags problemlos überspringen.
Ansonsten empfehlen wir an dieser Stelle auch unseren Beitrag zum Thema „Karnivoren Scape gestalten – fleischfressende Pflanzen gestalterisch in Szene setzen„.

Übersicht (Direktlinks)

• Welche Arten von Terrarien gibt es (Hochland- oder Tieflandterrarium)?
• Welche Karnivoren eignen sich für das Terrarium?
• Welche Karnivoren eignen sich nicht für das Terrarium?
• Kann ich Tiere in meinem Terrarium halten?
• Welche Begleitpflanzen bieten sich an?
• Welches Substrat benötige ich?
• Benötige ich eine Drainageschicht?
• Glas oder Plexiglas?
• Grow-Boxen
• Aqua-Scaping
• Hermetosphären
• Was bentäitge ich für die Terrarienkultur?
• Ventilation
• Kühlungssysteme
  • Umlaufkühler
  • Eisflaschen
  • Peltier-Elemente
  • Adiabate Kühlung/Mattenkühlung
• Nebelgeräte
• Messgeräte

Welche Arten von Terrarien gibt es (Hochland- oder Tieflandterrarium)?

Bevor man mit der spezifischen Planung des Traum-Terraiums beginnt, sollte man sich bereits darüber im Klaren sein, welche Art von Pflanzen man (zusammen) kultivieren möchte, da die meisten Pflanzen unterschiedliche Ansprüche an die Wuchs- und somit auch die Kulturbedingungen stellen, an denen sich letztlich auch die Auswahl und Gestaltung des Gefäßes orientiert. Die Kannenpflanzen (Nepenthes spec.) beispielsweise, lassen sich grundlegend in zwei Kategorien einteilen, die unterschiedliche Wuchsansprüche darstellen. Zu einem existieren Tieflandarten, welche lediglich bis zu einer Höhe von etwa 1300m über dem Meerespiegel in dauerwarmen und -feuchten Gebieten vorkommen und dementsprechend eine ganzjährig konstant warme Kultur bevorzugen.
Andere Kannenpflanzenarten, die in einer Höhe von über 1300m über dem Meeresspiegel vorkommen und deren Standorte sich durch stärkere Temperaturabsenkungen in der Nacht charakterisieren, welche für das Wachstum dieser Arten auch nahezu unerlässlich sind, zählen zu den sogenannten Hochlandarten. Gerade die Kultur dieser meist aus dichten Nebelwäldern stammenden Hochlandarten erfordert oft aufwendige technische Kühlmaßnahmen und die Bereitschaft zu höheren Betriebskosten. Viele Arten des Sumpfkruges (Heliamphora spec.), welcher aus den Tafelbergen (Tepuis) in Venezuela stammt, erfordern diese Kulturbedingungen ebenfalls.
Nepenthes-Arten, welche sich nicht eindeutig zu den Tiefland- oder Hochlandarten zuordnen lassen, da ihr Verbreitungsgebiet in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel variabel ist, werden als intermediäre Arten bezeichnet. Diese Arten zeichnen sich durch eine relativ hohe Toleranz gegenüber den Kulturbedingungen aus und lassen sich sowohl unter Tiefland- als auch unter Hochlandbedingungen kultivieren und eignen sich daher auch besonders für die Terrarienkultur. Neben Karnivoren existieren natürlich auch noch viele weitere Gattungen und Arten mit ähnlichen Ansprüchen an die Temperaturabsenkung, etwa viele Orchideen-Arten.
Möchte man ein Terrarium zusammenstellen, muss bei der Planung neben dem Lichtanspruch also vor allem der Temperaturanspruch der Arten berücksichtigt werden. Grundsätzlich sollte man daher ausschließlich Arten mit einem ähnlichen Kulturanspruch kombinieren. Es ist daher unabdingbar, sich bei der Zusammenstellung der Pflanzen darüber zu informieren, ob diese für das Hochland- oder das Tieflandterrarium geeignet sind und sich für eine entsprechende Bauweise zu entscheiden. Tieflandterrarien stellen hier sicherlich die Variante mit dem geringsten Aufwand dar, da bis auf eine ausreichende Belichtung und gegebenenfalls eine Beregnungsanlage keine weiteren technischen Maßnahmen erforderlich sind. Heizkabel können optional verwendet werden, wenn die Abwärmeproduktion der verwendeten Beleuchtung nicht ausreicht, um die gewünschte Temperatur im Terrarium zu erreichen oder zu halten.

Welche Karnivoren eignen sich für das Terrarium?

Die beliebtesten Karnivoren für das Terrarium stellen die Kannenpflanze (Nepenthes spec.) und der Sumpfkrug (Heliamphora spec.), aber auch verschiedene Wasserschläuche (Utricularia spec.) und seltener Sonnentau-Arten (Drosera spec.) dar.
Bei der Kultur von Nepenthes entscheidet neben dem Temperaturanspruch vor allem die Größe des Terrariums über die Eignung der jeweiligen Art. Da Kannenpflanzen zu den Rankpflanzen zählen, die neben einer beachtlichen Höhe teils auch stark ausgeprägte Blattspreiten erreichen, sollten für übliche (60x30x40cm oder 80x40x40cm) Terrarien vor allem kleinwüchsige  oder stark schwachwüchsige Arten (wie z.B.: N. glabrata, N. tenuis, N. jamban) verwendet werden.
Sollte eine der Pflanzen mit der Zeit trotz einer sorgfältigen Planung einmal zu groß werden, lässt sich das Triebende meist mühelos abschneiden und für die weitere Vermehrung über Stecklinge in Sphagnum verwenden. Vor allem Kannenpflanzen eignen sich durch die ähnlichen Wuchsansprüche oft hervorragend für die Kombination mit verschiedenen Arten des Sumpfkruges (Heliamphora spec.) und ermöglichen somit die Kreierung spannender Bilder, obwohl diese beiden Gattungen eigentlich an völlig unterschiedlichen Lokalitäten vorkommen und in der Natur niemals zusammen anzutreffen sind.
Durch die Vielzahl an Arten des Sumpfkruges lassen sich jedoch auch spannende Heliamphora-Terrarien einrichten, allerdings ist der Licht- und Kühlungsanspruch vieler Sumpfkrugarten nochmals deutlich höher als bei den meisten Kannenpflanzen, wodurch sich folglich auch etwas höhere Betriebskosten ergeben, die es in Kauf zu nehmen gilt.
Möchte man Sonnentau im Terrarium kultivieren, sollte auf einen ausreichenden Luftaustausch geachtet werden. Besser gestaltet sich hier die Haltung in offenen Becken. Ähnlich wie beim Aqua-Scaping empfiehlt sich für die Kultur verschiedener Arten hierbei die Anlage verschiedener Feuchtezonen, die für die jeweilige Art mit dem entsprechenden Feuchteanspruch (zum Beispiel Utricularia an feuchteren Stellen) oder dem gezielten Einsatz von Begleitpflanzen genutzt werden können.

Welche Karnivoren eignen sich nicht für das Terrarium?

Die Vielzahl an Formen und Farben der einzelnen Karnivoren und deren Begleitpflanzen, verlocken gerade Beginner oftmals zu gewagten, wenn nicht gänzlich unpassenden Kombinationen oder gar kompletten Fehleinrichtungen. Alle winterfesten Karnivoren, etwa die Venusfliegenfalle (Dionaea muscipula), Schlauchpflanzen (Sarracenia spec.) und Kobralilien (Darlingtonia californica) eignen sich unter keinen Umständen für die Terrarienhaltung und sollten daher stets unter freiem Himmel gehalten und durchgehend kühl überwintert werden. Auch die Regenbogenpflanze (Byblis spec.) oder die Wanzenpflanze (Roridula spec.) sind daher für die Terrarienkultur daher ungeeignet. Winterharte Sonnentauarten wie Drosera rotundifolia, D. anglica oder D. filiformis eignen sich ebenfalls nicht!
Gleiches gilt natürlich für die Kultur der meisten frostfesten Begleitpflanzen. Vor einer Bepflanzung (oder bestenfalls natürlich bereits vor dem Kauf) sollte man sich daher stets ausführlich über die Haltungsparameter der jeweiligen Pflanzen informieren.
Mexikanische Pinguicula stellen hier eine Ausnahme dar, wenn die Bedingungen für Fettkräuter im Terrarium gezielt auf die Pflanzen abgestimmt werden. Generell sollten keine Gattungen und Arten gewählt werden, die eine kühle Überwinterung benötigen. In meinem Beitrag zum Thema Pinguicula-Terrarium gehe ich auf diese Thematik noch einmal genauer ein.
Schwieriger gestaltet sich die Haltung von Zwergkrügen (Cephalotus follicularis) im Terrarium. Für eine erfolgreiche Haltung bedarf es hierbei neben einer ausreichend starken Belichtung vor allem einer großzügig ausgelegten Belüftung mit einer abgestimmten Luftzirkulation und stetiger Versorgung mit Frischluft. Das entsprechende Feuchteniveau der Pflanzen zu halten, gestaltet sich bei Zwergkrügen ebenfalls nicht unbedingt einfach. Sind die entsprechenden Haltungsparameter jedoch konstant gegeben, ist die Kultur mit etwas Geschick aber durchaus möglich.

Kann ich Tiere in meinem Karnivoren-Terrarium halten?

Oftmals erreicht mich auch die Frage, ob man tierische Bewohner in seinem Karnivoren-Terrarium halten kann oder ob Karnivoren eventuell sogar giftig sind. Glücklicherweise sind von keinen der für ein Terrarium in Frage kommenden karnivoren Arten derzeit giftige Wirkungen bekannt. Die Haltung von tierischen Bewohnern im Karnivoren-Terrarium, hängt demnach ganz von der Größe der Pflanzen, bzw. der Größe der Fallenöffnungen, sowie der Art des Fallenmechanismen ab. Natürlich müssen aber auch die Haltungsparameter der Tiere und der Pflanzen übereinstimmen.
Von der gemeinsamen Haltung mit stark wühlenden Tieren oder Tieren mit ausgiebigem Blattfraß kann jedoch abgeraten werden. Auch wenn es für die Tiere unter Umständen verträglich wäre, wäre es dennoch sehr schade um die doch meist eher hochwertigen Pflanzen.
Hast du lediglich Bromelien und Karnivoren mit sehr kleinen Fallen in deinem Terrarium vertreten, könnten sich zum Beispiel Rotaugenlaubfrösche (Agalychnis callidryas) für die Haltung im Karnivoren-Terrarium eignen.
Da wir uns selbst jedoch hauptsächlich auf die Kultur von Pflanzen spezialisiert haben und uns selbst unter keinen Umständen als Zoologie-Experten bezeichnen würden, können wir an dieser Stelle nur vorsichtige Empfehlungen aussprechen! Im Zweifelsfall sollte die Vereinbarkeit der Pflanzen- und Tierhaltung immer mit eurem Händler oder Tierarzt abgeklärt werden. Sollte dies nicht möglich sein und dir es darüber hinaus nicht gelingen eine Unverträglichkeit auszuschließen, solltest du notfalls zum Wohl der Tiere natürlich stets auf die Pflanzen verzichten. Auch, wenn es schwerfällt!

Welche Begleitpflanzen bieten sich an?

Um den gewünschten Dschungel-Look zu kreieren, eignen sich eine Vielzahl an Begleitpflanzen. Allerdings sollten logischerweise auch hier die Kulturbedingungen mit denen der Hauptpflanzen übereinstimmen. Während sich bestimmte Farnarten, wie kleinwüchsige Varianten des Schwertfarn (Nephrolepis exaltata) und Moose wie das Torfmoos (Sphagnum spec.) hervorragend für die Bodenbepflanzung an freien Stellen eignen, lassen sich mit Tillandsien (Tillandsia usneoides), Bromelien (zB. Neoregelia spec., Bromelia reducta…) und epiphytischen Orchideen-Arten (Mediocalcar spec., Lepanthes spec., Schoenorchis scolopendria, Macodes peltata…) die Höhe und Tiefe des Terrariums, sowie die Seitenwände optisch gestalten. Dies funktioniert besonder gut, wenn man die Wände mit etwas Bauschaum und Elastopur mit etwas Struktur versieht und den Pflanzen somit besseren Halt bietet. Eine ausführliche Anleitung zur Gestaltung deiner eigenen Terrarien-Rückwand findest du in unserem Beitrag zum Thema „Gestaltung einer Rückwand mit Elastopur“. Größere Pflanzen sollten hierbei vor allem seitlich angebracht werden, um einen ausreichenden Lichteinfall und eine relativ gleichmäßige Lichtverteilung zu gewährleisten. Kultiviert man jedoch Arten zusammen, deren Lichtanspruch sich relativ stark voneinander unterscheidet, lassen sich mit der gezielten Platzierung der Pflanzen auch unterschiedliche Lichtzonen erzeugen, die sich wiederum für die Platzierung bestimmter anderer Arten perfekt eignen. In direkt bepflanzten Schau-Terrarien helfen Begleitpflanzen mitunter also immens dabei, die passenden Vegetationsbedingungen zu erzeugen. Starke Bepflanzung führt allerdings auch einer deutlich verminderten Luftumwälzung, die es unter Umständen manuell auszugleichen gilt. Am sichersten gestaltet sich die Anlage aufwändigerer Terrarien demnach bei stufenweiser Bestückung über einen längeren Zeitraum. Je nach Größe sogar über einige Monate.

Welches Substrat benötige ich?

Durchforstet man das deutschsprachige Forum der Gesellschaft für fleischfressende Pflanzen e.V. so wird man feststellen, dass zwar zahlreiche unterschiedliche Meinungen zu Substraten in Topfkultur existieren, bei der Wahl von Substraten für das Terrarium jedoch scheinbar kaum Diskussionsbedarf besteht. Reiner Torf mit einer Bedeckung aus lebendem Torfmoos (Sphagnum spec.) eignet sich ebenso gut wie übliches Standard-Substrat aus Torf* und eventuell etwas Perliten*
Die Zusammensetzung des Substrates kann und sollte je nach Artenbesatz angepasst werden. Für offene Drosera-Becken etwa, eignen sich Substrate mit einem erhöhten Sandanteil.
Verwendet man torfhaltige Substrate in Verbindung mit hohen Wasserständen (etwa beim Aqua-Scaping) sollte beachtet werden, dass die Huminsäuren des Torfes das Wasser relativ stark trüben können. Bis auf die Wassertrübung entstehen durch die Huminsäuren jedoch keine Schäden oder Beeinträchtigungen. Ganz im Gegenteil – Für Pflanzen und Tiere sind sie sogar förderlich und fördern neben dem Wohlbefinden der Lieblinge auch ein artgerechtes Wachstum.
Für detailliertere Informationen zum Thema Huminsäuren im Aqua-Scaping empfehlen wir die verschiedenen Artikel aus der Aqua-Scaping-Wiki der Seite Aquasabi.de.
Überraschenderweise konnten wir während unserer Recherche kaum direktbepflanzte Terrarien ermitteln, bei denen die Bepflanzung auf Grundlage von torfreduzierten Substraten erfolgte. Nur selten arbeitet man im Terrarium mit mineralischen Substraten, etwa aus Kanuma, Akadama, Bims und Lavabruch, bzw. deren Gemischen*. Kanuma und Akadama stammen ursprünglich aus Asien, wo sie bereits seit vielen Jahren erfolgreich in der Bonsai-Kultur eingesetzt werden. In jedem Falle weisen diese Zuschläge einen deutlich höheren Luftanteil im Substrat auf, verringern das Risiko für Staunässe und können somit gerade unter dauerfeuchter Umgebung deutlich positiv auf die Pflanzen wirken.

Benötige ich eine Drainageschicht?

Eine Drainageschicht, wie sie meist empfohlen wird, ist nicht zwingend erforderlich, kann jedoch dabei behilflich sein, die Substratsättigung mit Gießwasser besser einschätzen zu können. Gerade bei starkem Moos- oder dichtem Pflanzenbesatz lässt sich diese mitunter nämlich nicht immer unmittelbar über den optischen Eindruck ermitteln.
Drainageschichten erfüllen jedoch nur dann ihren Einsatzzweck (drain = englisch für abtropfen, entwässern), wenn das Gefäß der Flüssigkeit an der unteren Seite ermöglicht, vollständig – ohne verbleibenden Wasserstand – abzulaufen!
Bei starker Wässerung in geschlossenen Gefäßen wie Terrarien oder Töpfen kann durch die Anlage einer Drainageschicht im schlimmsten Falle auch das Gegenteil des gewünschten Effektes eintreten, da durch die Drain-Schicht auch das Substratvolumen verkleinert wird und dem Wasser im Gefäßboden folglich mehr Raum geboten wird. Außerdem trocknen die verschiedenen Schichten auch unterschiedlich schnell ab, wodurch sich Restwasserbestände in der Drainageschicht ansammeln können, welche ferner nicht nur Raum für die Vermehrung von Schaderregern bieten, sondern bei längerfristigem oder gar dauerhaftem direkten Wurzelkontakt auch zu unmittelbaren Wuchsschäden und damit dem Absterben der Pflanzen führen können. Entscheidet man sich für die Anlage einer Drainageschicht in Terrarien sollte man aus den bereits genannten Gründen daher weiterhin stets mit Bedacht wässern und die Ansammlung von überschüssigem Wasser im unteren Gefäßbereich vermeiden. Hilfreich für die Bewässerung sind hierbei auch größere Drucksprüher* oder speziell auf Terrarien angelegte Beregnungsanlagen*.

Glas oder Plexiglas?

Bei der Auswahl des passenden Gefäß-Modells stößt man zwangsweise auf verschiedene Ausgangsstoffe, die mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen einhergehen. Die wohl verbreitetsten Modelle bestehen aus Glas und besitzen neben Schiebetüren im Frontbereich an der Oberseite zumeist ein Gitterblech zur Lüftung (sogenannte Kaminlüftung). Glas weist eine relativ hohe Transmission auf und ist bedingt durch seine glatte Oberfläche sehr pflegeleicht. Eine Vergilbung des Materials findet in der Regel kaum statt. Allerdings kennzeichnet sich Glas auch durch ein relativ hohes Eigengewicht, wodurch der Transport des eingerichteten Terrariums erschwert (Wusstest du eigentlich bereits, dass Glas kein Feststoff, sondern eine Flüssigkeit ist?!).

Plexiglas-Terrarien hingegen, zeichnen sich zwar durch eine relativ starke Bruchsicherheit aus, weisen je nach Dicke jedoch auch etwas schlechtere Transmissionswerte auf, wodurch sich bei den Pflanzen folglich dann auch eine schlechtere Lichtausbeute ergibt. Vorteilhaft an Plexiglas-Terrarien sind allerdings die vielfältigen Möglichkeiten der Gestaltung, da hier wenige fertige Modelle existieren und sich die Platten relativ einfach ganz nach Wunschmaßen zuschneiden und anschließend kombinieren lassen. Beim Zusammenbau sollte jedoch auf jeden Fall darauf geachtet werden, salz- und schadstofffreies Silikon (etwa Aquarien-Silikon) zu verwenden und ausreichende Maßnahmen für die Belüftung einzuplanen!
Neben der erhöhten Bruchsicherheit, zeichnet sich Plexiglas darüber hinaus durch einen geringeren Wärmedurchgangskoeffizient aus (Plexiglas = 5,3 W/(m²K); Glas = 6,5 W(m²/K)). Der Wärmedurchgangskoeffizient ist ein Maß für die Wärmemenge, die durch ein Bauteil von 1m² Fläche in Abhängigkeit von der Zeit und vom Temperaturunterschied (von der warmen zur kalten Seite) abfließt. Konkret bedeutet ein geringerer Wert hier also, sich die Temperatur im Inneren des Terrariums länger hält, bzw. weniger Wärmeenergie nach außen hin abgegeben wird. Die Isolierwirkung ist also besser. Besonders bei beheizten oder gekühlten Terrarien, lassen sich mit dem gezielten Einsatz von Plexiglas demnach wertvolle Betriebskosten einsparen.

Grow-Boxen

Eine weitere Kulturmöglichkeit stellen sogenannte „Grow-Boxen“ dar. Hierbei handelt es sich um zeltartige Boxen, in deren Inneren die Pflanzen (je nach technischer Ausstattung) unter kontrollierten Bedingungen wachsen und gedeihen können. Grow-Boxen eignen sich vor allem, um möglichst viele Pflanzen auf geringem Raum zu kultivieren, da sie bei entsprechender Höhe bei der Verwendung von Regalsystemen meist die Möglichkeit bieten, mehrlagig zu arbeiten. Durch ihren platzsparenden Aufbau und das relativ gering ausfallende Eigengewicht, lassen sich diese Systeme auch mühelos in die Heimeinrichtung (etwa in Schränke) integrieren. Nachteilig ist allerdings, dass Grow-Boxen in vielen Fällen über keine Sichtfenster verfügen und die Pflanzen demnach nur bei manueller Öffnung sichtbar sind. Für das Heim-Dschungel-Feeling eignen sich diese Modelle daher weniger. Die komplette Abschottung vom Tageslicht erfordert darüber hinaus auch deutlich höhere Belichtungswerte. Da im gleichen Zuge jedoch auch kaum Licht nach außen hin abgestrahlt wird, ist die Lichtausbeute der Pflanzen meist auch höher. Vor allem großwüchsige Arten wie einige Kannenpflanzenarten, lassen sich in den Box-Systemen hervorragend kultivieren, die aus diesem Grunde vor allem preislich mitunter eine bemerkenswerte Alternative zur Kultur in größeren Terrarien darstellen.
Da das Volumen dieser Modelle von kleinen 0,6×0,6-Meter-Boxen bis hin zu ganzen Raumgrößen drastisch variiert, lassen sich bei entsprechender Flächenverfügbarkeit auch größere Sammlungen problemlos an einem Ort zusammen kultivieren.

Aquascaping

Gerade in den letzten Jahren zeichnet sich unter den Pflanzenfreunden ein regelrechter Trend zu „grünem Design“ ab, der sich neben der Terraristik-Szene und der Erstellung von Hermethosphären hauptsächlich im Bereich des sogenannten „Aquascaping“ bemerkbar macht. Hierbei handelt es sich um die aquariumbasierte Gestaltung von Wasserlandschaften und Wasserwelten. Im Gegensatz zu üblichen Pflanzen-Terrarien liegt hier also ein deutlich höheres Feuchteniveau zu Grunde, das je nach Anteil an „Landmasse“ auch unterschiedliche Feuchtezonen generiert, die sich widerrum hervorragend mit bestimmten Karnivoren bestücken lassen.
Der Wasserschlauch (Utricularia spec.) etwa, eignet sich bestens für dauerfeuchte Uferzonen, die bereits in relativ kurzer Zeit von der Pflanze überwuchert werden und anschließend zahlreiche Blüten zum Vorschein bringen. Besonders schön machen sich hierbei Arten wie Utricularia sandersonii, U. livida oder U. bisquamata. Etwas trockenere, aber dennoch feuchte Stellen können mit tropischen und südafrikanischen Sonnentauarten (Drosera capensis, D. aliciae, D. venusta, D. admirabilid, D. graomogolensis…) bestückt werden. Von der Innenraum-Kultur von Wasserfallen (Aldrovandra vesiculosa) und aquatischen Utricularia, wird auf Grund der anspruchsvollen Kulturbedingungen jedoch abgeraten.
Da es sich hierbei im Bezug zu Karnivoren um eine andere Form der Kultur handelt, bei der auch wesentlich andere Begleitpflanzen gewählt werden, haben wir uns dazu entschieden, diesem Thema einen eigenen Beitrag zu widmen. An dieser Stelle empfehlen wir daher unsere Anleitung zum Thema „Karnivoren Scape gestalten – fleischfressende Pflanzen gestalterisch in Szene setzen„.

Hermethosphären

Möchte man nur eine geringe Anzahl an kleinwüchsigen Arten wie Sonnentau (Drosera spec.) oder Fettkräuter (Pinguicula spec.) kultivieren, eignen sich mitunter auch sogenannte Hermethosphären – kleine dauerhaft geschlossene Gläser, in denen sich eigenständig ein eigenes System bildet, welches kaum Pflege oder Wartung bedarf. Für die Kultur von Fettkräutern sollte auf Grund des geringen Anspruchs an die Luftfeuchte und die damit einhergehend erhöhte Schimmelgefahr, jedoch lieber auf geöffnete Gefäße (oder für größere Anlagen gar auf Aquarienbecken) zurückgegriffen werden.
Für diese relativ unscheinbaren Klebefallen mit wirklich bezaubernden Blüten, eignen sich jedoch auch größere Tonschalen zur Bepflanzung des Fensterbretts. Durch den geringen Platzbedarf eignen sich Hermethopshären auch besonders gut für die Fensterbankkultur oder die Platzierung an helleren Regalstellen mit direktem Sonnenlicht. Natürlich sollten Hermethosphären jedoch niemals über längere Zeit vollsonnig gehalten werden, da vor allem geschlossene Gefäße schnell zum Überhitzen neigen. Den Standort sollte man dementsprechend besser etwas lichtärmer wählen, als es bei gewöhnlicher Kultur üblich ist. Allerdings kann es je nach Artenzusammenstellung vor allem auch in lichtärmeren Monaten nötig sein, mit Zusatzbelichtung zu arbeiten. Günstige LED-Modelle* mit relativ geringem Photonenfluss sind hierbei meist völlig ausreichend.

Was benötige ich für die Terrarienkultur?

Ist man sich nun über die Auswahl der Pflanzen, deren Kulturbedingungen und die entsprechende Präsentationsform im Klaren, kann die detaillierte Planung des Terrariums beginnen. Neben der Art des Gefäßes und der zugehörigen Bepflanzung, sollte man auch die technische Ausstattung, etwa die Belichtungsmodule, Luftzirkulation und gegebenenfalls Bewässerungsanlagen, ggf. Temperatur- und Feuchtesensoren und im Falle eines Hochland-Terrariums auch Kühlanlagen bedenken, die sich je nach Kulturmethode und Wunschumfang nochmals recht deutlich in den Investitionskosten niederschlagen.
Die Vielzahl an aktuell auf dem Markt befindlichen Modelle für die Belichtung und der rasche Zuwachs an Geräten erlauben an dieser Stelle keine konkreten Empfehlungen hinsichtlich der Auswahl der Lichtquelle. Bei generellem Interesse für das Thema der Belichtung empfehlen wir jedoch unsere Beiträge zu den Grundlagen der Belichtung von Pflanzen #2 und Grundlagen der Belichtung von Pflanzen #1.

Ventilation

Sollte das Gefäß nicht über ausreichende Lüftungsmöglichkeiten der freien Lüftung verfügen (Öffnungen, Lüftungsschlitze, Gitterbleche…), ist der Einsatz eines Ventilators empfehlenswert, um eine bessere Luftumwälzung zu erzeugen, als auch den Luftaustausch anzuregen. Hier bieten sich sowohl ausgediente PC-Ventilatoren, als auch kostengünstige USB-Ventilatoren* an. Bei Fertig-Terrarien sind die Belüftungsmöglichkeiten meist ausreichend, sodass oft keine zusätzlichen technischen Erfordernisse vorliegen.

Kühlungssysteme

Etwas schwieriger gestaltet sich bereits die Planung des Kühlmechanismus, da eine Ventilation allein keine Absenkung der Innentemperatur unterhalb der Außentemperatur ermöglicht. Neben passiven Kühlungsmethoden, die vorwiegend auf der Abkühlung der Umgebungstemperatur beruhen (etwa die Platzierung an einem geöffneten Fenster oder im Keller) und daher stark von relativ unkontrollierbaren Außenbedingungen abhängig sind, existieren zahlreiche aktive Kühlungsmethoden mit variierendem Installations-, Wartungs- und Kostenaufwand. In den folgenden Abschnitten möchten wir daher nun kurz und knapp auf einige grundlegende Kühlungsmöglichkeiten eingehen.

Umlaufkühler

Für die Kultur von Hochland-Nepenthes und anspruchsvollen Sumpfkrügen, stellen Umlaufkühler, die auch im Bereich der Getränkekühlung Verwendung finden, den wohl am häufigsten verwandten Kühlmechanismus dar. Prinzipiell wird bei dieser Methode duch die Vorrichtung gekühltes Wasser aus einem (isolierten) Vorratsbehälter über Rohrverbindungen und einem rostfreies, metallisches und meist schlangenförmig gebogenes Kühlrohr (welches im Terrarium als Wärmetauscher fungiert) im Kreislauf zirkuliert. Die Kühlwirkung beruht hierbei auf thermodynamischen Grundprinzipien. Bei Inbetriebnahme des Umlaufkühlers herrscht im Terrarium zwischen dem gekühlten Wasser (bzw. dem Rohr, welches als Wärmetauscher fungiert) und der warmen Innenraumluft ein Temperaturunterschied, welcher physikalisch ausgeglichen wird, wobei sich der Wärmefluss immer von der Wärmequelle zur Wärmesenke (in dem Falle von der Luft zum Wasser) einstellt (2. Hauptsatz der Thermodynamik). Die Wärmeenergie wird also von der Luft auf das Wasser übertragen, welches in den Kreislauf zurück gerät und vor einer erneuten Einspeisung in die Leitungen erneut gekühlt wird.
Ein großer Nachteil an Umlaufkühlern besteht neben den hohen Investitionskosten und dem relativ hohen Platzbedarf vor allen in den hohen Betriebskosten. Da während der Betriebszeit, die bei der Terrarienkühlung meist in die Nachtzeiten fallen, darüber hinaus auch mit markanter Geräuschentstehung zu rechnen ist, könnte sich eine Platzierung dieser Modelle im Schlafbereich ebenfalls deutlich negativ auf das Wohlbefinden während des Schlafs ausüben. Bei der Planung dieser Art von Terrarien sollte dieser Fakt daher stets beachtet werden, um spätere unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Eisflaschen

Eine ähnliche Kühlwirkung, lässt sich durch das abendliche Einhängen von im Froster vorgekühlten Eisflaschen erzielen. Allerdings sollte bei dieser Methode ein ausreichend großer Abstand zu den Pflanzen gewahrt werden, um mögliche Frostschäden zu vermeiden. Bei der Eisflaschenmethode macht man sich den Energieentzug (aus der warmen Luft) zu Nutze, der beim Schmelzen des Eises entsteht. Denn physikalisch betrachtet wechselt Eis beim schmelzen den Aggregatzustand von fest zu flüssig, wozu eine bestimmte Menge Energie benötigt wird. Zum Schmelzen einer Eismenge von 1kg Gewicht und einer Temperatur von etwa 0°C, wird zum Beispiel eine Energiemenge von 334kJ benötigt (0,093 kWh) [1]. Kennt man die benötige Energiemenge (Kühlleistung), lässt sich die notwendige Eismenge ganz einfach rechnerisch ermitteln. Oder man tastet sich experimentell an die gewünschte Temperatur heran.
Neben dem täglichen Wechsel der Flaschen setzt diese Kühlmethode allerdings auch einen ständig freien Platz im Froster voraus und eignet sich durch den relativ aufwändigen Flaschenwechsel eher weniger für längere Abwesenheitszeiten. Vorteilig ist allerdings, dass die Investitionskosten nahezu entfallen und keine zusätzlichen Betriebskosten entstehen, sollte der Platz im Froster zur Verfügung stehen.

Peltier-Elemente

Neben der Eisflaschen-Methode und der Verwendung von Umlaufkühlern, stehen darüber hinaus auch Peltier-Elemente zur Verfügung, wie sie vor allem auch in Kühlboxen verbaut sind. Hierbei handelt es sich um elektrothermische Wandler, was bedeutet, dass bei Stromdurchfluss eine Temperaturdifferenz an der Oberfläche des Gerätes erzeugt wird. Während an der einen Seite des Geräts Wärmeenergie entzogen wird, wird sie an der anderen Seite des Geräts zugeführt. Peltier-Elemente können also demnach zur Heizung und zur Kühlung verwendet werden, besitzen allerdings auch extrem schlechte Wirkungsgrade. Die Betriebskosten solcher Modelle sind daher sehr hoch.
Da beim Betrieb von Peltier-Elementen in Terrarien jedoch meist fast ausschließlich eine Kühlwirkung erzielt werden soll, ist es notwendig die Geräte derartig zu platzieren, dass die erwärmte Geräteseite außerhalb des Terrariums liegt. Für den Einbau dieser Geräte sind also meist umfängliche Umbau oder Anpassungsmaßnahmen nötig. In einigen Fällen muss eine entsprechende Öffnung in das Material gebohrt, bzw. geschnitten werden, wodurch das Gefäß unwiderruflich verändert/beeinträchtigt wird. Im Anbetracht der umständlichen Montage und der hohen Betriebskosten sind Peltier-Elemente letztendlich eher weniger zu empfehlen, können bei kleineren Terrarien jedoch eine alternative zu anderen Kühlungsmethoden darstellen.

Adiabate Kühlung/Mattenkühlung

Für die Kultur im Gewächshaus oder in besonders groß ausgelegten Grow-Box-Modellen steht darüber hinaus die Methode der adiabaten Kühlung zur Verfügung. Auch bei dieser Methode macht man sich den Effekt der Verdunstungskühlung zu nutze. Allerdings erfordern Mattenkühlungen auch einen entsprechenden Platzbedarf und eine einseitig geöffnete Stehwand, die durch das Kühlsystem ersetzt wird. Auf der gegenüberliegenden Seite sollten für einen optimalen Luftstrom darüber hinaus entsprechende Abzugsmöglichkeiten bestehen. Systeme der Mattenkühlung bestehen im Grunde aus einem luftdurchlässigen Rippensystem, welches von einem konstanten Wasserfilm oder Sprühnebel überzogen wird.
Wärmere Außenluft wird anschließend über diese Rippen in das Gewächshaus eingeleitet, wodurch das Wasser die Wärmeenergie der umströmenden Luft aufnimmt, dabei verdunstet und eine Kühlwirkung im Gewächshausinneren erzeugt.
Beim Einsatz adiabater Kühlsysteme sollte man allerdings beachten, dass sich über die Raumlänge sowohl unterschiedliche Temperaturzonen, als auch Zonen mit unterschiedlichem Gehalt an relativer Luftfeuchte einstellen, wobei die Temperatur mit zunehmendem Abstand ansteigt und die rel. Luftfeuchte mit zunehmendem Abstand sinkt. Die Ursache dieses Umstandes liegt ganz einfach in der Tatsache, dass wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen kann und demnach langsamer gesättigt wird als kältere Luft. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass es bei warmen Lufttemperaturen mit einer hohen relativen Luftfeuchtigkeit nahezu unmöglich ist, die Temperatur über die Verdunstung von weiterem Wasser abzukühlen, da die kühle Luft nicht in der Lage wäre, die benötigten Wassermengen aufzunehmen. In der Praxis beruft man sich für die Ermittlung der für die Verdunstungskühlung notwendigen Parameter daher zunächst dem Mollier-h-x-Diagramm, welches es ermöglicht Zustandsänderungen (wie Erwärmung, Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung) verschiedener Luftmengen zu beschreiben.

Nebel-Geräte („Nebler“)

Die Wirkung durch Verdunstungskühlung, die mit der Verwendung von Nebel-Geräten einhergeht, ist leider meist zu gering um eine Kühlwirkung zu erzielen. Auch wenn in einigen Threads verschiedener Foren von geringen Temperaturdifferenzen von wenigen Grad Celsius berichtet wird – meist sind diese Geräte nicht einmal stark genug um die Luftfeuchtigkeit nachhaltig zu erhöhen! Vor allem Ultraschallvernebler sind für diesen Zweck auf keinen Fall zu empfehlen. Zur Erhöhung der Luftfeuchte sollten Beregnungsanlagen* mit möglichst feinen Düsen verwendet werden. Alternativ lässt sich auch manuell sprühen (etwa mit handelsüblichen Sprühflaschen). Nebler eignen sich daher ausschließlich für dekorative Zwecke. Bei gezieltem Einsatz lassen sich mit Neblern allerdings auch mystische Stimmungen erzeugen, die dem Terrarium den letzten Kick verleihen.

Messgeräte

Da eine sichere Kultur auch die Überwachung verschiedener Haltungsparameter beinhaltet, sollte man bei der Anlage des Terrariums unter Umständen auch den Einbau von Messgeräten beachten. Sensoren zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit (Hygrometer) und Temperatur (Thermometer) sowie Kombinationsgeräte beider Messgrößen (Kombimeter) kommen zu diesem Zwecke am häufigsten zum Einsatz. Etwas aufwändigere Schaltungen mit Mini-Computern (wie Raspberry Pi oder Arduino), die unter Umständen gleichzeitig auch die Ansteuerung der elektrischen Systeme (wie Nebler, Beregnungssysteme, Heizungen/Kühlungen, Belichtungen) übernehmen, sind auch möglich.
Durch die hohe Anzahl an Sensorikgeräten unterschiedlicher Preisklassen sind bei der Ausgestaltung der Messtechnik derzeit kaum Grenzen gesetzt. Einfache, auf Terrarien ausgelegte Hygro- und Thermometer eignen sich genau so gut wie Spezialanfertigungen, wie beispielsweise das Kombimeter SensorPush.
Die Entscheidung über die Notwendigkeit und die Auslegung von Messtechnik, bleibt letztendlich jedoch jedem selbst überlassen.

Zusammenfassung

Auch ein Karnivoren-Terrarium ist kein Hexenwerk und lässt sich mit etwas Vorüberlegung und Recherche je nach technischem Anspruch mit etwas Geschickt optisch anspruchsvoll zusammenstellen. Die Vielzahl an möglichen Kombinationen ermöglicht die Erstellung spannender Thementerrarien, solange die Kulturbedingungen der Pflanzen übereinstimmen und gewährleistet werden können. Für unerfahrene Züchter fleischfressender Pflanzen empfiehlt sich die stückweise Gestaltung des Terrariums, um sich langsam mit den Kulturbedingungen vertraut zu machen.
Sicher wunderst du dich nach aufmerksamen Durchstöbern dieses Artikel über einige im Handel angebotene Fertig-Terrarien, bei denen einige Zusammenstellungen anzufinden sind, von denen wir in diesem Artikel höchstens abraten. Diese Produkte sind meist nur für die kurzzeitige Produktplatzierung im Geschäft oder einen spontanen, emotionalen Kauf ausgelegt und bieten keine langfristige Freude! Warum du deine Pflanzen daher lieber beim Fachhändler bestellen solltest und für eine hohe Qualität besser auf deinen Besuch im Gartencenter oder Baumarkt verzichtest, erklären wir dir in unserem Artikel über die besten Möglichkeiten Karnivoren einzukaufen.

Du benötigst:

Gefäße
Belichtungsmodul/e
Substrat
Bepflanzung inkl. Begleitpflanzen
Dekomaterial
opt. Rückwand
opt. Beregnung
opt. Feuchte-/Temperaturmesser
opt. Kühlmechanismus

Literatur, Quellenangaben und Verweise

1] ANON. (?): Eis – ein ganz besonderer Stoff. European Space Agency, Web-Veröffentlichung.
https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_DE/SEMKI7WWVUG_0.html [08.02.2021]

AKERET, B. (2018): Pflanzen im Terrarium – Anleitung zur Pflege von Terrarienpflanzen, zur Gestaltung naturnaher Terrarien und Auswahl geeigneter Pflanzen. Natur und Tier Verlag, 2. Auflage.

CAROW, T. und FÜRST, R. (1998): Fleischfressende Pflanzen: Artenübersicht – Kultur – Vermehrung. Verlag Thomas Carow. 11. Auflage.

HÜBNER, C. (2019): Terrariensteuerung per Smartphone. Das Taublatt – Die Karnivoren Fachzeitschrift der G.F.P., 2019/2, 86. 12-19.

Reiner, M. (2005): Kühlung: Viele Wege führen nach Rom – Manche aber auch nicht, Web-Veröffentlichung.
http://www.drosophyllum.com/deutsch/kuehlung.htm [08.02.2021]

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Der Beitrag Karnivoren Terrarium – Grundlagen zur Terrarienkultur von Karnivoren erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Einführung

In diesem Artikel wollen wir erweiterte Grundlagen zur Belichtung von Pflanzen erläutern und somit einen detaillierten Überblick über die verschiedenen Lichttypen, Planungs- und Installationsmethoden schaffen. Wie wir bereits besprochen haben, liegen die Absorptionsmaxima der Strahlung an Pflanzen bei 440 nm und 660 Nanometern (nm), weshalb viele moderne Belichtungssysteme heutzutage ein pinkfarbenes Lichtspektrum abstrahlen, welches sich aus der Kombination dieser beiden Wellenlängen ergibt. Jedoch wird in der Praxis meist eine Mischung aus vielen weiteren Wellenlängenbereichen genutzt, etwa um tageslichtähnliche Spektren zu erhalten, die für das Auge angenehmer sind und eine realistischere Farbwiedergabe der Pflanzen liefern.
Darüber hinaus unterscheidet man im roten Spektralbereich noch einmal zwischen Hellrot (HR, 650 nm – 670 nm) und Dunkelrot (DR, 705 nm – 740 nm). Während ein hellrotes Spektrum die Keimung induziert, wirkt ein dunkelrotes Spektrum keimhemmend. Für ein gesundes Wachstum nach der Keimung, ist jedoch das Verhältnis zwischen diesen beiden Spektralbereichen ausschlaggebend, da ein zu geringes HR:DR-Verhältnis zu übermäßiger Streckung der Pflanzen und verfrühter Blüte führen kann. Für die Hobbykultur sollte daher auf solche Modelle, die lediglich spezielle Wellenlängen oder Wellenlängenbereiche ausstrahlen (und die meist ausschließlich nur über den Profi-Fachhandel zu erwerben sind) verzichtet werden, weshalb wir im weiteren Verlauf auch nicht auf diesen Umstand eingehen werden (Video Empfehlung zum Thema: „White LED vs Red Blue White LED Grow Test w/Time Lapse – Lettuce Ep.1„)

Die Rolle von grünem Licht

Bei der Auswahl und Zusammenstellung von Belichtungssystemen taucht in verschiedenen Fachforen immer öfter die Frage auf, welche Rolle der Anteil an grünem Licht im Spektrum zum Pflanzenwachstum leistet, da davon ausgegangen wird, dass Pflanzen nicht in der Lage wären grüne Spektren aufzunehmen, da die Blattoberfläche diese Farben reflektiert, wodurch wiederrum der Farbeindruck entsteht. Falls hierzu Unklarheiten bestehen, empfehlen wir folgenden Artikel: [externer Link].

Prinzipiell ist diese Vermutung auch richtig, allerdings zeigte sich, dass blaue und rote Spektralanteile nahezu vollständig von den oberen Blattlagen absorbiert werden, während grüne Spektralanteile durch die stärkere Reflexion (20%) viel tiefer in die Blattkrone eindringen, aber auch die Blätter durch eine höhere Transmissionsfähigkeit (30%) an sich einfacher durchdringen können (Kozai, Zhang; 2016) und bei entsprechender Lichtstärke somit in der Lage sind physiologische Prozesse in den unteren Blattlagen in Gang zu setzen, was die Blattseneszenz eventuell verringern könnte.

Dies hat vor allem den Hintergrund, dass sich die im Blattgewebe befindlichen Chloroplasten bei hohen Einstrahlungen an den Seiten des Schwammgewebes sammeln und die Strahlung somit „auf geringeren Widerstand“ im Blattinneren stößt, wodurch auch tiefergelegene Chloroplasten besser gesättigt werden können und sich auch die erhöhten Transmissionswerte ergeben (Wada 2003, Terashima et. al. 2009).
In anderen Versuchen bei denen auch spezielle Gene beobachtet wurden zeigte sich, dass die Belichtung mit grünem Licht darüber hinaus zu erhöhter Stress- und Schädlingsresistenz führt (Kudo et al., 2009). So kann das Risiko für den Befall mit Botrytis (Grauschimmel), Pythium (Stammfäule) und Spinnmilben gesenkt werden. Ferner zeigte sich bei einer Ausweitung der Versuche, dass Raubmilben der Familie Phytoseiidae, die zur biologischen Bekämpfung von Spinnmilben eingesetzt werden, gezielt zu grünanteiligem Licht und Licht mit längeren Wellenlängen wandern, weshalb angenommen werden kann, dass eine Ansiedlung der Nützlinge bei Licht mit erhöhtem Grünanteil erleichtert wird (Kudo, Yamamoto; 2016).

Lichtmenge

Sowohl im ersten Teil dieses Beitrags, als auch in den vergangenen Abschnitten haben wir bereits viel über den Lichtstrom und die Photonenflussdichte gesprochen, die ein Maß über die Lichtstärke einer Beleuchtungsquelle liefern. Allerdings bezogen sich die meisten Aussagen eher auf den theoretischen Hintergrund oder die Zusammenhänge, weshalb wir im folgenden Abschnitt ein paar Vergleichswerte besprechen wollen, um einen besseren Eindruck zu vermitteln und ein Gefühl für das Maß der Lichtstärke entwickeln zu können.
Je nach Wetterlage und abhängig vom Jahresverlauf, ändert sich die Einstrahlung auf der Erdoberfläche in der Regel ständig und unterliegt teils starken Schwankungen.
An einem sonnigen Sommertag in Berlin, können etwa PPFD-Werte von um die 1800 ɥmol/m²s^-1 gemessen werden, während an einem wolkenlosen Wintertag in Berlin lediglich um die 200 ɥmol/m²s^-1 erreicht werden. Bei Bewölkung können die Messwerte noch einmal deutlich kleiner ausfallen. Da sich diese Vergleichswerte auf eine Messung unter freiem Himmel beziehen, können diese Einstrahlungswerte jedoch nur in wenigen Fällen (etwa bei direkter Sonneneinstrahlung und passendem Sonnenstand) auf Fensterbrettern oder in Fensternähe erreicht werden. Trotzdem schaffen diese Werte einen guten Eindruck über die Lichtintensität in unserem Lebensraum.

Da Pflanzen in unterschiedlichen zonalen und geografischen Höhenlagen vorkommen und sich artspezifisch teils stark an diese Orte angepasst haben, erscheint es nur logisch, dass jede Pflanzenart auch einen eigenen Anspruch an die Lichtverhältnisse (vor allem die Lichtstärke) stellt, weshalb man sich in der Botanik auch entschied die Pflanzen in Licht- und Schattenpflanzen einzuteilen. Bevor man den Vergleichswert von 1800 ɥmol/m²s^-1 für eine „starke Belichtung“ heranzieht, sollte man sich also vorher genau über den Lichtanspruch der Kulturen informieren! Solche Werte findet man etwa bei verschiedensten Züchtern und in Experten-Foren. Bei der Kultur von Karnivoren basieren solche Werte jedoch meist auf Erfahrungen, da die hierfür notwendigen Messungen sehr aufwendig und kostenintensiv sind. Darüber hinaus sollte man sich bewusst machen, ob das Beleuchtungsmodell als alleinige Beleuchtung fungieren soll (etwa im Terrarium oder im Grow-Zelt), oder lediglich als Zusatzbelichtung dient (etwa im Gewächshaus oder auf der Fensterbank), da bei Zusatzbelichtungen natürlich geringere Lichtintensitäten notwendig sind.
Spezifische Werte für die Kultur von Karnivoren und einigen beliebten Zimmerpflanzen finden sich beispielsweise bei unseren Kollegen von Carnivero: [externer Link].

Belichtungszeitraum, Photoperiode, Daily Light Integral (DLI), Lichtkompensations- & Lichtsättigungspunkt

Ein weiterer wichtiger Faktor in der Kultur stellt der Belichtungszeitraum dar. Der sogenannte Photoperiodismus bezeichnet die Abhängigkeit des Wachstums von Tages- und Nachtlänge und induziert bei Pflanzen wesentliche Prozesse wie Blütenbildung oder Streckungswachstum.
Wichtig ist hierbei nicht nur, wie viel Licht das jeweilige Medium ausstrahlt (bei Leuchtstoffröhren und LED-Strahlern wird diese Größe in Lumen (lm) angegeben), sondern natürlich auch wie viel Licht an der Oberfläche der Pflanzen ankommt und für die Photosynthese verwertet werden kann.
In der Pflanzenproduktion spielt hierfür das sogenannte Daily Light Integral (DLI) eine signifikante Rolle für den Erfolg in der Belichtung. Das DLI wird in mol/m²d (mol pro Quadratmeter und Tag) angegeben und stellt die Gesamtmenge an Strahlung, also die Summe an photosynthetisch aktiven Photonen im PAR-Bereich dar, die über einen Tag auf eine Fläche von 1m² auftreffen dar. Im Gegenzug gibt die Photonenflussdichte (PPFD (PAR) in ɥmol/m²s^-1), die Gesamtmenge an photosynthetisch aktiven Photonen an, die über einen Zeitraum von einer Zehntel-Sekunde (0,1 s) auf einer Fläche von 1m² auftreffen und liefert daher ein deutlich kleineres Messinterval. Möchte man den DLI ermitteln, muss man die PPFD-Werte also zunächst mit der Anzahl der Sekunden einer Stunde (3600 s) und der Belichtungsdauer/Lichtstunden in Stunden multiplizieren und den ermittelten Wert anschließend durch den Faktor 1*10⁶ (= 1.000.000) dividieren.

DLI = (PPFD [µmol/m²s^-1] * 3600 * t_Belichtung [h]) : (1*10⁶) == (PPFD*3600* t_Belichtung):(1*10⁶)

Da die meisten Beleuchtungseinheiten unterschiedliche PPFD-Werte aufweisen, ergibt sich mit dem DLI ein optimaler, modellunabhängiger Vergleichswert der sowohl für die Auswahl von Leuchten, als auch der Auslegung der Photoperiode herangezogen werden kann. Zum besseren Verständnis widmen wir uns einem kleinen Beispiel. Eine Fläche soll mit einem DLI von 11,52 mol/m²d belichtet werden. Hierzu stehen zwei verschiedene Modelle zur Verfügung. Modell A verfügt über eine Photonenflussdichte von 200 ɥmol/m²s^-1, während Modell B einen PPFD-Wert von 267 ɥmol/m²s^-1 und Modell C einen PPFD-Wert von lediglich 160 ɥmol/m²s^-1 aufweist.
Um sicherzustellen, dass am Ende des Tages auf der Kulturfläche unter allen Modellen der gleiche DLI erreicht wird und somit alle Pflanzen die gleiche Lichtmenge erhalten haben, ist es also zwingend erforderlich, je nach Photonenflussdichte der Beleuchtungseinheit(en) mit unterschiedlichen Belichtungszeiträumen zu arbeiten. Ein Belichtungszeitraum von 16 h bei 200 ɥmol/m²s^-1, liefert den gleichen DLI wie eine 12-stündige Belichtung mit 267 ɥmol/m²s^-1 oder einer 20-stündigen Belichtung bei 160 ɥmol/m²s^-1, wobei jedoch durch die veränderte Belichtungszeit keine wesentliche Veränderung der Netto-Photosyntheserate erzielt wird (Akiyama, Kozai; 2016).

Sind für das Belichtungsmodul lediglich Werte in Lux angegeben, müssen diese zunächst zu PPFD umgerechnet werden. Da für die Konvertierung der Lux-Werte modellabhängig variierende Faktoren nötig sind, empfiehlt sich hierfür die Nutzung verschiedener kostenfreier Online-Tools. 100 ɥmol/m²s^-1 entsprechen etwa 4348 lux unter natürlichem Tageslicht, 200 ɥmol/m²s^-1 entsprechen 8696 lux und so weiter.

Anschließend kann der Strombedarf für die einzelnen Belichtungsmodelle ermittelt werden, die Vorauswahl enger eingegrenzt werden und anhand der sogenannten Energieeffizienz in ɥmol/J oder dem Wirkungsgrad in lm/W, die/der das Verhältnis ausgestrahlter Photonen zur Leistungsaufnahme in Watt darstellen, dass effizienteste Modell ermittelt werden. Je höher der Wert der Energieeffizienz oder des Wirkungsgrades, desto leistungsfähiger ist das Modell.
Kurzgesagt: Ist der Lichtbedarf der Pflanze bekannt, kann dieser also als geplante Belichtungsstärke in das DLI umgerechnet werden, woraufhin ein Belichtungsplan festgelegt wird (das heißt der Belichtungszeitraum oder die Belichtungszeiträume werden geplant). Mit Hilfe dieses Belichtungsplanes und der modellspezifischen Werte der Leistungsaufnahme in Watt sowie der Energieeffizienz oder des Wirkungsgrades der Beleuchtungseinheiten, kann anschließend ein exakter Vergleich der Betriebskosten und der Effizienz der Geräte durchgeführt werden, da das DLI eine modellunabhängige Gesamtmenge an Photonen (also Licht) beschreibt, die über einen Tag auf der Kulturfläche auftreffen und die Energieeffizienz, bzw. der Wirkungsgrad einen Wert über die „Input-zu-Output-Effizienz“ einer Belichtungseinheit liefern.

Für die Kultur von Karnivoren stehen diese Werte leider nicht zur Verfügung. Zur Ermittlung wären aufwendige Messungen mit sehr kostspieligen Gaswechselmessgeräten notwendig, die von geschultem Fachpersonal durchgeführt oder betreut werden sollten.
Den Lichtkompensationspunkt macht man sich vor allem in der Innenraumbegrünung an Orten zu Nutze, an denen die Pflanzen zwar stets ein vitales Erscheinungsbild aufweisen sollen, jedoch aus ästhetischen Gründen nicht weiter wachsen sollen (um etwa Veränderungen des Gesamteindruckes durch Wachstum der Pflanzen zu vermeiden). In solchen Situationen kann es hilfreich sein, die Beleuchtung bei der Planung knapp über dem Lichtkompensationspunkt auszulegen. Werden mehrere Pflanzenarten mit unterschiedlichen Lichtansprüchen verwendet, sollte man sich zur Bewertung an der Pflanze mit dem höchsten Lichtassimilationspunkt orientieren. Zu große Abweichungen zwischen den einzelnen Pflanzen sollten auf mittleren und kleineren Flächen jedoch vermieden werden.

Leuchtstoffröhren und LED-Tubes, Aufhängung, Abstand zur Kultur

Bei der Aufhängung von Leuchtstoffröhren gibt es Berichten zufolge keine signifikanten Unterschiede im in der Verteilung des Lichtstroms auf der zu beleuchtenden Fläche, bei der quer- oder längsweisen Ausrichtung von Leuchtstoff- oder LED-Tubes (Akiyama, Kozai; 2016), allerdings ermöglicht eine querweise Anordnung eine einfachere Wartung der Geräte.
Die Lichtkegel sollten sich hierbei möglichst überlagern, um eine flächendeckende und vor allem gleichmäßige Lichtverteilung zu gewährleisten.
Zu beachten ist auch, dass (bedingt durch die jeweiligen Abstrahlwinkel der Modelle) vor allem Randbereiche der zu belichtenden Flächen oftmals geringere Photonenflussdichten aufweisen, in Folge dessen mitunter recht schnell Wuchsdepressionen im Bestand auftreten können.
Um diesem Umstand vorzubeugen, sollten bei eventuellem Verdacht auf Lichtmangel an den Randbereichen zusätzliche Röhren mit kleineren Abstrahlwinkeln angebracht werden. Allerdings sollte hierbei beachtet werden, dass engere Abstrahlwinkel eine tiefere Abstrahlung der Photonen (in Richtung der zu belichtenden Fläche) ermöglichen, während die Photonen bei breiteren Abstrahlwinkeln durch die größere Streuung lediglich geringere Tiefen erreichen können.
Die Aufhänge-Höhen richten sich nach der Photonenflussdichte oder dem Lichtstrom und werden meist von den Herstellern angegeben. Bei besseren Modellen können darüber hinaus sogenannte Lichtverteilungsdiagramme eingesehen werden, in denen die Lichtverteilung auf einem bestimmten Abstand in einem Raster unter der Belichtungseinheit erfasst und aufgetragen werden, um einen detaillierten Einblick über die Beleuchtungsstärke auf der zu belichtenden Fläche zu erhalten. Bei einem Modellvergleich sollte hierbei jedoch auf den Messabstand zur Lichtquelle geachtet werden, da dieser von Hersteller zu Hersteller und teils sogar modellbedingt variieren kann. Diese Lichtverteilungsdiagramme stehen bei den meisten Anbietern auch für andere Beleuchtungssysteme wie LED, Natriumdampflampen etc. zur Verfügung. Da Leuchtstoffröhren im Vergleich zu den anderen Modellen lediglich recht geringe Lichtintensitäten erzeugen und entsprechend kombiniert werden müssen, empfiehlt sich die Nutzung eher für Kulturen mit geringerem Lichtbedarf, oder als Zusatzlicht, etwa zur Überwinterung.

Auswahl von Belichtungssystemen, LED oder konventionell?

In den letzten Jahren erfreuen sich immer mehr Belichtungssysteme auf LED-Basis zunehmender Beliebtheit. Vor allem der geringe Stromverbrauch, die relativ lange Lebensdauer und die geringe Leistungsaufnahme geringpreisiger Modelle verleiten viele unerfahrene Kunden schnell zum Kauf. Wie wir in unserem ersten Teil zu den Grundlagen der Belichtung bereits besprochen haben, stellt die Watt-Angabe jedoch lediglich die bauteilbezogene Leistungsaufnahme des Gerätes dar und kann daher nicht als Vergleichswert für die Belichtungsintensität herangezogen werden. Ausschlaggebender für die Effizienz einer Beleuchtungseinheit ist das Verhältnis von ausgestrahlten Photonen zur Leistungsaufnahme in Watt, die sogenannte Energieeffizienz in ɥmol/J oder der Wirkungsgrad in lm/W. Je höher das Verhältnis ist, desto effizienter ist das Gerät. Dies gilt sowohl für LED-Technik, als auch für herkömmliche Belichtungssysteme. Darüber hinaus bieten viele moderne LED-Systeme mittlerweile die Möglichkeit, den Lichtstrom zu dimmen und Lichtintensität und Leistungsaufnahme somit gezielt zu regulieren, was solche Modelle sehr flexibel für den Einsatz in verschiedenen Kulturen macht.
Ein weiterer Vorteil von LED-Dioden besteht in der Möglichkeit, durch Kombination einzelner Wellenlängen im Bereich zwischen 400 und 700 nm gezielte Spektren zu erzeugen, die bei herkömmlichen Belichtungssystemen teils gar nicht zur Verfügung stehen, bzw. möglich sind. Da in bestimmten Vegetationsphasen der Pflanzen teils auch unterschiedliche Lichtansprüche herrschen, lässt sich das Wachstum beim Einsatz verschiedener LED-Systeme mit angepasstem Spektrum gezielt steuern. Im natürlichen Jahresverlauf etwa, wandelt sich der Anteil im roten Spektralbereich vom hellroten in den dunkelroten Bereich, woraufhin das HR:DR-Verhältnis verkleinert wird und manche Pflanzen entsprechend mit der Einleitung der Blüte oder Vegetationsruhe beginnen. Möchte man bei bestimmten Kulturflächen oder einzelnen Pflanzen gezielt die Blüte induzieren, könnten LED-Modelle mit entsprechenden Spektren hier Abhilfe schaffen. Doch auch tageslichtähnliche Spektren können bei LED-Modellen in der Kultur (unabhängig von der Blüteinduktion) mitunter gute Ergebnisse erzielen, die für das menschliche Auge zudem eine realistischere Farbwiedergabe als herkömmliche Leuchtmittel bieten.
Neben dem geringen Stromverbrauch und der Möglichkeit gezielte Spektren zu erzeugen, zeichnen sich LED-Systeme im Gegensatz zu den meisten konventionellen Beleuchtungssystemen durch äußerst geringe Wärmestrahlung in Richtung der zu belichtenden Fläche aus.
Vor allem bei der Anzucht von wärmeliebenden Pflanzen oder Aussaaten sollte dieser Fakt jedoch unbedingt beachtet werden, da vor allem bei letzterem die keimfördernde Wirkung der Wärmestrahlung bei LED-Modellen oft nicht mehr in vergleichbarer Weise vorhanden ist!
In speziellen Fällen gilt es also abzuwägen, ob die Energieeffizienz bei der Planung im Vordergrund steht, oder ein etwaiger Energieverlust in von Form von Wärmeabstrahlung nicht sogar erwünscht ist, da dieser mit positiven klimatischen Wirkungen auf die Kultur einhergeht. Über die Art des Leuchtmittels entscheiden also letztendlich hauptsächlich der Kulturzweck und die Unterhaltungskosten.

Fazit und Zusammenfassung

Durch den rasanten technischen Wandel und die hohe Anzahl an verschiedensten Modellen mit unterschiedlicher Art der Lichterzeugung in unterschiedlichen Preisbereichen, fällt die Auswahl des optimalen Belichtungssystems nicht immer unbedingt leicht. Über die Leuchtmittelwahl entscheidet jedoch zunächst die Art der Kultur. Da die Wattangabe bei Belichtungseinheiten keine direkte Aussage über die Effizienz liefert, alle Modelle unterschiedliche Lichtströme aufweisen und die Pflanzen bei gleicher Belichtungsdauer bei verschieden starken Modellen daher unterschiedliche Lichtmengen erhalten, müssen diese Lichtströme zunächst auf den Tageszeitraum (das Daily Light Integral, DLI) umgerechnet werden, um einen qualifizierten Kostenvergleich zu ermöglichen.

1. Welche Lichtansprüche haben meine Kultur?
2. A) Wachstumslicht oder B) Zusatzlicht?
3.1 Wie stark muss das Licht sein (ɥmol/m²s^-1 oder lux) oder wie stark soll das Licht sein (ɥmol/m²s^-1 oder lux)?
3.1.1 Vergleichswerte recherchieren!
3.2.2 Ermittlung des DLI
4. Lichtspektrum und Abstrahlwinkel relevant?
5. Modell-Vorauswahl
6. Belichtungsplan (Belichtungszeitraum festlegen)
7. Vorauswahl und Modell-Vergleich anhand der Investitions- und Betriebskosten mit Hilfe des ermittelten DLI-Wertes und der modellspezifischen Leistungsaufnahme sowie der Energieeffizienz bzw. des Wirkungsgrades der Modelle

Neben der Lichtstärke spielt das Spektrum eine wichtige Rolle im pflanzlichen Wachstum. Neben den Absorptionsmaxima des Chlorophyll bei 440 nm und 660 nm, welche im Spektrum der Lampe deutlich vertreten sein sollten um eine bestmögliche Photosyntheseleistung zu ermöglichen, tragen andere Wellenlängenbereiche wie grüne Strahlungsanteile oder UV- und Infrarotstrahlung einen wichtigen Anteil an der Produktion sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe bei. Während hellrote Strahlung keimfördernd wirkt, besitzt dunkelrote Strahlung eine keimunterdrückende Wirkung. Allerdings ist es im Wachstum vor allem das Verhältnis von Hell- zu Dunkelrot, welches über morphologische Prozesse wie die Blütenbildung, die Dormanz oder das Streckungswachstum entscheidet. Nicht zuletzt weil tageslichtähnliche Spektren eine bessere Farbwiedergabe liefern und diese Spektren auch höhere Anteile an den anderen benötigten Wellenlängenbereichen aufweisen, sind Modelle mit tageslichtähnlichem Spektrum für den Hobby- und Semiprofessionellen Anbau als  mehr als ausreichend einzustufen. Trotzdem sollte bei der Wahl der Belichtungssysteme nicht unnötig gespart werden, um spätere unschöne Überraschungen zu vermeiden. Im nächsten Teil dieser Reihe, werden wir um die Auswahl etwas zu erleichtern daher einige Anbieter und Modelle vorstellen, die wir für empfehlenswert halten!

Ausblick in die Zukunft

Die Deutsche Stiftung für Weltbevölkerung prognostiziert bis 2050 ein weltweites Bevölkerungswachstum auf etwa 9,7 Milliarden Menschen [3]. Der gesamte Bedarf an Nahrungsmitteln wird also steigen, während sich verfügbaren Flächen und zur Produktion notwendigen Ressourcen zunehmend verknappen. Problematisch ist hierbei, dass die Energiebilanzen der konventionellen Nahrungsmittelproduktion bereits jetzt negativ sind, also mehr Energie während der Produktion benötigt wird, als letztendlich in der Pflanze während der Nahrungsaufnahme zur Verfügung steht [2]. Vor allem aus diesen Aspekten wird es zukünftig ein großes Anliegen der Landwirtschaft und des Gartenbaus sein, die Energieeffizienz von Produktionswegen zu optimieren. Leistungsstarke LED-Modelle in Verbindung mit massenhafter Vermehrung aus In Vitro-Kulturen  könnte in sogenannten „plant factories with artificial lighting“ (PFAL) hierbei eine Lösungsmöglichkeit bieten. Vor allem in Asien und den USA existieren derzeit bereits einige großangelegte, kommerzielle Projekte.
Doch die Bedeutung der Energieeffizienz könnte mit der Einführung von Energie- und CO₂-Steuer, nicht nur aus Umweltschutzgründen zukünftig auch im Zierpflanzenbau weiter steigen.
Für die effiziente Umsetzung einer Produktion ist es allerdings nötig, sich intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen und fortlaufende Vergleiche und Kontrollen zu erstellen.

Literatur und Quellen

1] ANON. (2019): Pflanzenlicht Grundlagen – Wellen und Teilchen. Pflanzenlampen.org. Online-Artikel. https://www.pflanzenlampen.org/was-ist-licht/ [14.12.2020].

ANON. (?): Genera Specific PPFD Recommendations. Blog-Beitrag, www.carnivero.com.
https://www.carnivero.com/pages/grow-light-ppfd-recommendations [18.12.2020]

ANON. (?): Licht in Zahlen. Cre Science. Online-Artikel. https://cre.science/wissen/pflanzenbeleuchtung-in-zahlen/ [15.12.2020].

2] Clausing, P., Dr. (2014): Intensiv und ineffizient – Analyse. Die industrielle Landwirtschaft ist an den Verbrauch fossiler Brennstoffe gekoppelt. Die Energiebilanz ihrer Produkte ist negativ. ÖKOLOGIE & LANDBAU. 172, 4/2 014.
https://www.welt-ernaehrung.de/wp-content/uploads/2014/09/32_34_Clausing.pdf [18.12.2020]
https://www.welt-ernaehrung.de/2014/04/15/intensiv-und-ineffizient/?fbclid=IwAR3w3p7lT3Ar2ijLUlNmSCFfodZ8NKUSBht3fhSKJBX5DedosFWZ_Qs9DT8 [18.12.2020]

3] DSW (2019): Neue UN-Projektionen: Weltbevölkerung wächst bis 2050 auf 9,7 Milliarden Menschen. Online-Veröffentlichung. Deutsche Stiftung für Weltbevölkerung.
https://www.dsw.org/neue-un-projektionen-2019/ [18.12.2020]

Kozai et. al  (2016): LED Lighting for Urban Agriculture. Springer-Verlag.

Rünger W., Prof. Dr. (1976): Licht und Temperatur im Zierpflanzenbau. 3. Auflage, Verlag Paul Parey.

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Der Beitrag Grundlagen zur Belichtung von Pflanzen #2 erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Neben den entscheidenen klimatischen Kulturfaktoren spielen auch die Handhabung und die Beschaffenheit des Substrates eine entscheidene Rolle für die Entwicklung der Pflanze/n. Doch oftmals stoßen wir – vor allem auf Instagram – auf Bilder von Pflanzen, denen beim Topfen nicht die volle Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Neben unvollständig gefüllten Töpfen, ist ein zu klumpig angemischtes Substrat eine häufig begangene Fehlerquelle.
Aus diesem Grunde möchten wir in diesem Beitrag eine detaillierte Anleitung zum professionellen Topfen geben, aber auch auf einige häufig anzutreffende Fehler eingehen. Wie du deine Karnivoren anschließend optimal im Anstau bewässerst und die Haltbarkeit deines Substrates verlängerst, erfährst du in unserem Beitrag zum Thema Daueranstau bei Karnivoren.

1. Wahl der Töpfe

Neben der Verwendung eines passenden Substrates, hat die Beschaffenheit des Topfes direkten Einfluss auf den Erfolg der Anzucht. Dies gilt nicht nur für Karnivoren, sondern ist für nahezu alle pflanzlichen Kulturen allgemeingültig. Während Pflanzen im Boden der natürlichen Umgebung verschiedenen, lokal sehr unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt sind und sowohl die Bodenbildung, als auch deren Erhaltung und die jeweiligen Bodenparameter (pH, Nährstoffgehalt, etc.) stark von mikrobiologischen und weiteren biotischen und abiotischen Prozessen abhängen, sind Kulturen in Topfkultur von Beginn an stark auf den Züchter angewiesen. Neben dem passenden pH-Wert, Nährstoffgehalt und der für die jeweilige Kultur entsprechenden Saugfähigkeit, bzw. Wasserhaltekraft des Substrates (wie lange braucht das Substrat um Wasser aufzunehmen und anschließend wieder abzutrocknen), ist unbedingt darauf zu achten die richtige Topfgröße UND die richtige Topfhöhe zu wählen.

Mit der Wahl der richtigen Gefäßhöhe lässt sich der Sauerstoffgehalt im Substrat und folglich auch der Kulturerfolg und die Wachstumsgeschwindigkeit deutlich positiv beeinflussen! Gerade bei Kultur in Daueranstau , wie es für viele Karnivoren üblich ist, sollte aus diesem Grunde (wenn in der jeweiligen Breite verfügbar) unbedingt auf höhere Töpfe zurückgegriffen werden. Hierfür gibt es beispielsweise spezielle Töpfe mit 9 cm Breite und Höhe, statt der üblichen 7 cm Topfhöhe bei standartisierten 9er Rundtöpfen. Besonders bei verschiedenen Sonnentauarten ist das Wuchsbild in diesen Töpfen kräftiger und die Pflanzen erscheinen im Vergleich etwas gesünder und widerstandsfähiger.

Der Unterschied erscheint zwar marginal, liefert in der Praxis jedoch deutliche Unterschiede in der Kultur. Wie die Donau-Iller Gruppe der deutschen Orchideen-Gesellschaft berichtet, hängen sowohl der Wasser- als auch der Luftgehalt im Substrat direkt von der Topfhöhe ab [1]. Während ein 8 cm hoher Kulturtopf lediglich mit bis zu 7% Luft und bis zu 76% mit Wasser gesättigt sein kann, kann ein 10 cm hoher Topf bereits 13% Luftanteil und nur noch lediglich 70% Wassersättigung aufweisen, obwohl der Unterschied in der Topfhöhe lediglich 2 cm beträgt. Der Luftanteil im Substrat würde sich demnach also ausschließlich mit der Wahl einer gering höheren Topfgröße nahezu verdoppeln! Genau genommen liefert dieser Umstand auch eine der Ursachen für das bessere Wachstum von jungen Sämlingspflanzen, die nach der Saat regelmäßig pikiert werden. Vor allem bei der Aussaat von Venusfliegenfallen ist bei einer fehlenden Vereinzelung oft ein extrem verlangsamtes Wachstum zu beobachten. Möglicherweise kommt es sogar vor, dass einige Pflanzen für mehrere Jahre im Sämlingsstatium verbleiben!

Tabelle 1: Abhängigkeit von Wasser- und Luftgehalt (in %) von der Topfhöhe (in cm). Quelle: Deutsche Orchideen-Gesellschaft (Gruppe Donau-Iller) [1]

2. Rundtöpfe oder Ecktöpfe?

Die Wahl des passenden Topfmodells hängt jedoch nicht nur von der gewählten Höhe ab, auch mit der Bauform (Rund- oder Ecktöpfe) kann man unter Umständen einen entscheidenden Einfluss auf den Kulturerfolg erzielen. Gerade in kleineren Gewächshäusern mag es zunächst sinnvoll erscheinen, den gering verfügbaren Platz zu nutzen und die zur verfügung stehende/n Fläche/n vollständig mit Ecktöpfen zu bestücken. Doch bei der Kultur von Pflanzen mit erhöhter Wurzelempfindlichkeit und/oder erhöhter Anfälligkeit für bodenbürtige Pilzerreger (zB: Fusarium spec. oder Colletotrichum spec.) wie Zwergkrüge (Cephalotus follicularis), Sumpfkrüge (Heliamphora spec.), Kannenpflanzen (Nepenthes spec.) aber auch Venusfliegenfallen (Dionaea muscipula), kann diese Entscheidung in wärmeren und vor allem schwüleren Tagen mitunter fatale Folgen haben!
Durch den hohen Engstand wird ein Luftaustausch zwischen den Töpfen und folglich auch ein wichtiger Kühlungsfaktor verhindert. Bei Kultur in Daueranstau wird darüber hinaus auch die Verdunstung von der Tischoberfläche stark eingeschränkt. Bei wurzelempfindlichen Pflanzen ist es demnach immer besser auf Rundtöpfe zurückzugreifen und die Töpfe einige wenige Zentimeter auseinanderzurücken. Ähnliches gilt für die Kultur am Fensterbank.

3.Welche Topffarbe ist die richtige Wahl?

Da Materialien mit unterschiedlichen Oberflächenfarben die einwirkende Einstrahlung (vor allem in Form von Wärmestrahlung durch das Sonnen- oder Kunstlicht) unterschiedlich stark absorbieren und somit auch zu einer unterschiedlich starken Erwärmung des Substrates führen, kann man auch mit der Wahl der passenden Topffarbe entscheidenden Einfluss auf den Kulturerfolg nehmen. Schwarze Töpfe absorbieren mehr Wärmestrahlung als Terracottafarbene und eignen sich daher eher für wurzelunempfindliche Kulturen oder Spätsaaten, bzw. Stecklinge in den Herbstmonaten bis zum Pikieren im folgenden Frühjahr. Dieser Effekt lässt sich im Sommer ebenfalls hervorragend beim Tragen von schwarzen T-Shirts beobachten, in denen man merklich schneller schwitzt. (Die Innenräume schwarz lackierter Autos sind im Vergleich zu helleren Lackierungen im Sommer auch meist deutlich wärmer.) Vor allem im Gewächshaus oder bei Verwendung von Zusatzbelichtung mit starker Wärmestrahlung sollte dieser Umstand stets beachtet werden!

4. Wahl und Vorbereitung des Substrats

Welches Substrat gewählt wird, hängt im allgemeinen von den Bodenansprüchen der jeweiligen Pflanze/n ab. Karnivoren wachsen allgemein auf nährstoffarmen, kalkfreien und daher sauren Böden, weshalb hier meist auf Substrate aus reinem Weißtorf oder Torfmischungen mit Sand, Kies und Perliten zurückgegriffen wird. Einige Züchter experimentieren auch mit torffreien Alternativen wie Pinienrinde, Vermiculit oder weiteren Ausgangsstoffen. Nur einige Fettkrautarten (Pinguicula spec.) kommen auch auf kalkhaltigen Böden vor und können deshalb auch hervorragend auf mineralischen Substraten kultiviert und mit Leitungswasser gegossen werden.

Als Ausgangsstoff dient in den meisten Fällen fast ausnahmslos ungedüngter, ungekalkter Hochmoortorf (Weißtorf)* mit einem geringen Zersetzungsgrad (H2-H5). Bei stärkeren Zersetzungsgraden sind in der Torfsubstanz bereits zu viele Nährstoffe enthalten, wodurch der Torf für die meisten Karnivoren nicht zu empfehlen ist. Anschließend wird der Torf noch mit etwas kalkfreiem Quarzkies und Quarzsand (etwa 50:50) im Verhältnis 2 Teile Torf zu 1 Teil Sand/Kies aufgelockert. Der Sand- und der Kiesanteil sorgen dafür, dass das Torfsubstrat, welches eine sehr starke Wasserhaltekraft besitzt, etwas aufgelockert wird und die Substratfeuchte etwas besser zu handhaben ist. Fertig ist das Standard-Substrat, welches für nahezu alle karnivoren Kulturen verwendet werden kann. Als weiterer optionaler Zuschlagsstoff dienen oft Perlite*, ein bei etwa 1000°C aufgeblähtes Lavagestein, das den Luftanteil im Substrat deutlich erhöht. Beim Kauf der Perlite sollte jedoch darauf geachtet werden, dass es sich um gartenbauliche Perlite handelt und nicht etwa um Produkte für den Baubereich (oft verwendet für Dämmungen), die unter Umständen für die Pflanzen schädliche Schadstoffe enthalten könnten.

Für mexikanische Pinguicula empfiehlt sich eine mineralische Mischung aus Lava, Bims, Zeolith, Blähton, Sand/Kies und etwas Torf zur besseren Bindung und Wasserbindung. Fertige Ausgangsmischungen wie Lechuza®-Pon* und Seramis®* (Kakteen und Sukkulenten) eignen sich hierbei hervorragend. Beide Substrate sollten zu gleichen Teilen kombiniert und anschließend mit der Mischung des Basis-Substrates (ohne Perlite) im Verhältnis 3:1 vermischt werden.
Europäische Pinguicula sollten durch die Knospenbildung und der Ausbildung teils dickfleischiger Wurzeln eher in organischen Substraten kultiviert werden. Die oben genannte Basis-Mischung für alle Karnivoren kann auch hier problemlos verwendet werden. Bei kalkliebenden Arten (wie P. vallisneriifolia) sollte die Basis-Mischung noch mit etwa 50% Anzuchterde* oder Kakteenerde ergänzt werden, vor allem wenn dem Substrat kein Kalk in Form von Dolomitkalk* oder gemahlenen Muschelschalen zugegeben wird.

5. Befüllung der Töpfe & Setzen der Pflanzen

Nachdem die Wahl des Substrates und des passenden Topfmodells gefallen ist, kann mit dem eigentlichen Topfen und dem Befüllen der Töpfe begonnen werden. Hierbei sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass das verwendete (kulturfeuchte!) Substrat niemals in die Töpfe gepresst werden darf! (Wir können an dieser Stelle nur nocheinmal betonen, dass ein gut befeuchtetes Substrat zwar zusammenhält, jedoch nicht klebt und keine Ballen oder Klumpen bildet.) Vielmehr wird die Mischung vorsichtig in den Topf gegeben, sodass sich an der Oberfläche ein leichter Haufen bildet, der mit der Handfläche abgestrichen wird. Anschließend werden die Töpfe aus ungefähr 10 cm Höhe etwa 5-10 mal leicht kraftvoll auf den Tisch geklopft, damit sich das Substrat schonend setzen kann. Dieser Vorgang wird anschließend 2-3 mal wiederholt, bis der Topf zum oberen Rand gefüllt ist. Auch hier wird der überschüssige Rest vorsichtig und ohne jeglichen Druck oder pressen des Substrates abgestrichen.

Anschließend kann mit der Bepflanzung begonnen werden. Am besten eignet sich hierfür ein Pikierstab* für den Gartenbau oder als Low-Budget-Variante der Stiel eines längeren Rundpinsels aus der Bastelabteilung. Die Finger reichen im Notfall jedoch auch. In der Mitte des Topfes wird mit Hilfe des Pikierstabs ein einige Zentimeter großes Loch im Substrat geschaffen, in dem die Pflanze anschließend eingesetzt wird. Anschließend wird dieses natürlich noch mit Hilfe des Pikierstabs und dem umliegenden Substrat verschlossen. Die Töpfe können nun außen anklebenden Substratresten gereinigt und die geliebte Sammlung verbracht werden. Natürlich sollte man auch niemals vergessen die Pflanzen anschließend ersteinmal gründlich zu wässern!

Bei größeren Pflanzen, bzw. größeren Wurzelballen ist es ratsam den Topf vorerst nur halb oder zu 2/3 zu füllen, anschließend die Pflanze einzusetzen und das restlich benötigte Substrat von oben nachzufüllen. Auch hier sollte jedoch niemals angedrückt, sondern lediglich geklopft werden, damit sich das Substrat schonend setzt!
Um Sternmoosbefall auf der Topfoberfläche vorzubeugen, können die Töpfe (bei der Kultur von Karnivoren) anschließend auch mit etwas lebendem Sphagnum-Torfmoos bestückt werden.

Grafik: Ein häufiger Fehler bei vielen Kulturen! Oftmals werden Substrate viel zu trocken oder zu nass getopft und nur unvollständig befüllt! Die optimale Kulturfeuchte zum Topfen ist erreicht, wenn das Substrat zwar regelmäßig durchfeuchtet ist, jedoch nicht aneinander klebt und keine Klumpen oder Ballen bildet.

6. Spezialfälle

a) Saatschalen & Multizellplatten

Durch ihre geringe Höhe und der großen, relativ unhandlichen Breite vieler Saatschalen-Modelle, ist es schwierig, bzw. praktisch fast unmöglich die Substrate in solchen Modellen wie bei Topfkultur durch Klopfen der Behälter schonend zu setzen. Saatschalen sollten daher stets einige Zeit (etwa 1-2 Wochen) vor der Aussaat oder der Bestückung vorbereitet werden. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass die Substrate in den Schalen während dieser Zeit niemals austrocknen dürfen!

b) Tontöpfe, Slack’sche Methode

Tontöpfe (unlackiert) verfügen materialbedingt über die Fähigkeit Wasser über die Topfwände zu verdunsten und eignen sich daher vor allem, bzw. eher für Pflanzen mit erhöhter Wurzelempfindlichkeit, denen größere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Pflanzen mit erhöhtem Wasserbedarf oder langzeitigem Daueranstau sind eher nicht für Tontöpfe zu empfehlen. Vor allem bei der Kultur von Kobralilien (Darlingtonia californica) erfreuen sich Tontöpfe jedoch großer Beliebtheit. Die Pflanzen werden hier meist nach der sogenannten Slack’schen Methode gepflanzt, bei der ein Tontopf einige Zentimeter am Boden mit Blähton aufgefüllt wird, bevor ein weiterer Topf (nächstkleinerer Topfgröße) eingesetzt und die seitlichen Hohlräume ebenfalls mit Blähton ausgefüllt werden. Der mittlere Topf wird anschließend mit normalem Karnivoren-Substrat befüllt und bepflanzt. Eine zusätzliche Schicht lebendes Sphagnum sorgt für Schutz der Substratoberfläche. Durch die doppelte Topfung werden Substrat und Wurzeln nicht nur besser von der Einstrahlung geschützt, unter Umständen wird auch eine bessere Verdunstungskühlung erzielt.
Nachteile von Tontöpfen liegen vor allem im hohem Eigengewicht der Gefäße (das bei Outdoor-Kultur auch stark vorteilhaft sein kann), welches es erschwärt das Substratgewicht, bzw. den Substratschwerpunkt und somit die Wassersättigung und den daraus folgenden Wasserbedarf und Gießzeitpunkt zu ermitteln. Zudem kann zu feuchte Substrathaltung oder zu feuchte Umgebungstemperatur zum Schimmelbefall an der Außenseite der Töpfe führen. Die Wahl von Tontöpfen sollte daher stets mit Bedacht erfolgen!

b) Probleme mit Moos-Verdichtungen

Bei Problemen mit Moospopulationen (vor allem Sternmoos) auf der Substratoberfläche sollte vor allem mit physikalischen Methoden entgegengewirkt werden, um eine Vermoosung vorzubeugen.
Stark befallene Töpfe sollten schnellstmöglich umgetopft werden, da eine starke Vermoosung eine extreme Verdichtung der Substratoberfläche und foglich auch einen stark gestörten Luftaustausch zur Folge hat. Neben der Abdeckung mit Sphagnum als Begleitwuchs, wirken Sand und Pinienrinde recht gut gegen Mooswuchs. Allerdings sollte Sand nur bei wärmeunempfindlichen Kulturen eingesetzt werden, da dieser die Lichtenergie stärker absorbiert und sich dadurch schneller erwärmt. Bei empfindlichen Kulturen wie Cephalotus oder Darlingtonia kann dies an Hitzetagen bereits zu starken Schäden oder zum schnellen Absterben der Pflanzen führen.
Einen weiteren Überblick über die verschiedenen Methoden gegen Moos-Bewuchs findet ihr auch im Video unseres Kollegen von Green Jaws.

Literatur- und Quellenangaben

1] ANON. (?): Kultur von Orchideen – 2.Substrate (Thema des Gruppenabend vom 6.April 2012) – Deutsche Orchideen-Gesellschaft ev. – Orchideen-Gruppe Donau-Iller. Web-Artikel. (16.08.2020 – 23:27 Uhr). http://www.orchidee-donau-iller.de/html/sonstiges/Themen.htm

2] HOFFMANN, G. (1991): VDLUFA-Methodenbuch Band I. Die Untersuchung von Böden. VDLUFA-Verlag, Darmstadt, 4. Aufl.

3] CAROW, FÜRST (1998): Fleischfressende Pflanzen – Artenübersicht – Kultur – Vermehrung. Verlag Thomas Carow, 11. Auflage.

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Spätestens nachdem die ersten anfänglichen Zweifel bezüglich des weit verbreiteten Gerüchts, fleischfressende Pflanzen wären generell schwierig zu halten, durch die ersten Erfolge beseitigt wurden, begibt man sich früher oder später auf die Suche nach Bezugsquellen von noch außergewöhnlicheren Arten.
Durchstöbert man folglich verschiedene Baumärkte und Gartencenter, stößt man dabei in den meisten Fällen jedoch auf ein sehr überschaubares Sortiment, was wohl daran liegt, das fleischfressende Pflanzen als botanische Raritäten in keinem Fall zum Kernsortiment solcher Händler gehören und eher das Interesse an der Vielfältigkeit der Pflanzenwelt wecken sollen. Einige Filialen größerer Gartencenter-Ketten werden jedoch auch von einigen auf Karnivoren spezialisierten Gärtnereien beliefert und können daher ein breiter aufgefächertes Angebot mit teilweise besserer Qualität im Vergleich zur üblichen Standard-Ware anbieten. Da die Sortimentsbreite natürlich trotzdem nie so groß sein kann wie bei einem erfahrenen Fach-Händler, haben wir euch am Ende dieses Beitrages daher eine Liste mit verschiedenen empfehlenswerten, auf Karnivoren spezialisierten Händlern erstellt.

Beratung lässt Potentiale offen – Informationen besser direkt vom Fachmann beziehen

Auch aus eigenen Erfahrungen lässt sich sagen, dass in vielen Baumärkten und Gartencentern offene Potentiale in der Beratung bestehen. Selbst die drei Grundregeln der Pflege von Karnivoren (kalkfreies Wasser, vollsonniger Standort, saures Substrat) und die Winterhärte von Schlauchpflanzen (Sarracenia spec.) und Venusfliegenfallen (Dionaea muscipula) sind oft nicht bekannt, obwohl diese bei entsprechender Kultur im Freiland zu den einfachsten fleischfressen Pflanzen gehören und bei entsprechender Präsentation und verhältnismäßig geringem Pflegeaufwand im Kübel oder Moorbeet einen absoluten Hingucker bieten.
Gerade Gartencenter bilden meist den ersten Berührungspunkt mit Karnivoren und könnten mit gezielterer Beratung und einem erweiterten Sortiment Neu- und Bestandskunden längerfristig binden.
Fachgerechte Informationen finden sich neben zahlreichen Blogs von erfahrenen Liebhabern und professionellen Züchtern vor allem in etlichen Fachbüchern oder Fachforen wie dem Forum der Gesellschaft für fleischfressende Pflanzen im deutschsprachigen Raum (e.V.). Der langerfahrene Ludwigsburger Mathias Maier, auch bekannt als Matze von „Green Jaws“ präsentiert auf seinem YouTube-Kanal zahlreiche Pflegeanleitungen zu fleischfressenden Pflanzen aus seiner Gärtnerei und bietet nebenbei viele Antworten zu häufig gestellten Fragen. Der YouTube-Kanal „Karnico„, dessen Spezialgebiet sich mittlerweile vor allem im Bereich der Kannenpflanzen (Nepenthes spec.) bewegt, zeigt zahlreiche Pflegeanleitungen und einige spannende Experimente für den Heimbereich.
Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte sollte sich auch auf jeden Fall auch einmal den Kanal von Siegfried und Irmgard Hartmeyer ansehen, der die einzelnen Fallentypen und Funktionsweisen der Karnivoren detailliert erklärt und einige spannende Einblicke in Naturstandorte gibt. Mittlerweile wurde nach dem äußerst liebenswerten Ehepaar sogar eine eigene Sonnentauart – Drosera hartmeyerorum – benannt, die das engagierte Duo 1995 bei einer Expedition in Australien entdeckte.

Unterschiede bei Fachhändlern bestehen größtenteils im Bestellprozess

Unter den Fachhändlern befinden sich sowohl viele Anbieter mit großaufgestelltem Sortiment, als auch kleinere auf Anfänger oder Raritäten spezialisierte Shops. Vor allem größere namenhafte Anbieter unterscheiden sich im Bestellprozess durch die Verwendung von Preislisten stark von den üblichen, nahezu vollends automatisierten Web-Shops, ermöglichen somit jedoch auch den direkten Kontakt für Nachfragen und Spezial-Tipps zur Kultur. Auch die preisliche Gestaltung unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Händlern stark, weshalb ein Preisvergleich oftmals lohnenswert ist.
Eine Rangliste oder Empfehlung für ausgewählte Karnivoren-Shops können wir an dieser Stelle nicht bieten. Die Wahl des Anbieters ist in jedem Fall abhängig vom gewünschten Angebot, persönlichen Vorlieben und der Preisgestaltung.
Um die Übersicht jedoch etwas zu erleichtern haben wir folgend einige, aus unserer Sicht vertrauenswürdige Bezugsquellen zusammengestellt. Die Reihenfolge stellt hierbei keine Wertung oder Rangliste der Kaufempfehlung dar. Unter dem Abschnit „Shop-Suche“ auf unserer Website findest du außerdem eine interaktive Gemeinschaftskarte (basierend auf Google-Maps) mit vielen von zahlreichen Nutzern eingetragenen Anbietern von Karnivoren – eventuell findest du auch einen Anbieter in deiner Nähe. Im Bereich „Shop“ sind darüber hinaus bei Verfügbarkeit des öfteren einige eigens vermehrte Pflanzen zum Verkauf gelistet. Ein gelegentlicher Besuch der Website lohnt sich also allemale.
Bist du auf der Suche nach fleischfressenden Pflanzen in Berlin? Dann empfehlen wir unseren Beitrag zum Thema „fleischfressende Pflanzen in Berlin kaufen„.

Empfohlene Bezugsquellen

• DEUTSCHLAND
  CARNIFLOR – vorwiegend Pinguicula – SHOP
  Hans Thomas Siegel – ausgewähltes Karnivoren – PREISLISTE
  Gartenbau Thomas Carow – Vollsortiment – PREISLISTE
  Andreas Wistuba – Nepenthes, Heliamphora, Begleitpflanzen – SHOP
  Christian Klein – Sarracenia, Nepenthes, Heliamphora – PREISLISTE
  GREEN JAWS – ausgewähltes Vollsortiment- SHOP
  BLOODFLOWERS – ausgewähltes Vollsortiment – SHOP
  FANGBLATT – Vollsortiment – SHOP
  KARNIVOREN STRAUCH – ausgewählte Karnivoren – SHOP
  GRÜNE MONSTER – ausgewählte Karnivoren – SHOP
  TAUDAN & PLANTS – Cephalotus, Dionaea – SHOP
  CARNIGARDEN – winterharte Karnivoren – SHOP
• EUROPA
  ARAFLORA (Gerrit Johan Hoogenstrijd, NL) ausgewählte Karnivoren – SHOP
  GIARDINIOCARNIVORO (IT) – ausgewählte Karnivoren – SHOP
  DIFLORA (IT) – Vollsortiment – SHOP
  SARRACENIA.CZ (Miroslav Srba, CZ) – Vollsortiment – SHOP
  FLORAVITRO (Manuel Reimansteiner) – Nepenthes, Heliamphora aus In Vitor Kultur – SHOP
  PHITO.BE (BE) – ausgewählte Karnivoren – SHOP
  KARNIVORENSHOP.AT (Sabine Seiter, AT) – ausgewählte Karnivoren- SHOP
  TAERWE TROPICALS (BE) – ausgewählte Karnivoren – SHOP
  Dupont Flora (BE) – ausgewähltes Vollsortiment – SHOP
  RORAIMA (CZ) – ausgewählte Karnivoren – SHOP

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Auch wenn es auf den ersten Blick nicht unmittelbar so erscheinen mag, bilden Moore teils artenreiche Habitate durch ein hoch spezialisiertes Ökosystem. Durch hohe Wasserstände können abgestorbene Pflanzenteile nur schlecht verrotten und bilden unter dem entstehenden Luftabschluss über viele tausende Jahre hinweg mehrere Meter hohe Torfpolster. Der jährliche Torfzuwachs beträgt somit etwa einen Millimeter.
Betrachtet man das Moor im Querschnitt ergeben sich zwei typische Schichten. Die untere, stark wassergesättigte, sauerstoffarme Schicht bildet den Torferhaltungshorizont. Unter den Torfpolstern befinden sich zudem noch einige Schichten verschiedener Mudden. Diese untere Schicht bezeichnet man auch als Katotelm, deren enthaltenes Wasser ungefähr mit einer Geschwindigkeit von etwa einem Meter pro Tag durch die Torfschichten hindurch absickert.
Die oberliegende Schicht, das Akrotelm, ist vor allem durch eine unvollständige Wassersättigung gekennzeichnet. Die hydraulische Leitfähigkeit (also die Fähigkeit das Wasser in Richtung der Oberfläche zu ziehen) ist durch den starken Bewuchs an Torfmoosen, die einen großen Anteil an den Versauerungsprozessen im Moor haben, jedoch sehr hoch.

Torfmoose wachsen auf dieser oberliegenden Schicht und weisen in intakten Mooren eine hohe lokale genetische Diversität auf. Trotz dessen gibt es aktuell kaum noch geeignete Spenderbestände für wissenschaftliche Renaturierungszwecke. Über die Versauerungsprozesse hinaus wirken dichte Sphagnum-Polster durch eine Symbiose mit methanoxidierenden Bakterien dem (durch den hohen Wasserstand bedingten) Methan-Ausstoß im Moor entgegen, der in seiner klimabedingten Wirkung etwa 21fach höher anzusehen ist als das oftmals disktutierte CO₂. [2] Durch ihren natürlich erhöhten Gehalt an Polyphenolen werden Torfmoosen außerdem teils antimikrobielle Wirkungen nachgesagt. [2]
Durch den extrem dichten Bewuchs an der Substratoberfläche, wird der Wärmeaustausch zwischen Luft und Wasser durch die Torfmoose extrem eingeschränkt. Folglich führt diese Situation vor allem in Hochmoorgebieten zu einem extremen Mikroklima mit Temperaturunterschieden bis um die 30 Grad Celsius zwischen Tag und Nacht. Die Wassertemperatur beträgt selbst an den wärmsten Sommertagen selten mehr als zehn Grad, selbst Nachtfröste sind nicht ungewöhnlich. Die Vegetationsperiode im Hochmoor ist aus diesem Grunde auch oft zwei bis drei Monate verkürzt.

Exkurs

Sicherlich bist du während deiner Recherche schon einmal auf die Aussage gestoßen, dass Torf als nachwachsender Rohstoff angesehen wird. Doch warum ist das so?
Laut SPRINGER besteht die weltweite Landfläche derzeit zu 3% aus Mooren, wovon sich etwa 90% im natürlichen, unentwässerten Zustand befinden. Da jährlich (weltweit) 1-2 Milliarden Kubikmeter Torf nachwachsen, jedoch nur etwa 100 Millionen Kubikmeter Torf entnommen werden, kann Torf auf die gesamte Welt betrachtet als nachwachsender Rohstoff angesehen werden. [3]

Arten & Funktion

Anhand des Wuchstypus werden Torfmoose in zwei grundlegende Gruppen eingeteilt. Zu einem bilden Schlenkentorfmoose großflächige, flotierende Schwingdecken und benötigen einen gleichmäßig hohen Wasserstand. Die Wasserversorgung erfolgt vor allem durch Grundwasser und angrenzende Seen und Teiche (minerotraphent), an denen abgerissene Polsterstücke abtreiben und sich verbreiten. Andererseits bilden Bultentorfmoose oder Bulttorfmoose bis zu einem Meter hohe, dicht gewachsene Bulten (Erhebungen) die hauptsächlich durch den Regen gespeist werden (ombrotraphent). Bultentorfmoose bilden einen Schlüsselfaktor für ein intaktes Akrotelm, da sie zu einem eine optimale Wasserkapazität aufweisen und auf der anderen Seite eine Filterwirkung gegenüber (atmosphärisch) eingetragene Nährstoffe besteht.
So ist belegt, dass Torfmoose in der Lage sind vor allem Stickstoff (N), Kalium (K), Calcium (Ca) und Magnesium (Mg) vollständig aufzunehmen und für das eigene Wachstum zu nutzen. Nur ein geringer Teil gelangt in tiefere Substratschichten. Fehlen diese Moosarten, ist eine deutlich schnellere Mineralisierung der Moorflächen zu beobachten. [2]

Zucht

Für eine erfolgsversprechende Kultur von Torfmoosen bedarf es vor allem einer konstanten Wasserversorgung. Anstaubewässerung (Daueranstau oder Ebbe-Flut-Verfahren, Tröpfchen-Systeme) und/oder Überkopfbewässerung erzielen gute Ergebnisse, bei einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 20 Liter pro Quadratmeter und Woche (im Freiland) [2]. Kritische Wassergehalte in den Capitula (Köpfchen) unter 85%-80% führen anscheinend bereits zu einem Übergang in eine latente Ruhephase und wirken damit wachstumsbehindernd [2]. Mit dem Wachstum der Moosdecke steigt zwar die Entfernung zur Wasseroberfläche, andererseits verbessert sich durch den dichten, gedrungenen Wuchs zugleich die Kapillarität, sodass der Wasserspiegel nur selten nachjustiert oder zusätzlich „über Kopf“ bewässert werden muss. Ein positiver Nebeneffekt der Überkopfbewässerung ist jedoch das Auswaschen von Stoffen, die sich im Moos anreichern und unerwünschte negative Nebeneffekte hervorrufen können. Bei optimalen Kulturbedingungen können aus eigenen Erfahrungen artspezifische Wachstumsraten bis zu 20-30 cm pro Jahr erreicht werden.
Werden die die Polster (vor allem in Terrarien oder in Töpfen) zu groß, kann man die Köpfe einfach sauber mit einer Schere abtrennen und unter dem bereits genannten Verfahren weiterkultivieren.
Bei kleineren Mengen bietet es sich jedoch an, das geerntete Moos in einer Plastik- oder Saat-Schale mit mittlerem Wasserstand zu kultivieren.

Wasserqualität

Ausschlaggebend für den Erfolg der Kultur ist vor allem eine hohe Wasserqualität, weshalb auf kalkfreies Regenwasser oder destilliertes Wasser zurückgegriffen werden sollte. Allerdings scheint Sphagnum eine recht hohe Toleranz gegenüber Stickstoff aufzuweisen. Selbst erhöhte Phosphat-Werte (über 1 mg/L^-1) fördern das Wachstum, sorgen auf der anderen Seite jedoch auch für einen erhöhten Algenbewuchs. Ebenfalls konnte beobachtet werden, dass trübes Wasser hemmend auf das Wachstum wirkt. [2]

Tabelle: Empfohlene Höchstkonzentrationen für Gießwasser bei Kultur von Torfmoosen nach HÖLZEL et al. (2019)

Ausbringung

Die Ausbringung im Freiland erfolgt in Form von Streu oder als Sode. Durch ihren starken Randwuchs sind Soden vor allem zur Lückenfüllung geeignet, weisen aber durch den besseren Kontakt zum Boden (direkter Kontakt zur Folie oder geringe Torfschicht) auch gleich zu Beginn der Kultur eine deutlich bessere Wasserkapazität auf. Die Kultur in Schalen ist ebenfalls möglich. Zur Ausbringung in Streuform werden die Torfmoose in zwei bis acht Zentimeter große Stücke geteilt und bestenfalls in geeigneten Mischungen ausgebracht. Bei kleineren Teilstücken zeigte sich in Renaturierungsversuchen außer bei Sphagnum rubellum nur sehr schlechter Folgewuchs. Geschlossene Moosdecken ergeben sich nach 6-18 Monaten bereits bei Verwendung von etwa 30-60 Gramm Trockenmasse oder 1000 Gramm Frischmasse pro Quadratmeter bei einem Verhältnis von Frisch- zu Trockenmasse von 20:1. [2]
Da die Moosfragmente nach der Ausbringung nur eine sehr geringe Kapillarkraft aufweisen, sollten sie entsprechend leicht angedrückt werden. Ein zusätzlicher Schutz mit Stroh oder eine Abdeckung mit Vlies ist auch möglich.

Wissenschaft

Auch die Wissenschaft setzt sich intensiv mit Torfmoosen als möglichen Ausgangs- und Zuschlagsstoff für alternative Substrate ein. Das Torfwerk Moorkultur Ramsloh (Mokura) im Saterland, das Hankhauser Moor nahe Oldenburg und eine Fläche des Substrat-Produzenten Klasmann-Deilmann in Geeste sind nur einige Beispiele von Torfmooskulturflächen in Deutschland. In Kanada, den USA, Chile, Argentinien, Australien und Neuseeland existieren schon länger Versuche und Anlagen zur Torfmooskultivierung (bekannt unter „Sphagnum-Farming“, „Paludiculture“), allerdings werden in den genannten Ländern hauptsächlich natürlich bewachsene Flächen gerodet und anschließend meist keine Renaturierungsmaßnahmen eingeleitet, da man eine natürliche Regeneration er- bzw. abwartet.
Vor allem als Substratzuschlagsstoff haben sich Torfmoose durch ihre auflockernden und guten hydraulischen Eigenschaften bewährt. Um Torf jedoch vollständig zu ersetzen wären laut Berechnungen allein in Deutschland circa drei Millionen Kubikmeter Torfmoose nötig, die eine Anbaufläche von 30.000 Hektar beanspruchen würden. Das entspricht in etwa der gesamten genutzten Hochmoorfläche in Niedersachen.

Eigenschaften ausgewählter Torfmoos-Arten

Da weltweit etwa 300 Sphagnum Arten vorkommen, würde ein ausführlicher Ratgeber zur Wahl für die Kultur passender Arten für etwaige Kulturbedinungen an dieser Stelle den Rahmen sprengen.
Wir haben uns einige Torfmoos-Arten heraus gesucht und ihre Eigenschaften tabellarisch aufgelistet.

Bezugsquellen

Die Zerstörung vieler Moore und damit auch der natürlichen Lebensräumer der meisten Torfmoos-Arten hat dazu geführt, dass viele Arten der Gattung Sphagnum bereits auf die Rote Liste gefährdeter Arten aufgenommen wurden. Auch in Deutschland ist ein Besammeln von Naturbeständen strafbar.
Mit dem Kauf verifizierter Ware von anerkannten Händlern unterstützt man also nicht nur die Gärtnereien und Wissenschaftler, die sich intensiv mit der Renaturierung von Moorflächen und der Kultur der Pflanzen beschäftigen, sondern ermöglicht ganz nebenbei auch ein ungestörtes Wachstum der sensiblen Lebensräume in denen viele Sphagnum-Arten vorkommen.

COX-NATURE (Italien) – große Auswahl sortenreiner Sphagnum-Arten: www.coxnature.com
Gartenbau Thomas Carow (Deutschland) – ausgewählte Sphagnum-Arten: www.falle.de/versandpreisliste.pdf
GREEN JAWS (Deutschland) – ausgewählte Sphagnum-Arten: www.green-jaws.com
FANGBLATT (Deutschland) – ausgewählte Sphagnum-Arten: www.fangblatt.de
Sphagnum-Shop (Deutschland) – Sphagnum aus kontrolliertem Anbau: www.sphagnum-shop.com
TERRA2GO (Deutschland) – ausgewählte Sphagnum-Arten: www.terra2go.de

Weitere Eigenschaften verschiedener Torfmoos-Arten

Sphagnum fallax (Trügerisches Torfmoos)

• verbreitet, rel. leicht erhältlich
• schnelle Zersetzung
• nährstofftolerant

S. girgensohnii (Girgensohns Torfmoos)

• verbreitet, rel. leicht erhältlich
• schnelle Zerzetzung

S. magellanicum

• großblättrig

S. papillosum (Warziges Torfmoos)

• großblättrig
• sehr tolerant gegenüber Wasserstandsschwankungen und Nährstoffeinträge

S. palustre (Sumpf-Torfmoos)

• großblättrig
• eher unbedeutend

S. imbricatum

• nahezu ausgestorben
• stark bultenbildend (bis 1 Meter über Wasserstand)

S. cuspidatum (Spieß-Torfmoos)

• verbreitet, rel. leicht erhältlich
• schnellwüchsig, sehr ausbreitungstüchtig
• schnelle Zersetzung
• hoher Wasserstand nötig
• rel. nährstofftolerant

S. capillifolum (Hain-Torfmoos)

• stark bultenbildend (bis 1 Meter über Wasserstand)
• rel. geringe Toleranz gegenüber hohen Wasserständen

S. fuscum (Braunes Torfmoos)

• stark bultenbildend (bis 1 Meter über Wasserstand)

S. rubellum (Rötliches Torfmoos)

• geringe Toleranz gegenüber Wasserstress

S. medium (Mittleres Torfmoos)

• rel. geringe Toleranz gegenüber hohen Wasserständen, rel. unempfindlich gegen Trockenheit
• azidophil (wird durch saure Farbstoffe der Umgebung gefärbt)

Literatur- und Quellenangaben

[1] ANON. (2010): Moorschutz – Ein Beitrag zum Klima und Naturschutz. Standpunkt 3, 4/2010. BUND. S. 4. PDF-Ausgabe.
https://www.aktion-moorschutz.de/wp-content/uploads/BUND_Standpunkt_Moorschutz_2010.pdf [11.02.2020, 00:59].

[2] HÖLZEL, N., T. KLEINECKER, K. H. KNORR, P. RAABE, S. GRAMANN (2019) – Leitfaden zur Torfmoosvermehrung für Renaturierungszwecke. Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück.

[3] SPRINGER, P. (2013): Torfflächen nachhaltig nutzen – Zukunft: Peatfarming. GartenbauProfi, 8/13. S-48-50.

[4] SPRINGER, P. (2017): Sphagnum als Torfersatz. GartenbauProfi, 8/13. S-48-49.

[5] TEMSCH, E. M. (2004): Sphagnum. Website-Veröffentlichung, Universität Wien.
https://homepage.univie.ac.at/eva.temsch/grund.html [10.02.2020, 00:46].

[6] BERG, C. (1995): Moose Mecklenburg-Vorpommerns VII: Bestimmungshilfe zum Einarbeiten in die Gattung Sphagnum (Torfmoose). Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern 31:1995, PDF-Veröffentlichung.
https://www.researchgate.net/profile/Christian_Berg11/publication/309704486_Moose_Mecklenburg-Vorpommerns_VII_Bestimmungshilfe_zum_Einarbeiten_in_die_Gattung_Sphagnum_Torfmoose/links/582df6d108ae102f072db344/Moose-Mecklenburg-Vorpommerns-VII-Bestimmungshilfe-zum-Einarbeiten-in-die-Gattung-Sphagnum-Torfmoose.pdf

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