Ein Dschungel in den eigenen vier Wänden ist ein Traum, den sich viele Pflanzenliebhaber nur zu gerne verwirklichen wollen. Mit der Einrichtung eines Terrariums (oft auch Vivarium genannt) rückt dieser Traum etwas näher. Da sich jedoch nicht alle Arten an Karnivoren für die Haltung im Terrarium eignen und es bei der Terrarienkultur einiges zu beachten gilt, möchten wir dir in diesem Artikel einen umfassenden Überblick verschaffen, der dir dabei behilflich sein wird, die häufigsten Fehlerquellen von Beginn an zu vermeiden!
Zunächst möchten wir einige grundlegende Dinge zur Haltung von Karnivoren im Terrarium besprechen, bevor wir schließlich auf unterschiedliche Vorteile und Möglichkeiten der einzelnen Gefäßarten, Lüftungs- und Kühlungsmethoden eingehen. Bist du mit der Kultur fleischfressender Pflanzen bereits vertraut, kannst du den ersten Teil dieses Beitrags problemlos überspringen.
Ansonsten empfehlen wir an dieser Stelle auch unseren Beitrag zum Thema „Karnivoren Scape gestalten – fleischfressende Pflanzen gestalterisch in Szene setzen„.

Übersicht (Direktlinks)

• Welche Arten von Terrarien gibt es (Hochland- oder Tieflandterrarium)?
• Welche Karnivoren eignen sich für das Terrarium?
• Welche Karnivoren eignen sich nicht für das Terrarium?
• Kann ich Tiere in meinem Terrarium halten?
• Welche Begleitpflanzen bieten sich an?
• Welches Substrat benötige ich?
• Benötige ich eine Drainageschicht?
• Glas oder Plexiglas?
• Grow-Boxen
• Aqua-Scaping
• Hermetosphären
• Was bentäitge ich für die Terrarienkultur?
• Ventilation
• Kühlungssysteme
  • Umlaufkühler
  • Eisflaschen
  • Peltier-Elemente
  • Adiabate Kühlung/Mattenkühlung
• Nebelgeräte
• Messgeräte

Welche Arten von Terrarien gibt es (Hochland- oder Tieflandterrarium)?

Bevor man mit der spezifischen Planung des Traum-Terraiums beginnt, sollte man sich bereits darüber im Klaren sein, welche Art von Pflanzen man (zusammen) kultivieren möchte, da die meisten Pflanzen unterschiedliche Ansprüche an die Wuchs- und somit auch die Kulturbedingungen stellen, an denen sich letztlich auch die Auswahl und Gestaltung des Gefäßes orientiert. Die Kannenpflanzen (Nepenthes spec.) beispielsweise, lassen sich grundlegend in zwei Kategorien einteilen, die unterschiedliche Wuchsansprüche darstellen. Zu einem existieren Tieflandarten, welche lediglich bis zu einer Höhe von etwa 1300m über dem Meerespiegel in dauerwarmen und -feuchten Gebieten vorkommen und dementsprechend eine ganzjährig konstant warme Kultur bevorzugen.
Andere Kannenpflanzenarten, die in einer Höhe von über 1300m über dem Meeresspiegel vorkommen und deren Standorte sich durch stärkere Temperaturabsenkungen in der Nacht charakterisieren, welche für das Wachstum dieser Arten auch nahezu unerlässlich sind, zählen zu den sogenannten Hochlandarten. Gerade die Kultur dieser meist aus dichten Nebelwäldern stammenden Hochlandarten erfordert oft aufwendige technische Kühlmaßnahmen und die Bereitschaft zu höheren Betriebskosten. Viele Arten des Sumpfkruges (Heliamphora spec.), welcher aus den Tafelbergen (Tepuis) in Venezuela stammt, erfordern diese Kulturbedingungen ebenfalls.
Nepenthes-Arten, welche sich nicht eindeutig zu den Tiefland- oder Hochlandarten zuordnen lassen, da ihr Verbreitungsgebiet in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel variabel ist, werden als intermediäre Arten bezeichnet. Diese Arten zeichnen sich durch eine relativ hohe Toleranz gegenüber den Kulturbedingungen aus und lassen sich sowohl unter Tiefland- als auch unter Hochlandbedingungen kultivieren und eignen sich daher auch besonders für die Terrarienkultur. Neben Karnivoren existieren natürlich auch noch viele weitere Gattungen und Arten mit ähnlichen Ansprüchen an die Temperaturabsenkung, etwa viele Orchideen-Arten.
Möchte man ein Terrarium zusammenstellen, muss bei der Planung neben dem Lichtanspruch also vor allem der Temperaturanspruch der Arten berücksichtigt werden. Grundsätzlich sollte man daher ausschließlich Arten mit einem ähnlichen Kulturanspruch kombinieren. Es ist daher unabdingbar, sich bei der Zusammenstellung der Pflanzen darüber zu informieren, ob diese für das Hochland- oder das Tieflandterrarium geeignet sind und sich für eine entsprechende Bauweise zu entscheiden. Tieflandterrarien stellen hier sicherlich die Variante mit dem geringsten Aufwand dar, da bis auf eine ausreichende Belichtung und gegebenenfalls eine Beregnungsanlage keine weiteren technischen Maßnahmen erforderlich sind. Heizkabel können optional verwendet werden, wenn die Abwärmeproduktion der verwendeten Beleuchtung nicht ausreicht, um die gewünschte Temperatur im Terrarium zu erreichen oder zu halten.

Welche Karnivoren eignen sich für das Terrarium?

Die beliebtesten Karnivoren für das Terrarium stellen die Kannenpflanze (Nepenthes spec.) und der Sumpfkrug (Heliamphora spec.), aber auch verschiedene Wasserschläuche (Utricularia spec.) und seltener Sonnentau-Arten (Drosera spec.) dar.
Bei der Kultur von Nepenthes entscheidet neben dem Temperaturanspruch vor allem die Größe des Terrariums über die Eignung der jeweiligen Art. Da Kannenpflanzen zu den Rankpflanzen zählen, die neben einer beachtlichen Höhe teils auch stark ausgeprägte Blattspreiten erreichen, sollten für übliche (60x30x40cm oder 80x40x40cm) Terrarien vor allem kleinwüchsige  oder stark schwachwüchsige Arten (wie z.B.: N. glabrata, N. tenuis, N. jamban) verwendet werden.
Sollte eine der Pflanzen mit der Zeit trotz einer sorgfältigen Planung einmal zu groß werden, lässt sich das Triebende meist mühelos abschneiden und für die weitere Vermehrung über Stecklinge in Sphagnum verwenden. Vor allem Kannenpflanzen eignen sich durch die ähnlichen Wuchsansprüche oft hervorragend für die Kombination mit verschiedenen Arten des Sumpfkruges (Heliamphora spec.) und ermöglichen somit die Kreierung spannender Bilder, obwohl diese beiden Gattungen eigentlich an völlig unterschiedlichen Lokalitäten vorkommen und in der Natur niemals zusammen anzutreffen sind.
Durch die Vielzahl an Arten des Sumpfkruges lassen sich jedoch auch spannende Heliamphora-Terrarien einrichten, allerdings ist der Licht- und Kühlungsanspruch vieler Sumpfkrugarten nochmals deutlich höher als bei den meisten Kannenpflanzen, wodurch sich folglich auch etwas höhere Betriebskosten ergeben, die es in Kauf zu nehmen gilt.
Möchte man Sonnentau im Terrarium kultivieren, sollte auf einen ausreichenden Luftaustausch geachtet werden. Besser gestaltet sich hier die Haltung in offenen Becken. Ähnlich wie beim Aqua-Scaping empfiehlt sich für die Kultur verschiedener Arten hierbei die Anlage verschiedener Feuchtezonen, die für die jeweilige Art mit dem entsprechenden Feuchteanspruch (zum Beispiel Utricularia an feuchteren Stellen) oder dem gezielten Einsatz von Begleitpflanzen genutzt werden können.

Welche Karnivoren eignen sich nicht für das Terrarium?

Die Vielzahl an Formen und Farben der einzelnen Karnivoren und deren Begleitpflanzen, verlocken gerade Beginner oftmals zu gewagten, wenn nicht gänzlich unpassenden Kombinationen oder gar kompletten Fehleinrichtungen. Alle winterfesten Karnivoren, etwa die Venusfliegenfalle (Dionaea muscipula), Schlauchpflanzen (Sarracenia spec.) und Kobralilien (Darlingtonia californica) eignen sich unter keinen Umständen für die Terrarienhaltung und sollten daher stets unter freiem Himmel gehalten und durchgehend kühl überwintert werden. Auch die Regenbogenpflanze (Byblis spec.) oder die Wanzenpflanze (Roridula spec.) sind daher für die Terrarienkultur daher ungeeignet. Winterharte Sonnentauarten wie Drosera rotundifolia, D. anglica oder D. filiformis eignen sich ebenfalls nicht!
Gleiches gilt natürlich für die Kultur der meisten frostfesten Begleitpflanzen. Vor einer Bepflanzung (oder bestenfalls natürlich bereits vor dem Kauf) sollte man sich daher stets ausführlich über die Haltungsparameter der jeweiligen Pflanzen informieren.
Mexikanische Pinguicula stellen hier eine Ausnahme dar, wenn die Bedingungen für Fettkräuter im Terrarium gezielt auf die Pflanzen abgestimmt werden. Generell sollten keine Gattungen und Arten gewählt werden, die eine kühle Überwinterung benötigen. In meinem Beitrag zum Thema Pinguicula-Terrarium gehe ich auf diese Thematik noch einmal genauer ein.
Schwieriger gestaltet sich die Haltung von Zwergkrügen (Cephalotus follicularis) im Terrarium. Für eine erfolgreiche Haltung bedarf es hierbei neben einer ausreichend starken Belichtung vor allem einer großzügig ausgelegten Belüftung mit einer abgestimmten Luftzirkulation und stetiger Versorgung mit Frischluft. Das entsprechende Feuchteniveau der Pflanzen zu halten, gestaltet sich bei Zwergkrügen ebenfalls nicht unbedingt einfach. Sind die entsprechenden Haltungsparameter jedoch konstant gegeben, ist die Kultur mit etwas Geschick aber durchaus möglich.

Kann ich Tiere in meinem Karnivoren-Terrarium halten?

Oftmals erreicht mich auch die Frage, ob man tierische Bewohner in seinem Karnivoren-Terrarium halten kann oder ob Karnivoren eventuell sogar giftig sind. Glücklicherweise sind von keinen der für ein Terrarium in Frage kommenden karnivoren Arten derzeit giftige Wirkungen bekannt. Die Haltung von tierischen Bewohnern im Karnivoren-Terrarium, hängt demnach ganz von der Größe der Pflanzen, bzw. der Größe der Fallenöffnungen, sowie der Art des Fallenmechanismen ab. Natürlich müssen aber auch die Haltungsparameter der Tiere und der Pflanzen übereinstimmen.
Von der gemeinsamen Haltung mit stark wühlenden Tieren oder Tieren mit ausgiebigem Blattfraß kann jedoch abgeraten werden. Auch wenn es für die Tiere unter Umständen verträglich wäre, wäre es dennoch sehr schade um die doch meist eher hochwertigen Pflanzen.
Hast du lediglich Bromelien und Karnivoren mit sehr kleinen Fallen in deinem Terrarium vertreten, könnten sich zum Beispiel Rotaugenlaubfrösche (Agalychnis callidryas) für die Haltung im Karnivoren-Terrarium eignen.
Da wir uns selbst jedoch hauptsächlich auf die Kultur von Pflanzen spezialisiert haben und uns selbst unter keinen Umständen als Zoologie-Experten bezeichnen würden, können wir an dieser Stelle nur vorsichtige Empfehlungen aussprechen! Im Zweifelsfall sollte die Vereinbarkeit der Pflanzen- und Tierhaltung immer mit eurem Händler oder Tierarzt abgeklärt werden. Sollte dies nicht möglich sein und dir es darüber hinaus nicht gelingen eine Unverträglichkeit auszuschließen, solltest du notfalls zum Wohl der Tiere natürlich stets auf die Pflanzen verzichten. Auch, wenn es schwerfällt!

Welche Begleitpflanzen bieten sich an?

Um den gewünschten Dschungel-Look zu kreieren, eignen sich eine Vielzahl an Begleitpflanzen. Allerdings sollten logischerweise auch hier die Kulturbedingungen mit denen der Hauptpflanzen übereinstimmen. Während sich bestimmte Farnarten, wie kleinwüchsige Varianten des Schwertfarn (Nephrolepis exaltata) und Moose wie das Torfmoos (Sphagnum spec.) hervorragend für die Bodenbepflanzung an freien Stellen eignen, lassen sich mit Tillandsien (Tillandsia usneoides), Bromelien (zB. Neoregelia spec., Bromelia reducta…) und epiphytischen Orchideen-Arten (Mediocalcar spec., Lepanthes spec., Schoenorchis scolopendria, Macodes peltata…) die Höhe und Tiefe des Terrariums, sowie die Seitenwände optisch gestalten. Dies funktioniert besonder gut, wenn man die Wände mit etwas Bauschaum und Elastopur mit etwas Struktur versieht und den Pflanzen somit besseren Halt bietet. Eine ausführliche Anleitung zur Gestaltung deiner eigenen Terrarien-Rückwand findest du in unserem Beitrag zum Thema „Gestaltung einer Rückwand mit Elastopur“. Größere Pflanzen sollten hierbei vor allem seitlich angebracht werden, um einen ausreichenden Lichteinfall und eine relativ gleichmäßige Lichtverteilung zu gewährleisten. Kultiviert man jedoch Arten zusammen, deren Lichtanspruch sich relativ stark voneinander unterscheidet, lassen sich mit der gezielten Platzierung der Pflanzen auch unterschiedliche Lichtzonen erzeugen, die sich wiederum für die Platzierung bestimmter anderer Arten perfekt eignen. In direkt bepflanzten Schau-Terrarien helfen Begleitpflanzen mitunter also immens dabei, die passenden Vegetationsbedingungen zu erzeugen. Starke Bepflanzung führt allerdings auch einer deutlich verminderten Luftumwälzung, die es unter Umständen manuell auszugleichen gilt. Am sichersten gestaltet sich die Anlage aufwändigerer Terrarien demnach bei stufenweiser Bestückung über einen längeren Zeitraum. Je nach Größe sogar über einige Monate.

Welches Substrat benötige ich?

Durchforstet man das deutschsprachige Forum der Gesellschaft für fleischfressende Pflanzen e.V. so wird man feststellen, dass zwar zahlreiche unterschiedliche Meinungen zu Substraten in Topfkultur existieren, bei der Wahl von Substraten für das Terrarium jedoch scheinbar kaum Diskussionsbedarf besteht. Reiner Torf mit einer Bedeckung aus lebendem Torfmoos (Sphagnum spec.) eignet sich ebenso gut wie übliches Standard-Substrat aus Torf* und eventuell etwas Perliten*
Die Zusammensetzung des Substrates kann und sollte je nach Artenbesatz angepasst werden. Für offene Drosera-Becken etwa, eignen sich Substrate mit einem erhöhten Sandanteil.
Verwendet man torfhaltige Substrate in Verbindung mit hohen Wasserständen (etwa beim Aqua-Scaping) sollte beachtet werden, dass die Huminsäuren des Torfes das Wasser relativ stark trüben können. Bis auf die Wassertrübung entstehen durch die Huminsäuren jedoch keine Schäden oder Beeinträchtigungen. Ganz im Gegenteil – Für Pflanzen und Tiere sind sie sogar förderlich und fördern neben dem Wohlbefinden der Lieblinge auch ein artgerechtes Wachstum.
Für detailliertere Informationen zum Thema Huminsäuren im Aqua-Scaping empfehlen wir die verschiedenen Artikel aus der Aqua-Scaping-Wiki der Seite Aquasabi.de.
Überraschenderweise konnten wir während unserer Recherche kaum direktbepflanzte Terrarien ermitteln, bei denen die Bepflanzung auf Grundlage von torfreduzierten Substraten erfolgte. Nur selten arbeitet man im Terrarium mit mineralischen Substraten, etwa aus Kanuma, Akadama, Bims und Lavabruch, bzw. deren Gemischen*. Kanuma und Akadama stammen ursprünglich aus Asien, wo sie bereits seit vielen Jahren erfolgreich in der Bonsai-Kultur eingesetzt werden. In jedem Falle weisen diese Zuschläge einen deutlich höheren Luftanteil im Substrat auf, verringern das Risiko für Staunässe und können somit gerade unter dauerfeuchter Umgebung deutlich positiv auf die Pflanzen wirken.

Benötige ich eine Drainageschicht?

Eine Drainageschicht, wie sie meist empfohlen wird, ist nicht zwingend erforderlich, kann jedoch dabei behilflich sein, die Substratsättigung mit Gießwasser besser einschätzen zu können. Gerade bei starkem Moos- oder dichtem Pflanzenbesatz lässt sich diese mitunter nämlich nicht immer unmittelbar über den optischen Eindruck ermitteln.
Drainageschichten erfüllen jedoch nur dann ihren Einsatzzweck (drain = englisch für abtropfen, entwässern), wenn das Gefäß der Flüssigkeit an der unteren Seite ermöglicht, vollständig – ohne verbleibenden Wasserstand – abzulaufen!
Bei starker Wässerung in geschlossenen Gefäßen wie Terrarien oder Töpfen kann durch die Anlage einer Drainageschicht im schlimmsten Falle auch das Gegenteil des gewünschten Effektes eintreten, da durch die Drain-Schicht auch das Substratvolumen verkleinert wird und dem Wasser im Gefäßboden folglich mehr Raum geboten wird. Außerdem trocknen die verschiedenen Schichten auch unterschiedlich schnell ab, wodurch sich Restwasserbestände in der Drainageschicht ansammeln können, welche ferner nicht nur Raum für die Vermehrung von Schaderregern bieten, sondern bei längerfristigem oder gar dauerhaftem direkten Wurzelkontakt auch zu unmittelbaren Wuchsschäden und damit dem Absterben der Pflanzen führen können. Entscheidet man sich für die Anlage einer Drainageschicht in Terrarien sollte man aus den bereits genannten Gründen daher weiterhin stets mit Bedacht wässern und die Ansammlung von überschüssigem Wasser im unteren Gefäßbereich vermeiden. Hilfreich für die Bewässerung sind hierbei auch größere Drucksprüher* oder speziell auf Terrarien angelegte Beregnungsanlagen*.

Glas oder Plexiglas?

Bei der Auswahl des passenden Gefäß-Modells stößt man zwangsweise auf verschiedene Ausgangsstoffe, die mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen einhergehen. Die wohl verbreitetsten Modelle bestehen aus Glas und besitzen neben Schiebetüren im Frontbereich an der Oberseite zumeist ein Gitterblech zur Lüftung (sogenannte Kaminlüftung). Glas weist eine relativ hohe Transmission auf und ist bedingt durch seine glatte Oberfläche sehr pflegeleicht. Eine Vergilbung des Materials findet in der Regel kaum statt. Allerdings kennzeichnet sich Glas auch durch ein relativ hohes Eigengewicht, wodurch der Transport des eingerichteten Terrariums erschwert (Wusstest du eigentlich bereits, dass Glas kein Feststoff, sondern eine Flüssigkeit ist?!).

Plexiglas-Terrarien hingegen, zeichnen sich zwar durch eine relativ starke Bruchsicherheit aus, weisen je nach Dicke jedoch auch etwas schlechtere Transmissionswerte auf, wodurch sich bei den Pflanzen folglich dann auch eine schlechtere Lichtausbeute ergibt. Vorteilhaft an Plexiglas-Terrarien sind allerdings die vielfältigen Möglichkeiten der Gestaltung, da hier wenige fertige Modelle existieren und sich die Platten relativ einfach ganz nach Wunschmaßen zuschneiden und anschließend kombinieren lassen. Beim Zusammenbau sollte jedoch auf jeden Fall darauf geachtet werden, salz- und schadstofffreies Silikon (etwa Aquarien-Silikon) zu verwenden und ausreichende Maßnahmen für die Belüftung einzuplanen!
Neben der erhöhten Bruchsicherheit, zeichnet sich Plexiglas darüber hinaus durch einen geringeren Wärmedurchgangskoeffizient aus (Plexiglas = 5,3 W/(m²K); Glas = 6,5 W(m²/K)). Der Wärmedurchgangskoeffizient ist ein Maß für die Wärmemenge, die durch ein Bauteil von 1m² Fläche in Abhängigkeit von der Zeit und vom Temperaturunterschied (von der warmen zur kalten Seite) abfließt. Konkret bedeutet ein geringerer Wert hier also, sich die Temperatur im Inneren des Terrariums länger hält, bzw. weniger Wärmeenergie nach außen hin abgegeben wird. Die Isolierwirkung ist also besser. Besonders bei beheizten oder gekühlten Terrarien, lassen sich mit dem gezielten Einsatz von Plexiglas demnach wertvolle Betriebskosten einsparen.

Grow-Boxen

Eine weitere Kulturmöglichkeit stellen sogenannte „Grow-Boxen“ dar. Hierbei handelt es sich um zeltartige Boxen, in deren Inneren die Pflanzen (je nach technischer Ausstattung) unter kontrollierten Bedingungen wachsen und gedeihen können. Grow-Boxen eignen sich vor allem, um möglichst viele Pflanzen auf geringem Raum zu kultivieren, da sie bei entsprechender Höhe bei der Verwendung von Regalsystemen meist die Möglichkeit bieten, mehrlagig zu arbeiten. Durch ihren platzsparenden Aufbau und das relativ gering ausfallende Eigengewicht, lassen sich diese Systeme auch mühelos in die Heimeinrichtung (etwa in Schränke) integrieren. Nachteilig ist allerdings, dass Grow-Boxen in vielen Fällen über keine Sichtfenster verfügen und die Pflanzen demnach nur bei manueller Öffnung sichtbar sind. Für das Heim-Dschungel-Feeling eignen sich diese Modelle daher weniger. Die komplette Abschottung vom Tageslicht erfordert darüber hinaus auch deutlich höhere Belichtungswerte. Da im gleichen Zuge jedoch auch kaum Licht nach außen hin abgestrahlt wird, ist die Lichtausbeute der Pflanzen meist auch höher. Vor allem großwüchsige Arten wie einige Kannenpflanzenarten, lassen sich in den Box-Systemen hervorragend kultivieren, die aus diesem Grunde vor allem preislich mitunter eine bemerkenswerte Alternative zur Kultur in größeren Terrarien darstellen.
Da das Volumen dieser Modelle von kleinen 0,6×0,6-Meter-Boxen bis hin zu ganzen Raumgrößen drastisch variiert, lassen sich bei entsprechender Flächenverfügbarkeit auch größere Sammlungen problemlos an einem Ort zusammen kultivieren.

Aquascaping

Gerade in den letzten Jahren zeichnet sich unter den Pflanzenfreunden ein regelrechter Trend zu „grünem Design“ ab, der sich neben der Terraristik-Szene und der Erstellung von Hermethosphären hauptsächlich im Bereich des sogenannten „Aquascaping“ bemerkbar macht. Hierbei handelt es sich um die aquariumbasierte Gestaltung von Wasserlandschaften und Wasserwelten. Im Gegensatz zu üblichen Pflanzen-Terrarien liegt hier also ein deutlich höheres Feuchteniveau zu Grunde, das je nach Anteil an „Landmasse“ auch unterschiedliche Feuchtezonen generiert, die sich widerrum hervorragend mit bestimmten Karnivoren bestücken lassen.
Der Wasserschlauch (Utricularia spec.) etwa, eignet sich bestens für dauerfeuchte Uferzonen, die bereits in relativ kurzer Zeit von der Pflanze überwuchert werden und anschließend zahlreiche Blüten zum Vorschein bringen. Besonders schön machen sich hierbei Arten wie Utricularia sandersonii, U. livida oder U. bisquamata. Etwas trockenere, aber dennoch feuchte Stellen können mit tropischen und südafrikanischen Sonnentauarten (Drosera capensis, D. aliciae, D. venusta, D. admirabilid, D. graomogolensis…) bestückt werden. Von der Innenraum-Kultur von Wasserfallen (Aldrovandra vesiculosa) und aquatischen Utricularia, wird auf Grund der anspruchsvollen Kulturbedingungen jedoch abgeraten.
Da es sich hierbei im Bezug zu Karnivoren um eine andere Form der Kultur handelt, bei der auch wesentlich andere Begleitpflanzen gewählt werden, haben wir uns dazu entschieden, diesem Thema einen eigenen Beitrag zu widmen. An dieser Stelle empfehlen wir daher unsere Anleitung zum Thema „Karnivoren Scape gestalten – fleischfressende Pflanzen gestalterisch in Szene setzen„.

Hermethosphären

Möchte man nur eine geringe Anzahl an kleinwüchsigen Arten wie Sonnentau (Drosera spec.) oder Fettkräuter (Pinguicula spec.) kultivieren, eignen sich mitunter auch sogenannte Hermethosphären – kleine dauerhaft geschlossene Gläser, in denen sich eigenständig ein eigenes System bildet, welches kaum Pflege oder Wartung bedarf. Für die Kultur von Fettkräutern sollte auf Grund des geringen Anspruchs an die Luftfeuchte und die damit einhergehend erhöhte Schimmelgefahr, jedoch lieber auf geöffnete Gefäße (oder für größere Anlagen gar auf Aquarienbecken) zurückgegriffen werden.
Für diese relativ unscheinbaren Klebefallen mit wirklich bezaubernden Blüten, eignen sich jedoch auch größere Tonschalen zur Bepflanzung des Fensterbretts. Durch den geringen Platzbedarf eignen sich Hermethopshären auch besonders gut für die Fensterbankkultur oder die Platzierung an helleren Regalstellen mit direktem Sonnenlicht. Natürlich sollten Hermethosphären jedoch niemals über längere Zeit vollsonnig gehalten werden, da vor allem geschlossene Gefäße schnell zum Überhitzen neigen. Den Standort sollte man dementsprechend besser etwas lichtärmer wählen, als es bei gewöhnlicher Kultur üblich ist. Allerdings kann es je nach Artenzusammenstellung vor allem auch in lichtärmeren Monaten nötig sein, mit Zusatzbelichtung zu arbeiten. Günstige LED-Modelle* mit relativ geringem Photonenfluss sind hierbei meist völlig ausreichend.

Was benötige ich für die Terrarienkultur?

Ist man sich nun über die Auswahl der Pflanzen, deren Kulturbedingungen und die entsprechende Präsentationsform im Klaren, kann die detaillierte Planung des Terrariums beginnen. Neben der Art des Gefäßes und der zugehörigen Bepflanzung, sollte man auch die technische Ausstattung, etwa die Belichtungsmodule, Luftzirkulation und gegebenenfalls Bewässerungsanlagen, ggf. Temperatur- und Feuchtesensoren und im Falle eines Hochland-Terrariums auch Kühlanlagen bedenken, die sich je nach Kulturmethode und Wunschumfang nochmals recht deutlich in den Investitionskosten niederschlagen.
Die Vielzahl an aktuell auf dem Markt befindlichen Modelle für die Belichtung und der rasche Zuwachs an Geräten erlauben an dieser Stelle keine konkreten Empfehlungen hinsichtlich der Auswahl der Lichtquelle. Bei generellem Interesse für das Thema der Belichtung empfehlen wir jedoch unsere Beiträge zu den Grundlagen der Belichtung von Pflanzen #2 und Grundlagen der Belichtung von Pflanzen #1.

Ventilation

Sollte das Gefäß nicht über ausreichende Lüftungsmöglichkeiten der freien Lüftung verfügen (Öffnungen, Lüftungsschlitze, Gitterbleche…), ist der Einsatz eines Ventilators empfehlenswert, um eine bessere Luftumwälzung zu erzeugen, als auch den Luftaustausch anzuregen. Hier bieten sich sowohl ausgediente PC-Ventilatoren, als auch kostengünstige USB-Ventilatoren* an. Bei Fertig-Terrarien sind die Belüftungsmöglichkeiten meist ausreichend, sodass oft keine zusätzlichen technischen Erfordernisse vorliegen.

Kühlungssysteme

Etwas schwieriger gestaltet sich bereits die Planung des Kühlmechanismus, da eine Ventilation allein keine Absenkung der Innentemperatur unterhalb der Außentemperatur ermöglicht. Neben passiven Kühlungsmethoden, die vorwiegend auf der Abkühlung der Umgebungstemperatur beruhen (etwa die Platzierung an einem geöffneten Fenster oder im Keller) und daher stark von relativ unkontrollierbaren Außenbedingungen abhängig sind, existieren zahlreiche aktive Kühlungsmethoden mit variierendem Installations-, Wartungs- und Kostenaufwand. In den folgenden Abschnitten möchten wir daher nun kurz und knapp auf einige grundlegende Kühlungsmöglichkeiten eingehen.

Umlaufkühler

Für die Kultur von Hochland-Nepenthes und anspruchsvollen Sumpfkrügen, stellen Umlaufkühler, die auch im Bereich der Getränkekühlung Verwendung finden, den wohl am häufigsten verwandten Kühlmechanismus dar. Prinzipiell wird bei dieser Methode duch die Vorrichtung gekühltes Wasser aus einem (isolierten) Vorratsbehälter über Rohrverbindungen und einem rostfreies, metallisches und meist schlangenförmig gebogenes Kühlrohr (welches im Terrarium als Wärmetauscher fungiert) im Kreislauf zirkuliert. Die Kühlwirkung beruht hierbei auf thermodynamischen Grundprinzipien. Bei Inbetriebnahme des Umlaufkühlers herrscht im Terrarium zwischen dem gekühlten Wasser (bzw. dem Rohr, welches als Wärmetauscher fungiert) und der warmen Innenraumluft ein Temperaturunterschied, welcher physikalisch ausgeglichen wird, wobei sich der Wärmefluss immer von der Wärmequelle zur Wärmesenke (in dem Falle von der Luft zum Wasser) einstellt (2. Hauptsatz der Thermodynamik). Die Wärmeenergie wird also von der Luft auf das Wasser übertragen, welches in den Kreislauf zurück gerät und vor einer erneuten Einspeisung in die Leitungen erneut gekühlt wird.
Ein großer Nachteil an Umlaufkühlern besteht neben den hohen Investitionskosten und dem relativ hohen Platzbedarf vor allen in den hohen Betriebskosten. Da während der Betriebszeit, die bei der Terrarienkühlung meist in die Nachtzeiten fallen, darüber hinaus auch mit markanter Geräuschentstehung zu rechnen ist, könnte sich eine Platzierung dieser Modelle im Schlafbereich ebenfalls deutlich negativ auf das Wohlbefinden während des Schlafs ausüben. Bei der Planung dieser Art von Terrarien sollte dieser Fakt daher stets beachtet werden, um spätere unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Eisflaschen

Eine ähnliche Kühlwirkung, lässt sich durch das abendliche Einhängen von im Froster vorgekühlten Eisflaschen erzielen. Allerdings sollte bei dieser Methode ein ausreichend großer Abstand zu den Pflanzen gewahrt werden, um mögliche Frostschäden zu vermeiden. Bei der Eisflaschenmethode macht man sich den Energieentzug (aus der warmen Luft) zu Nutze, der beim Schmelzen des Eises entsteht. Denn physikalisch betrachtet wechselt Eis beim schmelzen den Aggregatzustand von fest zu flüssig, wozu eine bestimmte Menge Energie benötigt wird. Zum Schmelzen einer Eismenge von 1kg Gewicht und einer Temperatur von etwa 0°C, wird zum Beispiel eine Energiemenge von 334kJ benötigt (0,093 kWh) [1]. Kennt man die benötige Energiemenge (Kühlleistung), lässt sich die notwendige Eismenge ganz einfach rechnerisch ermitteln. Oder man tastet sich experimentell an die gewünschte Temperatur heran.
Neben dem täglichen Wechsel der Flaschen setzt diese Kühlmethode allerdings auch einen ständig freien Platz im Froster voraus und eignet sich durch den relativ aufwändigen Flaschenwechsel eher weniger für längere Abwesenheitszeiten. Vorteilig ist allerdings, dass die Investitionskosten nahezu entfallen und keine zusätzlichen Betriebskosten entstehen, sollte der Platz im Froster zur Verfügung stehen.

Peltier-Elemente

Neben der Eisflaschen-Methode und der Verwendung von Umlaufkühlern, stehen darüber hinaus auch Peltier-Elemente zur Verfügung, wie sie vor allem auch in Kühlboxen verbaut sind. Hierbei handelt es sich um elektrothermische Wandler, was bedeutet, dass bei Stromdurchfluss eine Temperaturdifferenz an der Oberfläche des Gerätes erzeugt wird. Während an der einen Seite des Geräts Wärmeenergie entzogen wird, wird sie an der anderen Seite des Geräts zugeführt. Peltier-Elemente können also demnach zur Heizung und zur Kühlung verwendet werden, besitzen allerdings auch extrem schlechte Wirkungsgrade. Die Betriebskosten solcher Modelle sind daher sehr hoch.
Da beim Betrieb von Peltier-Elementen in Terrarien jedoch meist fast ausschließlich eine Kühlwirkung erzielt werden soll, ist es notwendig die Geräte derartig zu platzieren, dass die erwärmte Geräteseite außerhalb des Terrariums liegt. Für den Einbau dieser Geräte sind also meist umfängliche Umbau oder Anpassungsmaßnahmen nötig. In einigen Fällen muss eine entsprechende Öffnung in das Material gebohrt, bzw. geschnitten werden, wodurch das Gefäß unwiderruflich verändert/beeinträchtigt wird. Im Anbetracht der umständlichen Montage und der hohen Betriebskosten sind Peltier-Elemente letztendlich eher weniger zu empfehlen, können bei kleineren Terrarien jedoch eine alternative zu anderen Kühlungsmethoden darstellen.

Adiabate Kühlung/Mattenkühlung

Für die Kultur im Gewächshaus oder in besonders groß ausgelegten Grow-Box-Modellen steht darüber hinaus die Methode der adiabaten Kühlung zur Verfügung. Auch bei dieser Methode macht man sich den Effekt der Verdunstungskühlung zu nutze. Allerdings erfordern Mattenkühlungen auch einen entsprechenden Platzbedarf und eine einseitig geöffnete Stehwand, die durch das Kühlsystem ersetzt wird. Auf der gegenüberliegenden Seite sollten für einen optimalen Luftstrom darüber hinaus entsprechende Abzugsmöglichkeiten bestehen. Systeme der Mattenkühlung bestehen im Grunde aus einem luftdurchlässigen Rippensystem, welches von einem konstanten Wasserfilm oder Sprühnebel überzogen wird.
Wärmere Außenluft wird anschließend über diese Rippen in das Gewächshaus eingeleitet, wodurch das Wasser die Wärmeenergie der umströmenden Luft aufnimmt, dabei verdunstet und eine Kühlwirkung im Gewächshausinneren erzeugt.
Beim Einsatz adiabater Kühlsysteme sollte man allerdings beachten, dass sich über die Raumlänge sowohl unterschiedliche Temperaturzonen, als auch Zonen mit unterschiedlichem Gehalt an relativer Luftfeuchte einstellen, wobei die Temperatur mit zunehmendem Abstand ansteigt und die rel. Luftfeuchte mit zunehmendem Abstand sinkt. Die Ursache dieses Umstandes liegt ganz einfach in der Tatsache, dass wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen kann und demnach langsamer gesättigt wird als kältere Luft. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass es bei warmen Lufttemperaturen mit einer hohen relativen Luftfeuchtigkeit nahezu unmöglich ist, die Temperatur über die Verdunstung von weiterem Wasser abzukühlen, da die kühle Luft nicht in der Lage wäre, die benötigten Wassermengen aufzunehmen. In der Praxis beruft man sich für die Ermittlung der für die Verdunstungskühlung notwendigen Parameter daher zunächst dem Mollier-h-x-Diagramm, welches es ermöglicht Zustandsänderungen (wie Erwärmung, Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung) verschiedener Luftmengen zu beschreiben.

Nebel-Geräte („Nebler“)

Die Wirkung durch Verdunstungskühlung, die mit der Verwendung von Nebel-Geräten einhergeht, ist leider meist zu gering um eine Kühlwirkung zu erzielen. Auch wenn in einigen Threads verschiedener Foren von geringen Temperaturdifferenzen von wenigen Grad Celsius berichtet wird – meist sind diese Geräte nicht einmal stark genug um die Luftfeuchtigkeit nachhaltig zu erhöhen! Vor allem Ultraschallvernebler sind für diesen Zweck auf keinen Fall zu empfehlen. Zur Erhöhung der Luftfeuchte sollten Beregnungsanlagen* mit möglichst feinen Düsen verwendet werden. Alternativ lässt sich auch manuell sprühen (etwa mit handelsüblichen Sprühflaschen). Nebler eignen sich daher ausschließlich für dekorative Zwecke. Bei gezieltem Einsatz lassen sich mit Neblern allerdings auch mystische Stimmungen erzeugen, die dem Terrarium den letzten Kick verleihen.

Messgeräte

Da eine sichere Kultur auch die Überwachung verschiedener Haltungsparameter beinhaltet, sollte man bei der Anlage des Terrariums unter Umständen auch den Einbau von Messgeräten beachten. Sensoren zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit (Hygrometer) und Temperatur (Thermometer) sowie Kombinationsgeräte beider Messgrößen (Kombimeter) kommen zu diesem Zwecke am häufigsten zum Einsatz. Etwas aufwändigere Schaltungen mit Mini-Computern (wie Raspberry Pi oder Arduino), die unter Umständen gleichzeitig auch die Ansteuerung der elektrischen Systeme (wie Nebler, Beregnungssysteme, Heizungen/Kühlungen, Belichtungen) übernehmen, sind auch möglich.
Durch die hohe Anzahl an Sensorikgeräten unterschiedlicher Preisklassen sind bei der Ausgestaltung der Messtechnik derzeit kaum Grenzen gesetzt. Einfache, auf Terrarien ausgelegte Hygro- und Thermometer eignen sich genau so gut wie Spezialanfertigungen, wie beispielsweise das Kombimeter SensorPush.
Die Entscheidung über die Notwendigkeit und die Auslegung von Messtechnik, bleibt letztendlich jedoch jedem selbst überlassen.

Zusammenfassung

Auch ein Karnivoren-Terrarium ist kein Hexenwerk und lässt sich mit etwas Vorüberlegung und Recherche je nach technischem Anspruch mit etwas Geschickt optisch anspruchsvoll zusammenstellen. Die Vielzahl an möglichen Kombinationen ermöglicht die Erstellung spannender Thementerrarien, solange die Kulturbedingungen der Pflanzen übereinstimmen und gewährleistet werden können. Für unerfahrene Züchter fleischfressender Pflanzen empfiehlt sich die stückweise Gestaltung des Terrariums, um sich langsam mit den Kulturbedingungen vertraut zu machen.
Sicher wunderst du dich nach aufmerksamen Durchstöbern dieses Artikel über einige im Handel angebotene Fertig-Terrarien, bei denen einige Zusammenstellungen anzufinden sind, von denen wir in diesem Artikel höchstens abraten. Diese Produkte sind meist nur für die kurzzeitige Produktplatzierung im Geschäft oder einen spontanen, emotionalen Kauf ausgelegt und bieten keine langfristige Freude! Warum du deine Pflanzen daher lieber beim Fachhändler bestellen solltest und für eine hohe Qualität besser auf deinen Besuch im Gartencenter oder Baumarkt verzichtest, erklären wir dir in unserem Artikel über die besten Möglichkeiten Karnivoren einzukaufen.

Du benötigst:

Gefäße
Belichtungsmodul/e
Substrat
Bepflanzung inkl. Begleitpflanzen
Dekomaterial
opt. Rückwand
opt. Beregnung
opt. Feuchte-/Temperaturmesser
opt. Kühlmechanismus

Literatur, Quellenangaben und Verweise

1] ANON. (?): Eis – ein ganz besonderer Stoff. European Space Agency, Web-Veröffentlichung.
https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_DE/SEMKI7WWVUG_0.html [08.02.2021]

AKERET, B. (2018): Pflanzen im Terrarium – Anleitung zur Pflege von Terrarienpflanzen, zur Gestaltung naturnaher Terrarien und Auswahl geeigneter Pflanzen. Natur und Tier Verlag, 2. Auflage.

CAROW, T. und FÜRST, R. (1998): Fleischfressende Pflanzen: Artenübersicht – Kultur – Vermehrung. Verlag Thomas Carow. 11. Auflage.

HÜBNER, C. (2019): Terrariensteuerung per Smartphone. Das Taublatt – Die Karnivoren Fachzeitschrift der G.F.P., 2019/2, 86. 12-19.

Reiner, M. (2005): Kühlung: Viele Wege führen nach Rom – Manche aber auch nicht, Web-Veröffentlichung.
http://www.drosophyllum.com/deutsch/kuehlung.htm [08.02.2021]

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Der Beitrag Karnivoren Terrarium – Grundlagen zur Terrarienkultur von Karnivoren erschien zuerst auf CARNIFLOR.

Da einige Pflanzen ausschließlich auf sehr sauren und stark an Nährstoffen verarmten Böden vorkommen, haben sich im Laufe der Evolution einige Gattungen entwickelt, die mit ausgeklügelten Fangmechanismen kleine Insekten, Tiere und Pflanzenteile erbeuten, diese zersetzen und von den im Zersetzungsprozess freigegebenen Nährstoffen profitieren – Die Karnivoren oder fleischfressenden Pflanzen.
Während bei einigen Fallentypen wie den Klebefallen des Sonnentau (Drosera spec.) oder der Fettkräuter (Pinguicula spec.) die Beute frei ersichtlich ist, haben andere Gattungen wie die Kannenpflanze (Nepenthes spec.) oder die Schlauchpflanze (Sarracenia spec.) magenähnliche Strukturen – die Fallgruben – entwickelt.
In diesem Artikel möchten wir dir daher die fünf Grundlegenden Fallentypen fleischfressender Pflanzen vorstellen sowie einige Möglichkeiten der Fütterung und Düngung erläutern.

1. Klappfallen

Die wohl bekannteste fleischfressende Pflanze, die Venusfliegenfalle (Dionaea muscipula) gehört neben der Wasserfalle (Aldrovanda vesiculosa) zu der Kategorie der Klappfallen.
Bei genauerer Betrachtung der Fliegenfallen stellt man schnell fest, dass sich neben den borstenartigen Strukturen an den Rändern der Falle im Falleninneren zahlreiche kleine Härchen befinden, welche als Auslöser des Fallenmechanismus dienen. Werden zwei dieser Härchen innerhalb von zwanzig Sekunden berührt schließt die Falle, gibt Verdauungssekret frei und bezieht anschließend die Nährstoffe aus der gefangenen Beute. Vor kurzem haben Forscher jedoch herausgefunden, dass auch ein einziger langsamer Reiz an den Trigger-Haaren zum Auslösen der Falle führen kann [1]! Nach einigen Tagen öffnet sich die Falle wieder und lediglich der Kadaver mit dem unverdaulichen Chitinpanzer bleibt erhalten.
Da der Schließmechanismus bei der Venusfliegenfalle jedoch pro Falle jeweils nur etwa 4-5 mal ausgelöst werden kann und das gesamte Blatt abschließend abstirbt, sollte man nicht all zu oft mit den Fallen spielen.
Die Fallen der Wasserfalle (Aldrovanda vesiculosa), die in sauberen stehenden, aber nährstoffreichen Gewässern vorkommt, sind vom Aufbau der Venusfliegenfalle sehr ähnlich, allerdings sind sie nur etwa fünf Millimeter groß und die „Trigger-Härchen“ sind viel zahlreicher vorhanden.

2. Klebefallen

Gattungen wie der Sonnentau oder die Fettkräuter sind stark mit Drüsen besetzt, an deren klebrigen Ausscheidungen rastsuchende Insekten haften bleiben, bevor sie schließlich verenden und durch im Sekret befindliche Verdauungsenzyme zersetzt und anschließend von der Pflanze verwertet werden.
Einige Gattungen und Arten zeigen bei Beutefang sogar Bewegungsreaktionen, in dem sich umliegende Drüsen oder sogar ganze Blattteile um die gefangene Beute rollen.
Neben den genannten Arten existieren jedoch auch Pflanzen mit Klebefallen, deren Sekrete keine Verdauungsenzyme enthalten und welche folglich auf die Zersetzung durch einen Symbionten angewiesen sind. Ein gutes Beispiel liefert hier die aus Südafrika stammende Gattung Roridula – die Wanzenpflanze, die am Naturstandort mit zahlreichen Wanzen (meist der Gattung Pameridea) besetzt ist und nach großflächigen Buschfeuern zahlreich als Pionierpflanze auftaucht (das Feuer stellt hierbei sogar eine Bedingung dar, damit die Samen keimen, es handelt sich um sogenannte Pyrophyten).
Weitere Gattungen mit Klebefallen sind die Regenbogenpflanze (Byblis spec.) und das Taublatt (Drosophyllum lusitanicum).

3. Fallgruben

Bei einer weiteren Gruppe an Fallentypen handelt es sich um die Fallgruben, die vor allem von Schlauch- (Sarracenia spec.) und Kannenpflanzen (Nepenthes spec.) bekannt sind.
Während die trichterartigen Fallen der Schlauchpflanzen und Kobralilien (Darlingtonia californica) aus mehreren Zonen (Lockzone, Gleitzone, Verdauungszone) bestehen, die ein Entkommen aus der Falle erschweren, bzw. unmöglich machen, wird die gefangene Beute bei Kannenpflanzen und Zwergkrügen (Cephalotus follicularis) durch ein dichtes, zahnartiges Peristom an der Flucht gehindert.
Ähnlich wie der Symbiose bei Roridula existieren neben Fallgruben mit vorhandenem Verdauungssekret auch Gattungen und Arten, die nicht eigenständig Sekret produzieren und auf die Speisung von Regenwasser angewiesen sind, in dem sich zahlreiche Bakterien und Pilze befinden, die den Zersetzungsprozess für die Pflanze übernehmen. Beispielhaft hierfür ist die Gattung der Sumpfkrüge (Heliamphora spec.), die durch ihre offene Form – wie auch die Kannenpflanzenart Nepenthes ampullaria – neben tierischer Beute auch herabfallende Pflanzenteile verwertet.
So bilden einige Arten innerhalb ihrer Fallen teils artenreiche Mikrohabitate, sogenannte Phytotelmata.

Grafik: Der Sonnentau – ein beliebter Vertreter der Klebefallen – fängt seine Beute mit Hilfe eines stark klebrigen Sekrets.

4. Saugfallen

Saugfallen kommen ausschließlich bei der Gattung der Wasserschläuche (Utricularia spec.), die jedoch die größte Gattung unter den Karnivoren bilden, vor.
Eine Besonderheit an Utricularien ist, dass sich die Fallen nicht sichtbar unterhalb der Erde oder unter Wasser befinden. Die blasenähnlichen Fallen, die sich von Art zu Art in ihrem Habitus stark unterscheiden, werden ähnlich wie bei der Venusfliegenfalle durch an der Fallenaußenseite befindliche Triggerhärchen ausgelöst. Durch die Reaktion wird eine darunter befindliche Klappe geöffnet und die Beute durch den entstehenden Druck in die Falle eingesaugt, woraufhin sich die Klappe wieder schließt und der Verdauungsprozess beginnen kann.
Trotz der geringen Größe vieler Fallen, die artspezifisch nur etwa zwischen 0,2 und 6 Millimeter groß sind, ist der gesamte Schließvorgang der Falle laut einigen Quellen in einer 15/1000stel Sekunde beendet [2].

5. Reusenfallen

Die Fallen von Reusenfallen der gleichnamigen Gattung Genlisea wachsen (wie bei einigen Utricularia-Arten) unterirdisch. An den Wurzeln befinden sich knollenartige Auswüchse, die in tiefergelegenen Zonen Hohlräume bilden, aus denen dünne Röhren auslaufen, die sich weiter zu zwei korkenzieherförmigen Ästen spalten. Diese sind mit zahlreichen Schlitzen versehen, die die Fallenöffnungen bilden und die Beute bis in den knollenartigen Hohlraum leiten, dessen Verdauungsdrüsen sich am oberen Ende befinden.
Da Reusenfallen ähnlich der Wasserschläuche oberirdisch optisch recht unscheinbare Pflanzen sind, sind sie nur recht selten in Sammlungen zu finden.

Was fressen fleischfressende Pflanzen?

Wer seine Pflanzen nun füttern möchte, um ihnen einen kleinen Nährstoffbonus zu geben und das Wachstum zu fördern, fragt sich nun sicherlich welches Futter für seine Pflanze geeignet wäre.
Von einem Versuch die kostbaren Pflanzen mit Hackfleisch, Käse, Hundefutter oder ähnlichen Lebensmitteln zu füttern, kann allerdings von vornherein abgeraten werden, da die Nahrung in der Form in den meisten Fällen nicht verwertet werden kann und lediglich schimmelt. Um den Fallenmechanismus und die Freisetzung der Verdauungsenzyme vollständig auszulösen bedarf es bei einigen Arten nämlich weitere Bewegungsreize, was der Pflanze als Schutzfunktion dient, um die relativ kraftaufwändigen Schließ-Vorgänge nicht unnötig durchführen zu müssen.
Für die Venusfliegenfalle empfielt sich aus diesem Grunde auch lediglich kleineres Lebendfutter wie Heimchen oder Mehlwürmer. In der Natur haben sich Karnivoren auf sehr verschiedene Beutetypen angepasst. Während sich Zwergkrüge und die Kannenpflanzenart Nepenthes albomarginata auf kleinere Ameisenarten spezialisiert haben, fangen Gattungen mit Klebefallen vor allem Zweiflügler wie Fliegen, Mücken und Motten aber auch Spinnenarten und andere Kleintiere. Die Beute der Venusfliegenfallen besteht entgegen ihres Namens zu einen Großteil aus Spinnen. Utricularien und Reusenfallen machen sich andere terrestrische wie aquatische Kleinstlebewesen zur Beute.
Der Sonnentau fängt verschiedene Motten- und Spinnenarten besonders gut. Die Fallgruben der Kannenpflanzen sollten wie einige unbewegliche Sonnentauarten und Fettkräuter jedoch mit gemahlenem Fischfutter (in Flockenform) versorgt werden.

Video: Zusammen mit Nico von Karnico zeigen wir euch in diesem Video die Fütterung von Venusfliegenfallen!

Bei gesunden, kräftigen Pflanzen ist es ebenfalls möglich, das Gießwasser mit geringen Mengen Flüssigdünger zu versorgen. Handelsüblicher Flüssigdünger sollte 1%ig, Orchideendünger etwa in halber bis 1/4 der empfohlenen Konzentration angesetzt und etwa alle 3 Wochen versprüht oder vergossen werden. Bei einem starken Besatz mit Torfmoos ist allerdings darauf zu achten, dass dieses einen Großteil der Nährstoffe filtert und für das eigene Wachstum verwertet. Es empfiehlt sich bei stark bemoosten Töpfen daher eine kurzzeitige Anstau-Bewässerung von unten. Mit der Verwendung eines EC/TDS-Meters gestaltet sich die Anrührung der Düngerlösung jedoch einfacher, da das benötige Wasservolumen einfach auf von uns empfohlene Werte von 80-100 µS/cm eingestellt werden kann. Bei Kannenpflanzen wird unter anderem auch von guten Erfahrungen mit Werten bis zu 250 µS/cm berichtet [4].
Die einfachste Lösung seine Pflanzen zu düngen liefern verschiedene Langzeitdünger mit der OSMOCOTE®-Technologie. Hier befinden sich die Nährstoffe in einer Hülle, die gleichzeitig eine semipermeable Membran darstellt. Werden die Kügelchen (im Substrat) der Feuchtigkeit ausgesetzt, diffundieren die verschiedenen Nährstoffe über einen längeren Zeitraum hinweg langsam in das Substrat, wo sie schließlich von den Pflanzen aufgenommen werden können. Je nach Korngröße unterscheidet sich die Länge bis zur vollständigen Freisetzung der im Inneren befindlichen Nährstoffe. Handelsübliche Korngrößen sind hierbei 3M (3 Monate), 6M (6 Monate) und seltener 12M (1 Jahr). Viele Karnivoren-Züchter berichten auch von guten Erfahrungen mit dem algenbasierten Dünger MAXSEA (Link auf englischer Sprache). Als Flüssigdünger eignet sich am besten der Universaldünger von Wuxal*.
Werden die Pflanzen im Freiland kultiviert, ist eine Fütterung meist nicht notwendig, da die Pflanzen über die Hauptwachstumszeit hinweg meist automatisch mit ausreichend Nahrung versorgt werden.

Literatur

1] BURRI et. al. (2020): A single touch can provide sufficient mechanical stimulation to trigger Venus flytrap closure. PLOS-BIOLOGY, PDF-Ausgabe.
https://journals.plos.org/plosbiology/article/file?id=10.1371/journal.pbio.3000740&type=printable

2] CAROW, FÜRST (1998): Fleischfressende Pflanzen – Artenübersicht – Kultur – Vermehrung. Verlag Thomas Carow, 11. Auflage.

3] SCHULZ, B. (1965) – Fleischfressende Pflanzen. Ziemsen Verlag.

4] https://forum.carnivoren.org/forums/topic/45058-nepenthes-d%C3%BCnger/

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